У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали. Кстати, если хотите посмотреть практический видео-урок по съемке HDR, кликайте сюда.

Вы не раз слышали про HDR и, вероятно, даже видели такие фото. Расшифровывается как High Dynamic Range, или широкий динамический диапазон.

Зачем это нужно? Современные цифровые сенсоры не способны запечатлеть такой же большой диапазон яркостей, как человеческий глаз. В солнечный день пропадают детали в тенях, а голубое небо с тучками превращается в белый фон.

Великие умы придумали решение такой задаче — снимать несколько кадров с разной экспозицией и потом соединять их в одну фотографию с полным диапазоном.

Чаще всего используют 3 кадра — с нормальной яркостью, на одну-две ступени темнее и на столько же светлее. Но для более аккуратных результатов с менее заметными переходами нужно использовать больше кадров с меньшим шагом изменения экспозиции.

Современный софт для создания HDR умеет работать с RAW форматом, поэтому всегда используйте именно его.

Полученную 32-битную картинку не способен отобразить ни один монитор, поэтому нужно обязательно произвести тоновую копрессию и на выходе сделать 16-битный или 8-битный файл.

Если постараться, искуственный эффект HDR можно получить из одного RAW снимка и даже обычного JPEG.

Запись Минута о фото e13 — Что такое HDR впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

Что за дикий зверь, этот брекетинг? Нет, это не прибор для исправления прикуса на зубах.

Это всего навсего серия снимков с разной экспозицией. Чаще всего из 3-х кадров — один нормальный, второй с пересветом, третий — с недодержкой.

Серия может быть из 5, 7 и даже 9 кадров в обе стороны. Шаг изменения яркости — от 1/3 до 5 ступеней экспозиции.

Применяется в сложных условиях освещения, когда проблематично по экспонометру или на глаз определить правильные параметры съемки.

Кстати, у нашего оператора никогда не бывает с этим проблем. Он ВСЕГДА выставляет все как нужно.

Еще чаще брекетинг используют для последующей склейки HDR-изображений. В таком случае можно совместить снимки и вытянуть все детали как из самых пересвеченных, так и самых темных-притемных участков.

Брекетинг экспозиции возможен по любому экспозиционному параметру. Но лучше пользоваться изменением выдержки или ISO, так как брекетинг по диафрагме изменяет глубину резкости и в последствии совместить разные участки кадра будет сложновато.

Менее популярные варианты брекетинга — по балансу белого, мощности вспышки и фокусировке.

Брекетинг в основном применяется при съемке статики и чаще всего с использованием штатива.

Это была минута о брекетинге на сайте kaddr.com. Твить и фейсбучь, если помогло.

Запись Минута о фото e12 — Что такое брекетинг впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

Как-то раз производители цировых камер собрались все вместе на шашлыки и у них получилось договориться по поводу стандарта записи данных внутри каждой фотографии. Назвали его EXIF. Расшифровывается, как Exchangeable Image File Format.

Сюда записывается вся возможная информация прямо во время съемки — дата и время, когда сделано фото, модель камеры и объектива, используемые во время съемки выдержка и диафрагма, чувствительность ISO, настройки баланса белого и экспокоррекции, режим picture wizzard, размер файла, программа, в которой делалась обработка, код от вашего сейфа, пароль от почты и всех соц сетей. Стоп, последние три пункта есть только у нашего оператора.

Кроме всего этого, с помощью специальных программ вы можете добавлять в EXIF копирайт владельца фото, тему, описание, комментарий, оценку от 1 до 5, собственный сайт и еще кучу другой информации.

Посмотреть большинство данных EXIF можно стандартными средствами Windows или Mac OS, впрочем, как и отредактировать.

Часто в EXIF прячется и пробег фотокамеры — самая ценная инфа для многих владельцев.

Запись Минута о фото e11 — Что такое EXIF впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

Аббревиатура ГРИП или глубина резко изображаемого пространства в народе зовется просто — глубина резкости. Это такая область, в которой все объекты резкие, а за ее пределами размываются. Позволяет выгодно отделить и сделать акцент на главном предмете съемки, а не на фоне или переднем плане.

Есть три кита глубины резкости, от которых зависит ее размер и степень нерезкости всего за ее пределами.

Первый — это светосила объектива. Чем меньше выставленное значение диафрагмы, тем глубина резкости меньше, а значит вы ближе к тому, чтобы увидеть заветную красивую бокешечку там, где все размыто.

Второй — это фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем легче выделить объект в кадре и заблюрить задний план. Ну где-то такое. Даже у нашего оператора поменьше

И третий кит — это дистанция до самого объекта. Хочешь сделать расфокус сзади побольше? — Будь смелей, иди ближе, не робей.

Нравится снимать портреты с максимальным размытием? Тогда понадобится дуло с фокусным расстоянием подлиннее, диафрагмой побольше, а подойти придется впритык.

Это была минута о глубине резкости на сайте kaddr.com. Твить и фейсбучь, если помогло.

Запись Минута о фото e10 — Что такое глубина резкости впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

В каждой современной камере, будь то компакт или зеркалка, существуют разные режимы автофокуса.

AF-A — полностью автоматический режим. Камера сама за вас решает, использовать следящий фокус или заблокировать его на объекте. Если не шарите — пользуйтесь только им.

AF-S — одиночный режим. Подходит для статики — пейзажей и портретов. Камера наводится один раз при полунажатии на спуск и блокирует фокус.

AF-C — следящий режим. Камера будет подстраиваться под перемещения объекта, пока вы не дожмете спуск. Спорт, концерт, дети, птички-собаки — это все сюда.

М — ручной режим. Тут как на Зените — придется крутить фокус ручками. Таким пользуется наш оператор при видеосъемке.

Кроме режимов, есть и зоны автофокуса.

Автоматический выбор зоны обычно обозначается большим прямоугольником.

Точка посередине в скобках показывает, что нужно самому выбрать селектором, по какой точке наводиться.

Выделенная точка с другими по периметру работает в паре со следящим режимом. Фокус наводится на объект по выбранной точке, но при его движении может переключаться и на соседние.

При 3D треккинге камера учитывает не только расстояние, но и цвет объектов, а уцепившись за цель, может переключаться по всем доступным точкам автофокуса.

Запись Минута о фото e09 — Режимы и зоны автофокуса впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

Вы часто слышите в обзорах про кроп или кроп-фактор. На деле, это все лишь обозначение размера матрицы относительно пленочного кадра 35мм.

Если говорят, что кроп 1.5, значит такой сенсор в полтора раза меньше пленочного или полнокадрового.

Такие стоят в большинстве зеркалок Nikon, Sony, Pentax. 1.6 — в кенонах. Обозначаются «DX».

Для системы Micro 4/3 придумали отдельный формат с кропом 2.

В большинстве мыльниц и камерафонов стоит матрица с кропом 6. В продвинутых мыльницах — обычно 4,5.

Кроп и, соответственно, размер сенсора влияет на возможность получать максимальную детализацию на фотографиях и минимум шума на высоких значениях ISO.

Для того же угла обзора, как и на полнокадровой камере, с кропнутой придется отойти подальше, а значит с тем же объективом глубина резкости будет шире и такого же сильного размытия, как на большом сенсоре вам не видать.

Чем больше кроп, тем сложнее производителям сделать хороший широкоугольник, зато с телевиками проблем вообще нет.

Фокусное расстояние полнокадрового объектива на кропе не увеличивается. Просто из его центра вырезается часть изображения в столько раз меньше, какое значение кропа.

Это была минута о размере сенсора. Твить и фейсбучь, если помогло.

Запись Минута о фото e08 — Кроп и размеры сенсоров впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

Если внимательности таки не хватило, читайте текстовый вариант:

Фокусное расстояние объектива определяет, насколько крупным мы получим изображение объекта в кадре или просто угол обзора. Это также зависит и от размера сенсора, поэтому, чаще всего используются термин “эквивалентное фокусное расстояние”. Оно жестко привязано к размеру 35-милимметрового сенсора. В народе — полный кадр. У вас кропнутая зеркалка? Тогда умножаем фокусное расстояние на полтора. Или 1.6, если у вас Canon.

Если полученное значение меньше 20 мм — это сверхширокоугольный объектив. При съемке обычно в кадр помещаются даже ноги фотографа.

От 20 до 35 мм — просто широкоугольник. Им чаще фотографируют ландшафты и пейзажи.

35-70 мм — диапазон так званых нормальных объективов. С ними вы получите угол обзора близкий к тому, что захватывает человеческий глаз.

От 70 до 135 мм объектив считается портретным. С ним достигается максимальная достоверность передачи объема при съемке людей.

Ну а все, что больше 135 мм — теле-объективы. Ну там птичек поснимать, бизонов, леопардов в сафари, футбольный матч на крайняк.

Чем шире фокусное расстояние, тем больше попадает всего в кадр, а также искажается перспектива — увеличивается дистанция между ближними объектами и дальними.

Чем длиннее фокусное расстояние, тем крупнее объекты в кадре, а дальние объекты кажутся намного ближе.

Это была минута о фокусном расстоянии на сайте kaddr.com

Запись Минута о фото e07 — Фокусное расстояние объектива впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

Если внимательности таки не хватило, читайте текстовый вариант:

Самый популярный вопрос у новичков: “В чем лучшем снимать, в JPEG или RAW?”.

JPEG — это наиболее популярный формат для цифровых камер, который понимает любой ПК или телефон.

RAW — наоборот, специфический файл, который распознают только специализированные программы обработки вроде Photoshop и Lightroom. В случае с RAW вы получаете сырой не обработанный материал, зато вместе с максимумом информации с сенсора.

JPEG — это продукт внутренней обработки камерой RAW файла, даже если это мыльница или смартфон и отдельно возможности съемки в RAW не имеет. По вашим настройкам выставляется баланс белого, контраст, насыщенность цветов, усиление резкости, подавление шумов.

В RAW вы можете настроить это все на этапе пост-обработки. Возможности коррекции исходника у вас будут гораздо шире без особой потери качества фотографии. Пересвет, недосвет, не тот цвет — все это для RAW не проблема. В разумных пределах, конечно.

Преимущество JPEG — намного меньше весит, влазит больше кадров в серии, экономится время, а также место на карте и жестком диске.

Многие и не вникают в этот вопрос. А снимают в RAW просто потому, что кто-то сказал: “так круче”.

Все просто — RAW для обработки и дает право на ошибку, JPEG — для всего остального, но безспощаден и ничего не прощает.

Это была минута о JPEG и RAW на сайте kaddr.com. Подписывайтесь, комментируйте!

Запись Минута о фото e06 — JPEG vs RAW впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

Если внимательности таки не хватило, читайте текстовый вариант:

Баланс белого можно настроить на самой захудалой мыльнице и даже на многих камерафонах. Он определяет правильность отображения цветов на ваших снимках. Это нужно, чтобы лица ваших друзей не отдавали желтухой или не были похожи на зомби на фотографиях. Белый должен быть белым, а черный — черным.

Измеряется в кельвинах, но на фотоаппаратах чаще всего представлен в виде условных обозначений — облачно, тень, лампа накаливания и т.д.

В солнечную погоду доверьтесь автомату — он справится и без вас.

Когда солнце спряталось за облачками, стоит найти соответствующий пункт, или фотографии будут холодноватыми.

В совсем пасмурную погоду ищите пункт “тень”, но он часто “теплит” картинку больше, чем нужно.

С икусственными источниками освещения больше всего проблем. Поэтому старайтесь всегда определять, какие лампы в помещении — накаливания или флюоресцентные и ставить такую же настройку на камере.

Если же у вас смешанный свет — из окна плюс лампа накаливания или же разные источники искуственного света, тогда стоит выставить баланс белого вручную в кельвинах или по белому листу. Два последних пункта не для простых смертных — встречаются только в крутых камерах.

Самый простой способ не думать о балансе белого — снимать на автомате в RAW. Тогда в конверторе вы сможете уже сидя в уютном кресле выставить правильный баланс без потерь для фотографии. Но если у вас сотни снимков — лучше об этом позаботиться во время съемки.

Это была минута о балансе белого на сайте kaddr.com. Подписывайтесь, комментируйте!

Запись Минута о фото e05 — Что такое баланс белого впервые появилась Kaddr.

У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.

Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.

Ну что, включаем внимательность и поехали.

Если внимательности таки не хватило, читайте текстовый вариант:

Полностью автоматический или «зеленый» режим за вас сам управляет всеми параметрами съемки. Кроме него в продвинутых камерах всегда есть четыре основных режима P, A, S и М.

P или Program — это программный режим, который управляет за вас выдержкой и диафрагмой, но не трогает ISO и автомат вспышки. Если вам не подходит дуэт апертуры и выдержки, его можно подстроить в одно движение.

А или Aperture — мой любимый режим в 90% случаев, при котором вы определяете диафрагму, а камера — выдержку. Так можно легко контролировать глубину резкости, а вторым глазом посматривать на выдержку.

S или Shutter — тут наоборот вы управляете выдержкой, а робот — диафрагмой. Особенно полезен на выездной съемке с внешним освещением, когда свет постоянно изменяется, но выдержка не должна быть больше значения синхронизации.

M или Manual, самый хардкорный режим при которым вы можете контролировать ВСЕ параметры. Ручной режим стоит использоваться только в студии и в очень контрастных сюжетах, когда автоматика не в состоянии понять, что вы хотите.

Некоторые говорят, что настоящие фотографы должны пользоваться только им. Бегите от таких подальше.

Это была минута о режимах съемки PASM на сайте kaddr.com. Подписывайтесь, комментируйте!

Запись Минута о фото e04 — Режимы съемки PASM впервые появилась Kaddr.