Многие владельцы не зеркалок Nikon сталкиваются с тем, что желание снять TimeLapse есть, а вот каким образом это сделать, не понятно. Но все гораздо проще, чем вы думаете, и сейчас я постараюсь это доказать.
Все, что нам понадобится для съемки, – это камера (неважно, какая), штатив и компьютер. Что ж, приступаем.
Видео-мануал
Учитывая то, что стандартный видеоряд имеет скорость 24 кадра в секунду, нам нужно снимать 24 фотографии для получения на выходе 1 секунды ролика. Арифметика простая.
Ставим камеру на штатив и начинаем снимать. В идеальных условиях нужно делать снимки через равные промежутки времени, для этого даже есть специальное оборудование. Я же буду считать “на глаз” и на каждое “три” нажимать спуск.
Давайте также попробуем снять TimeLapse с проводкой. Повторяем все то же самое, только теперь переставляя штатив на определенное расстояние при каждом снимке.
В итоге мы получаем количество снимков на карте памяти, и теперь остается дело за малым – получить из всех этих роликов целостный видеоряд. Но делается все это за компьютером.
Первый и самый простой способ, который подойдет для сведения фотографий, снятых с одной точки, – это использовать Compressor.
Для этих целей мы просто открываем приложение (не важно, какой версии – четвертой или третей, – они ничем принципиально не отличаются), забрасываем туда папку с фотографиями, которые имеют порядковые имена, после этого выбираем папку назначения и формат, в котором нам нужно получить отрендеренную секвенцию. После этого нажимаем кнопку “Ок” – и через пару секунд получаем отличный результат на выходе.
Кстати, в Compressor можно выводить не только готовый mov для просмотра, но и получать готовые пакеты для последующей обработки в АА или Motion.
Второй способ – это создание time-lapse в Motion. Я лично пользуюсь для создания motion-графики пятой версией редактора и могу сказать, что это – один из лучших выборов за такие деньги.
При открытии приложения выбираем вкладку «Настройки секвенции» и создаем новую, в формате FullHD и частотой 15 к/c. В параметре «Таймкод» ставим 20с и создаем новый проект с моушн-графикой.
После этого заходим в папку с нашими изображениями, отмечаем те, что нам необходимы для создания time-lapse, отмечаем пункт «Create Image Sequence» и нажимаем Import.
В итоге мы получаем готовую секвенцию (а точнее, видеодорожку) с time-lapse, который нам необходимо только отрендерить и экспортировать в необходимый нам формат. Можно задать один весьма резонный вопрос: “Зачем нам это нужно?”. Имеется в виду Motion, если все то же самое можно сделать и в Compressor, при том гораздо быстрые и проще.
Поясняю: первый вариант подойдет в основном для статичных тайм-лэпсов, которые сняты с неподвижной точки и не требуют дополнительных манипуляций. Если же видео снято с перемещением камеры, при этом именно перемещением вместе со штативом, а не по слайдеру или вокруг своей оси, может потребоваться дополнительная стабилизция видеоряда для плавности восприятия. Именно для этого нам и требуются возможности приложения Motion.
Переходим во вкладку Library, в меню Behaviors находим поведение Stabilization и применяем его к необходимому клипу. После этого переходим во вкладку Inspector и более гибко задаем необходимые нам параметры. К примеру, в инспекторе вы можете поручить стабилизацию автоматике, предвкушая, что же получится; можете задать необходимые направления стабилизации, а можете вручную прокеить (то есть задать точки движения) необходимые пункты ваших фотографий, чтобы на основе их компьютер понимал, что и как стабилизировать.
Третий вариант – это создание и стабилизация тайм-лэпсов с помощью AfterEffects.
На самом деле рассматривать motion и АА как конкурентов нельзя ни в коем случае. Программы принципиально разные и предназначены для разных целей, хотя есть в них и сходства. Motion – это программа для создания motion-графики, переходов, эффектов и титровки. AA – это в первую очередь композерская программа, предназначенная для создания спецэффектов. Конечно, часть возможностей данных пакетов перекликаются, но, как по мне, логичнее использовать софт по назначению – ведь анимировать персонаж гораздо проще в motion, а в АА – добавить снега в композицию (Естественно, я понимаю, что специалист по motion может легко уделать нуба по АА и наоборот, но такие частные случаи я во внимание не беру).
Итак, для создания тайм-лэпса в АА мы нажимаем Cmd+I, импортируем необходимые нам файлы, ставим галку напротив Jpeg Sequence – и получаем профит.
Но для того чтобы иметь возможность работать с секвенцией полноценно, нам необходимо создать композицию АА. Для этого перетаскиваем нашу группу фотографий на пиктограмму новой композиции и получаем доступ к изменениям фотографий. Тут все то же самое, что и с motion – вы можете стабилизировать свой видеоряд автоматически или по точкам, можете, если ваша душа пожелает, оттречить в mocha pro (который входит в состав АА СС) движения или нежелательно попавшие в кадр объекты. Все это только на ваше усмотрение.
А сегодня я постарался показать вам базовый принцип создания time-lapse-видеоряда в трех различных приложениях. Если есть вопросы – задавайте их в комментариях.
Напишите пару прог типо Компрессора только на Windows
а то прям беда, ничего просто и нормального на винду я не смог найти
Таймлапсы завораживают, особенно ночные. Я балуюсь кенон мыльницей с альтернативной прошивкой.
А для поворотной проводки хочу приспособить часовой механизм от старой стиралки.
Напишите небольшой бложек о том, как ставили альтернативную прошивку на мыльницу и какие новые возможности это вам дало. Всем было бы интересно.
А почему никто не сказал самое главное, ЭТО СМЕРТЬ ЗЕРКАЛКИ!!! Если серьёзно этим заниматься то бюджетный фотик очень быстро окажется на помойке!!!!!
где-то встречал, что ресурс затвора зеркалки типа canon 650d порядка 80-100 тысяч срабатываний, а потом прямиком в сервис со всеми вытекающими...
80-100 тис. если это реальный ресурс так это больше чем надо. На хороший тайплапс у вас уйдет 25-30 тис. снимков) еще и останется на не один год обычних сьемок. Таймлапс никакая смерть зеркалки, фотоапарт и создан для того что бы использовать на полную.
Вот и Я о том , А то, о плюсах рассказали ,а о минусах МОЛЧЁК полный!!!!!!
Ребята зачем брать тему в которой то и нормально не разобрались?) кто так делает таймы?)
Тут спрашивали в чем смысл фотографировать а не снимать видео. Да качество в разы больше, никакая камера не снимет в таком разрешении (не считая red, phantom) и не даст возможность полной обработки фотографии так как вам надо, на что видео не способно. Автор даже не упомянул про возможность полной обработки в lightroom перед компрессингом в видео ряд. Почему мерцание в первом таймлапсе? автор не в курсе что такое фликер?) настройку автояркости убрать надо! и вообще все снимается в М режиме!
Что за проходной таймлапс? снимается он вообще по другому, нужно целиться в какой нибудь объект (окно, фасад здания) и держать точку при движении всегда! После в афтере стабилизировать с помощью точек или варпа. Почему не указали основные моменты и подводные камни для новичков, ожидал намного большего.
ogromnoe sposibo za info
По пунктам.
1. Обработка фотографий в Lightroom/Aperture/Photoshop — логично, только вот я не ставил себе этой задачи. Цель — именно показать, как свести массив фотографий в видеоряд.
2. Автояркость — в ноль, фокус — мануальный, часто — в бесконечность. Чтобы не допустить проездов взад-вперед. все в ручном режиме снимается.
3. Мерцание? Вы о чем? А что такое flicker removal я знаю.
4. Вы ожидали большего. К примеру, весь афтер за 5 минут? Надо было еще и возможности 3D трекинга в mocha pro показать заодно в данном ролике.
5. Где я упоминал о проходном таймлапсе? Вы, кажется, что-то путаете. То, что проводки снимаются с прицелом в одну точку — это да. Но не всегда так. Что касается стабилизации по точкам — ее не всегда необходимо делать. Главное — прямые руки при съемке.
Смысл в том, что новичек снимает, как правило, 100500 фотографий со штатива, с одной точки. А после этого не знает, что с ними делать. Именно это я и показал в видео.
1. Обработка фотографий в Lightroom/Aperture/Photoshop — логично, только вот я не ставил себе этой задачи. Цель — именно показать, как свести массив фотографий в видеоряд.
Да вся прелесть и смысл таймлапса в фотографии в полном контроле картинки на пост обработке, вы даже это не упомянули, а для новичков это одно из главных вещей что нужно знать и использовать сразу.
2. Автояркость — в ноль, фокус — мануальный, часто — в бесконечность. Чтобы не допустить проездов взад-вперед. все в ручном режиме снимается.
3. Мерцание? Вы о чем? А что такое flicker removal я знаю.
Рад что вы знаете, только в видео почему этого нету, а это и есть ОСНОВЫ и БАЗА для новичков, без этого можно и не снимать урок. Да и хоть бы картинку стабилизировали, в первом что на штативе.
4. Вы ожидали большего. К примеру, весь афтер за 5 минут? Надо было еще и возможности 3D трекинга в mocha pro показать заодно в данном ролике.
Нет я ожидал что бы вы показали основные моменты и ошибки с которыми сталкиваются новички (М режим, фликер, и .д)
5. Где я упоминал о проходном таймлапсе? Вы, кажется, что-то путаете. То, что проводки снимаются с прицелом в одну точку — это да. Но не всегда так. Что касается стабилизации по точкам — ее не всегда необходимо делать. Главное — прямые руки при съемке.
Окей, таймлапс с проводкой) если хотите снять качественно нужно целиться, и это можно было хотя бы упомянуть. И ксати стаб по точкам не всегда нужен, можно и варп, главное как вы сказали прямые руки)
Я пытаюсь вам показать что тема освещена слабо и не полно, основное не говорилось, вот и все)
Простите вопрос дилетанта. Почему не снять нормальное видео и не ускорить его? Или нарезать из него кадров и склеить в клип? зачем убивать затвор? Зачем делать из 20-мегапиксельных снимков видео 720р.
Потому что ускоренное видео будет слишком заметно. Особенно, если вы снимаете те процессы, которые протекают очень долго. К примеру, распускающийся цветок, снимать который нужно около двух-трех суток нонстопом. А так можно просто поставить интервал 1 снимок в 30 минут. Снова таки, нарезать кадров. Вы представляете, сколько это будет работы?
К тому же никто не снимает timelapse для того, чтобы показать, как быстро едут автомобили. Это я для примера сделал такое видео.
Все же лучше еще иметь пульт ДУ, это значительно упростит работу и скажется на стабилизации картинки (особенно, если фото делать ночью). Тем более, что покупать что-то дорогое не обязательно. Я купил китайский за 140 гривен, в нём есть таймер и возможность установки серии снимков (на время, или количество) — доволен, как кот.
Согласен. Пульт ДУ - незаменимая вещь)
ну кроме ДУ можно ещё использовать спусковой тросик, так как не у всех зеркалок есть ИК порт (или беззеркалок) и как для меня спусковой тросик удобней, так как там можно выставить значения через какой интервал спускать затвор, и продолжительность съемки или количество кадров
Вы меня поставили в тупик. Я тоже могу выставить значения через какой интервал спускать затвор, продолжительность съемки и количество кадров. Так у меня спусковой тросик, или пульт ДУ? Выглядит вот так:
это спусковой тросик, пульт ду полностью без проводной, и на нём только одна кнопка и всё)
Можно было ещё про магический фонарь для кэнон сказать)
Это уже альтернативная прошивка, о которой мы поговорим позже)