Общее необходимое оборудование:

1. Термометр. Большинство проявочных процессов происходит в 20°С, и контролировать эту температуру стоит более-менее точно, потому как от этого напрямую зависит время нахождения материала в реактиве.

Термометр универсальный

2. Пара бутылок для хранения рабочих растворов. Бутылки должны быть пластиковыми, темными, с хорошо закручивающимися крышками. Желательно, чтоб на дне валялось несколько стальных или стеклянных шариков для вытеснения воздуха из раствора. Если нет шариков — сдавливайте бутылку, пока уровень жидкости не будет “под горлышко”.

Бутылки для реактивов с гармошкой

3. Воронка с фильтровальной бумагой и ватой. Ее можно легко заполучить, зайдя в гости к старому учителю химии. Нужна для фильтрования уже готового раствора от мелких частиц и нерастворенных кристаллов.

4. Оттуда же можно позаимствовать и несколько стеклянных химических колб. Они вам пригодятся для сливания реактивов. Вы же хотите проявить не единственный ролик в свежем растворе?

5. Красная лампа. Я думаю, вы догадаетесь, зачем.

Красный фонарь

6. Резиновые перчатки. Именно в них желательно проводить все манипуляции с реактивами.

7. Резиновые щипцы для удаления капель. Если оставить на пленке или отпечатке, только что вынутом после окончательной промывки, капли воды, то они высохнут и оставят на ваших негативах достаточно некрасивый перманентный след. Чтобы такого не допускать, существуют специальные щипцы, которые осторожно и мягко снимут всю воду с пленки/бумаги.

8. Прищепки с крючками. Прищепки пригодятся вам для фикации двух концов пленки или бумаги без возможности навредить последним. Крючки же позволят повесить верхний край куда-нибудь, а на нижний прицепить несколько грузиков, чтобы пленка или фотография высохла ровно и красиво. Только не вздумайте сушить их феном, батареей, утюгом и прочими приятными достижениями человеческого прогресса. Если у вас каким-то образом не оказалось дома сухожарового шкафа, не печальтесь. Просто повесьте ваш обработанный материал в теплое сухое место, где нет сильных порывов воздушных масс. Через часа два он будет готов.

9. Специальные коттоновые перчатки. Они недорогие, но очень полезные. Советую все манипуляции с просушенной пленкой выполнять только в них. Так очень мала вероятность, что негатив поцарапается и вы упустите возможность получить премию из-за испорченного исходника.

10. Специальные ножницы. Можно, конечно, взять и простые ножницы, которые первыми попадут вам под руку. Но помните, что такое может позволить себе только любитель. Ножницы для фотоматериалов превосходно заточены и практически не тупятся. Они никогда не помнут вашу пленку или бумагу с отпечатком, аккуратно, точно и быстро произведут разрез. Да и вообще, пригодятся в повседневной жизни.

Ножницы антимагнитные

Для пленки вам нужно:

1. Бачок. Это один из важных аксессуаров при проявке экспонированной пленки. Можно найти сейчас несколько типов бачков: старые, советские, негерметичные. Пленка в таких заправляется в полной темноте по специальным желобкам, потом “улитка” ложится в сам бачок и закрывается крышкой. Через небольшое отверстие внутрь заливается проявитель, фиксаж и прочее, через сливное отверстие это все из бачка удаляется. Пленка прокручивается за специальный винт в направлении, указанном на крышке. Минус такого бачка — его негерметичность, нещадное отношение к растворам и, желательно, необходимость работы в красном свете. Цена оправдывает и перекрывает все. Современные бачки герметичны, просты в обращении, могут использоваться при приглушенном свете и обеспечивают более тщательное перемешивание раствора и большую его экономию. Тут все просто: пленку в темноте зарядил, в бачок кинул, залил проявитель, закрыл герметичной крышкой и по времени успевай переворачивать и постукивать бачок. Время истекло — крышку открыл, слил раствор, налил другой и снова тоже самое. Цена достаточно высока. Начните с “совка”, потом сами поймете, что вам нужно.

Бачок советский

Бачок буржуйский

2. Ключ для открывания катушек. Без него извлечь пленку будет затруднительно.

3. Специальный рукав. Рукав, который позволяет одеть его на обе руки и выполнять все манипуляции в полной темноте не выключая свет в комнате.

4. Папка для негативов. После того, как вы аккуратно разрезали пленку по частям, разложите ее в бумажные файлы. Не будьте кощунственны. После этого подойдите с файлом к окну или негатоскопу и детально рассмотрите свою работу.

Файл для негатива

5. Лупа. Поможет рассмотреть детали негатива.

Для бумаги вам понадобится:

1. Фотоувеличитель. Это именно тот инструмент, который позволит получить размер снимка, который вы хотите (ограничено возможностями фотоувеличителя), с маленького 35мм негатива. Фотоувеличитель бывает наш и буржуйский. Конечно же вторые лучше, но первые дешевле. Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом (чем дороже стекло, тем лучше качество снимка), лампой и кадровочной рамкой, которая позволит при красном фильтре откорректировать размер будущего отпечатка и положение его на бумаге.

Фотоувеличитель УПА

2. Проявочные ванночки. Они представляют собой просто небольшие глубокие емкости, которые наполняются реактивами. Можно купить и старые, подобрав тот размер, который вы хотите. Не играют решающей роли.

3. Щипцы, которыми мы будем перекладывать отпечатки из одной кюветы в другую.

4. Резак для фото. С ним все намного проще.

Теперь вкратце поговорим о порядке обработки материалов после того, как вы пришли домой с прекрасно отснятой пленкой. Я подразумеваю, что всей технологией (типа заправки пленки в бачок) вы владеете в совершенстве и долго тренировались на ненужном ролике.

Итак, вы пришли домой со смотанной в фотоаппарате пленкой, достали катушку из фотоаппарата и начали манипуляции. Выключив свет или воспользовавшись рукавом, вскрываем катушку и аккуратно достаем пленку. Все должно быть под рукой. Отрезаем часть пленки ножницами возле основания и начинаем вставлять ее в “улитку” бачка по специальным направителям. Покончив с этим важным делом, закрываем крышку бачка и идем в ванную. Растворы уже должны стоять в бутылках, приготовленными по инструкции на коробке, отцежеными и доведенными до +\- 20ºС. При красном свете фонаря или просто при приглушенном свете вливаем проявитель и начинаем перемешивание. Это важный этап, который позволяет воздействовать проявителю более равномерно. Также нужно немного постучать бачком о поверхность, дабы удалить с пленки пузырьки воздуха, которые помешают проявке. После выполнения инструкции и звонка напоминателя сливаем проявитель и заливаем стоп-раствор. Повторяем процедуру, описанную выше, с новыми инструкциями. Сливаем стоп-ванную и вливаем фиксаж. Снова все сначала. После работы с фиксажем необходимо выполнить окончательную промывку. Самый простой метод — открыть бачок с пленкой и положить туда шланг с прохладной водой. Но так, чтобы вода протекала, а не била по пленке. Спустя двадцать минут материал готов к окончательному шагу. Вынимаем пленку из бачка, стряхиваем воду, цепляем одну прищепку, снимаем остатки воды щипцами и вешаем пленку на просушку, используя вторую прищепку и грузы. После того, как пленка высохла, начинаем аккуратно разрезать ее на равные кусочки и вкладывать полученные негативы в папку. После окончания этих всех процедур можно насладиться полученными кадрами.

Теперь мы захотели получить отпечатки с наших негативов. Для этого оккупируем ванную и выключаем там свет. Желательно научится находиться там в темноте, чтоб все движения были интуитивными и простыми. Готовим нашу импровизированную лабораторию заранее. Сначала подключаем к сети наш фотоувеличитель, красную лампу. Наливаем в кювет фиксаж и промывающий раствор. Ставим последовательно. Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы. Начинается самое интересное. Выбираем негатив для печати. Вставляем в рамку для негатива. Включаем фотоувеличитель, настраиваем четкие границы негатива. Закрываем объектив красным фильтром, чтобы не навредить бумаге, но в то же время видеть, что мы делаем. Выключаем свет и включаем красный фонарь. Теперь самое интересное. Достаем из пачки бумагу, кадрируем рамку на увеличителе и кладем туда бумагу. Под красным фильтром выбираем нужную резкость кадра, нужный размер, кадрирование и открываем фильтр. Теперь внимательно следим за бумагой (если вы работаете с бумагой видимого печатания). После того, как вы получите изображение, полностью вас устраивающее, закрываете стекло объектива увеличителя фильтром и кладете бумагу в фиксаж. Теперь, после истечения времени фиксации, достаем отпечаток и перекладываем его в промывку. Снова-таки, промывку снимка можно проводить двумя способами. Первый заключается в том, что раствор постоянно заменяют на новый по истечении 30 секунд промывки, а бумагу постоянно двигаем взад\вперед. Второй намного проще и лучше. Бумага ложится в кювету, туда ложится шланг и маленький напор постоянно промывает снимок. Если есть душ — еще лучше, под слабым напором можно постоянно промывать отпечаток в течении минут 20. После того, как снимок промоется — стряхните капли, удалите остатки щипцами и повесть на прищепку сушиться. Когда бумага высохнет, можете делать с отпечатком все, что хотите.

На этом все. Следите за нами.

Запись FilmFactory e07 — Что нужно для работы с пленкой и бумагой? впервые появилась Kaddr.

Для тех, кто близко не знаком с камерами семейства Micro 4/3, постараюсь объяснить, что это означает. Сенсоры в таких камерах имеют диагональ сенсора в два раза меньше, чем полнокадровые матрицы. Чтобы вычислить эквивалентное пленочному 35мм сенсору фокусное расстояние, нужно умножить его на 2. Поэтому, эти два объектива соответствуют по углу обзора объективам 85mm f/1.2 и 300mm f/2.8 установленным на полнокадровой камере.

У Canon — это EF 85mm f/1.2L II USM (~2000$) и EF 300mm f/2.8L IS II USM (>7000$). У Nikon современного аналога 85mm f/1.2 в принципе нет, но есть AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G VRII стоимостью около 6000$.

Естественно, вы скажете, что такой же малой глубины резкости, как с этими монстрами, объективы Panasonic вам не дадут. Это так, по размытию заднего плана они соответствуют стеклам 85mm f/1.8 и 300mm f/4 на FX камерах. Но условия освещения, при которых сцену можно снять только ими, объективы Panasonic «вытянут» с таким же успехом.

Вопрос цены на будущие новинки остается открытым. Если их стоимость будет в разумных пределах, тогда система Micro 4/3 автоматически станет самой привлекательной среди беззеркальных камер не только по разнообразию линейки объективов, но и по эксклюзивности отдельных ее экземпляров.

Запись Panasonic выпустит светосильные объективы 42.5mm f/1.2 и 150mm f/2.8 для системы Micro 4/3 в этом году впервые появилась Kaddr.

На счет пленок разобрались. Есть, продаются. С реактивами тоже самое. Их при правильном поиске можно найти великое множество, притом как готовые растворы и наборы, так и собрать самому, покупая реактивы отдельно в различных интернет-магазинах. Сегодня речь пойдет только о готовых растворах. Что нам предлагает рынок, что можно купить, какими свойствами они обладают и зачем нужны. При этом я хочу рассказать не обо всех предложениях на рынке, а лишь о самых распространенных и популярных.

Итак… Реактивы, представленные на рынке, можно поделить на три типа. Это химия для работы с цветными фотоматериалами, черно-белыми фотоматериалами, а также для черно-белой печати. Я никогда не работал с цветными фотоматериалами, считая, что это неоправданный риск и лишний напряг для себя. Все-таки, работая в домашних условиях, проявляя что-либо в ванной (к примеру, я так и работал), не особо есть возможность следить за отклонением температуры в градус и соблюдать прочие точности в действиях. На самом деле испортить пленку цветную намного проще при обработке, нежели черно-белую. Поэтому мне лично всегда было проще отдать цветную пленку в профессиональную лабу, где без лишних усилий я смогу забрать качественно обработанные материалы, зная, что если я не накосячил при съемке, то получу замечательные результаты. А вот с ч\б работать можно в свое удовольствие. Наблюдать за рождением изображения приятно, видеть результат своих трудов и приобщаться к hand-made непередаваемо. Но при покупке реактивов заходишь в магазин и разбегаются глаза. Что выбрать? Попробуем разобраться.

Реактивы для проявки цветных фотоматериалов

Тут проблем с выбором быть не должно. Их представлено всего три вида, притом по одному на процесс. Один реактив для проявки цветного негатива С-41, один — для проявки цветного негатива Е-6, и один — для печати цветных изображений по процессу RA-4 (примечание: разработан для погружных, ротационных и проходных машин). В каждой упаковке полный комплект, который включает в себя проявитель, фиксаж, стабилизатор. Практически каждый из этих химикатов предназначен для трехванной технологии. Все комплекты продаются разведенными, в форме жидкости, но для получения рабочих растворов нужно предварительно развести растворы в воде. На коробке также есть инструкция, которая рассказывает, как проявлять пленку, в какой последовательности и при какой температуре.

Проявитель для цветной бумаги RA4

Проявитель для цветных негативных материалов по процессу С-41

Проявитель для цветных негативных материалов по процессу Е-6

Работать с цветной пленкой не совсем просто. Поэтому подумайте над тем, не жаль ли вам кадров, либо тренируйтесь исключительно на пленках, которые можно будет без сожаления выбросить в случае неудачи. В данном случае все растворы дают хорошие результаты и гарантируют малое зерно с отличной резкостью и низким уровнем вуали при соблюдении всех правил.

Реактивы для проявки черно-белых фотоматериалов

Тут все не так однозначно. При определенно более простом процессе обработки выбор химии балует изобилием, так что выбирать придется. Смотрим на предложения рынка.

Проявители

1. Kodak D-76. Стандартный порошковый мелкозернистый проявитель для пленок средней чувствительности.
Этот проявитель предназначен для использования тогда, когда требуется получение мелкозернистых негативов без потери чувствительности. Данный реактив представлен порошком с подробной инструкцией касательно разведения, хранения, а также обьема фотоматериалов, которые можно обработать.

Kodak D-76

2. Ilford MicroPhen. Мелкозернистый пленочный проявитель, дающий поднятие чувствительности пленки. Может быть достигнуто увеличение чувствительности до половины ступени, при этом у пленок с изначально высокой чувствительностью поднятие значительно выше. В отличии от многих реактивов, повышающих чувствительность, этот проявитель не увеличивает размер зерна, поэтому за качество снимков можно не беспокоиться.

Ilford MicroPhen

3. Emofin. Это двухступенчатый порошковый мелкозернистый проявитель черно-белых негативных плёнок, обладающий повышением светочувствительности пленки при отсутствии роста зерна. Обработка материалов при этом производится в двух ваннах при отсутствии промежуточной промывки. Проявитель дает прекрасную детализацию, низкое зерно и ровный контраст.

Tetenal Emofin

4. Kodak X-Tol. Относительно новое поколение проявителей. Обладая теми же свойствами, что и Kodak D-76, имеет ряд серьезных преимуществ. Во-первых, рабочий раствор готовится из порошка при комнатной температуре и сразу же готов к обработке. Во-вторых, воду для приготовления не нужно отстаивать. По сравнению с вышеупомянутым проявителем требует меньшего расхода и не настолько чувствителен к концентрации рабочего раствора. И самое главное — рабочий раствор без доступа воздуха может храниться год. Дает превосходные результаты при проявке и большую вариабельность экспериментов.

Kodak X-Tol

5. Pyrocat HD. Один из известных и распространенных проявителей, которые окрашивают изображение. При использовании данного проявителя вы можете получить высокую четкость изображения, плотную структуру зерна, незначительное и равномерное окрашивание в сепию. При этом время обработки и экономичность намного больше радуют пользователя, нежели при работе с другими проявителями. Прекрасный проявитель, дающий низкую зернистость и предотвращающий появление вуали.

Pyrocat

6. Rodinal. «Это, безусловно, самый известный, самый долговечный и, пожалуй, самый удачный рецепт проявителя с n-аминофенолом. Он высококонцентрированный, и поэтому на каждую обработку расходуется очень небольшое количество основного раствора, отсюда высокая экономичность. Он превосходно хранится в концентрированном виде, но не может сохраняться в разбавленном, поэтому всегда приходится пользоваться свежеприготовленным рабочим раствором, что гарантирует стабильность результатов при проявлении. Он допускает широчайший диапазон разбавления и пригоден поэтому для обработки самых разнообразных негативных материалов — от штриховых репродукций, требующих высокого контраста, до особо мелкозернистых и мягких по градации малоформатных пленок, с которых будут делаться большие увеличения. Более того, им можно проявлять и отпечатки на фотобумаге, получая приятный теплый тон изображения. Он почти не дает вуали даже на “просроченных” фотопленках и пластинках, он всегда под рукой, и, чтобы заняться проявлением, достаточно бачка, мензурки, термометра и двух минут времени. Он никогда не подведет и при самых разных экспозициях обеспечит получение негатива прекрасного качества. Не правда ли, весомый набор достоинств?..» А.В. Щеклеин «Нестареющий Родинал» («Фотографический калейдоскоп», 1989).

Он до сих пор остался таким. И этим все сказано.

Agfa Rodinal

На этом с самыми популярными проявителями мы закончили и переходим к стоп-ваннам и промывателям.

Стоп-ванны и промыватели.

1. Kodak Indicator Stop-Bath. Продается в виде жидкости. Применяется для остановки действия проявителя перед фиксированием. Данный раствор не дубит подложку фотоматериалов и является полезным из-за наличия индикатора истощения. Когда раствор отработан, он меняет свой цвет с соломенно-желтого на синий, что будет, несомненно, удобно для контроля насыщенности химиката.

Kodak Indicator Stop Bath

2. Ilford IlfoStop. То же самое, что и предыдущая стоп-ванная, только от компании Ilford. Имеет в своем составе индикатор и работает очень хорошо.

Ilford IlfoStop

3. Kodak PhotoFlo. Раствор для промывки фотоматериалов. При добавлении в промывочную воду уменьшает силу поверхностного натяжения, способствует уменьшению количества пятен от воды, более легкому удалению капель с поверхности фотоматериалов и более быстрой и равномерной сушке.

Kodak PhotoFlo

Фиксажи

1. Фиксаж кислый. Стандартный кислый закрепитель для черно-белых негативных фотоматериалов. Ничего сверхестественного. Просто хороший, дешевый вариант фиксажа. Раствор дает превосходные результаты, что в принципе и требуется.

Стандартный универсальный кислый фиксаж

2. Ilford RapidFixer. Тот же самый универсальный кислый фиксаж, только разрекламированный фирмой и стоящий на порядка три дороже. Дает такие же превосходные результаты. Разве что можно считать преимуществом то, что продается он в жидкой форме, следовательно разбавлять с водой для приготовления рабочего раствора его намного проще.

Ilford RapidFixer

Обработка черно-белых фотобумаг

Оговорюсь сразу: большинство реактивов, которые мы рассматривали в разделе про обработку черно-белых фотопленок, подходят и для обработки фотобумаг. Тут я опишу только специфические растворы, которые предназначены непосредственно только для обработки черно-белых фотобумаг. Градацию на подпункты не делаю.

1. Kodak Dektol. Стандартный и универсальный проявитель для черно-белых фотобумаг и листовых пленок. Особенность данного проявителя — на бумагах с холодным тоном он дает нейтральный тон, а на бумагах теплого тона — теплые тона. Прост в обращении и дает хорошие результаты на бумагах различного типа.

Kodak Dektol

2. Проявитель СТ-1 (проявитель Чибисова). Стандартный, универсальный проявитель нейтрального тона. Продается в виде порошка и дает прекрасные результаты при проявлении различного типа фотобумаг. Один из самых недорогих на рынке.

Проявитель Чибисова

3. Ilford Harman WarmTone. Стандартный универсальный проявитель для фотобумаг, предназначенный для обработки любого типа. Обладает теплым тоном и придает бумаге дополнительное тонирование.

Ilford Harman WarmTone

4. Виражи (тонеры). Растворы, которые придают снимку дополнительное тонирование в теплые тона или сепию в зависимости от выбора. На рынке представлены как брэндированые растворы типа Ilford Selenium Toner, так и порошки для приготовления виража с различными оттенками (коричневый, медный и другие). Последние намного дешевле и дают результаты не хуже, нежели брэнд.

Ilford Sepia Toner

Вираж сепия

Обзор химии для обработки фотоматериалов закончен. Я специально не писал порядок и четкую инструкцию касательно реагентов, так как она идет в комплекте с каждым реактивом. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь результатами. В следующем выпуске попробуем разобрать, что нужно начинающему фотографу-альтернативщику для всех этапов работы с фотоматериалом, и где это можно достать.

На этом все. Следите за нами.

Запись FilmFactory e06 − Обзор рынка химии для фотографа впервые появилась Kaddr.

Современная фотолаборатория для материалов

Вероятно, возникнет вопрос: а зачем заниматься самостоятельной обработкой фотоматериала в домашних условиях, если можно просто отнести пленки в минилабу или профессиональную лабораторию, где тебе мастера в своем деле смогут не только проявить, но и напечатать с пленки цифровым или оптическим способом? Ответ прост: опыт, азарт, хобби, контроль снимка и присутствие при рождении чего-то нового. Я прекрасно понимаю, что проявлять и обрабатывать цветную пленку или, не дай бог, слайд, в домашних уловиях — это пустая трата времени, сил и средств. Да и кадры пропадут. Но вот черно-белую пленку вам никто не помешает проявить дома и в последующем напечатать с нее несколько кадров. Что нужно для всего этого — в следующих выпусках цикла, а сегодня — только о химии.

Старые фиксажи и проявители

Первое, что вам понадобится из реактивов для проявки пленки или бумаги, — это проявитель. Будьте внимательны, когда покупаете в интернете или в магазине, — они разные для различных видов материалов. Но принцип работы один и тот же.

Проявитель

Проявитель пирокат. Продается сразу жидким, в отличии от остальных

Kodak X-Tol — мелкозернистый проявитель в порошке

Проявитель Чибисова в порошке — низкая стоимость и прекрасные результаты делают его выбором для начинающих 

Проявитель — это раствор или гель, который предназначается для проявления изначально скрытого изображения. Скрытое изображение образуется при экспонировании светочувствительных материалов вследствие происходящих там фотохимических процессов. Об этом вы можете более подробно прочесть тут и тут. Проявители, естественно, делятся на цветные и черно-белые, предназначенные для различных типов фотоматериалов в связи с особенностями их строения. Если говорить о принципах их работы вкратце, не вдаваясь в подробности, то цветной проявитель помимо восстановления металлического серебра обеспечивает еще и синтез красителей в различных слоях цветного материала, который является многослойным. Для этого цветной проявитель содержит специальные цветные проявляющие вещества. Черно-белый же проявитель только восстанавливает металлическое серебро, затрагивая экспонированные участки обратно пропорционально тому, как на них повлиял свет. В результате этого процесса сильно экспонированные участки остаются более темными, а менее экспонированные — более светлыми, что и дает тональность картинки.

Все проявители по своему составу схожи друг с другом. Содержат они, собственно, проявляющее вещество, а также, в зависимости от предназначения данного вида химиката, разнообразные добавки — консервирующие, ускоряющие и противовуалирующие. Также эти вещества могут быть и в роли отдельных химикатов, поэтому о них поговорим отдельно.

В связи с тем, что большинство проявляющих веществ, таких, как метол, гидрохинон и другие, могут работать только в щелочной среде, все проявители являются щелочами, а некоторые рецептурные — достаточно сильными. Так что при работе с данным типом реактивов нужно работать достаточно осторожно.

Фиксаж

Стандартный кислый фиксаж. Дешево и сердито

Фиксаж от Kodak в жидком виде

Фиксаж (или закрепитель) — это раствор веществ, который предназначен для закрепления фотоизображения на любом светочувствительном материале. Если вспомнить историю, то именно поиск фиксажа для изображений и был камнем преткновения для многих фотографов того времени.

Чтобы понять суть работы фиксажа, достаточно сказать, то при использовании раствора такого типа происходит удаление непрореагировавших частиц серебра, которые остались после проявления. Дело в том, что раствор проявителя, который остается на фотоматериале, постоянно взаимодействует с теми галогенидами, которые не проявились за нужное время. Если их не убрать, то под воздействием раствора и света изображение станет полностью черным. Можно конечно попробовать смыть остатки кристаллов водой, но дело в том, что они нерастворимы в воде. Фиксаж как раз переводит нерастворимые галогениды в растворимые в воде соединения, которые потом легко удаляются механически. Самое распространенное из фиксирующих веществ — тиосульфат натрия.

Необходимо помнить, что фиксаж также нуждается в тщательной промывке, так как со временем химикаты портят изображение.

Промывка

Промывку нельзя полноценно отнести к химикатам, также как и нельзя просто сказать, что это процесс без участия химии. Как бы то ни было, вода все же тоже химикат, а промывка — неотъемлемая часть любых фотографических забав.

Промыка — это процесс удаления из светочувсвтительного слоя и подложки элементов и остатков фотохимической деятельности. Для промывки используется в основном вода, но в последнее время все больше акцент делают на коммерческие промыватели, которые, по заверению самих производителей, удаляют нежелательные элементы намного эффективнее. Я всегда с неким сарказмом смотрел на продукцию, представленную в магазине и пользовался только лишь водой.

Так совершается промывка фотографии в условиях крупных лабораториий

Различают два вида промывки: промежуточную и окончательную.

Промежуточная промывка предназначена для удаления остатков химиката между перекладыванием материала из одной среды в другую (к примеру, между проявителем и фиксажем), а окончательная — после всех операций со светочувствительным слоем.

Несмотря на некоторое пренебрежительное отношение к промывке начинающими любителями, забывать о ней все-таки не стоит. Ведь неправильная или забытая промывка может привести к таким нежелательным процессам, как рост вуали или окрашивание снимка окисленными продуктами. Иногда для достижения лучшего эффекта при промывке рекомендуют добавлять в промыватель незначительное количество соды на завершающем этапе.

На этом можно было бы и закончить повествование о химикатах, которые применяются в классической фотографической практике, так как три элемента, также как и три вида химикатов являются базовыми для обработки экспонированного материала. Но глупо наверное было бы не вспомнить о еще двух типах реактивов, часто применяемых в фотографии. Это ослабляющие вещества и антивуаленты.

Антивуаленты — это специальные вещества, которые добавляются в проявители при их приготовлении. Они призваны уменьшить степень выраженности так называемой вуали.

Антивуалент, который добавляется в проявитель при использовании собственных схем

Вуаль на фотографическом снимке или негативе — достаточно неприятная вещь, которая может не только ухудшить качество полученного результата, но и полностью его испортить. Она представляет собой дымку, которая затягивает изображение, негативное или позитивное, и препятствует в первом случае печати фотографии, а в другом — правильной тональности окончательного изображения. Появляется вуаль из-за неправильной техники обработки снимка с применением слишком агрессивных проявителей, а также при игнорировании промежуточных и окончательных промывок. Проявитель или фиксаж, сохраняя свою активность на материале, продолжает дубить или окислять кристаллы серебра, таким образом вызывая появление вуали.

С целью предотвращения этого в проявители добавляют антивуаленты. Чаще всего это бромистый или йодистый калий. Об этих веществах следует помнить тогда, когда вы составляете проявитель «с ноля», в случае же с купленными в магазине проявителями торговых марок, о них можно не беспокоится — бромиды входят в состав.

Второй тип химикатов — это вещества, которые призваны ослаблять снимок.

Часто бывает так, что изображение получилось сильно контрастным, слишком плотным, что мешает дальнейшей работе с материалом. Именно в этом случае и примяняются ослабители.

Ослабление — химический процесс уменьшения оптической плотности изображения. Этот эффект достигается путем удаления из эмульсии части металлического серебра путем перевода его в растворимые состояния.

Ослабитель Фармера — классический ослабитель

По типу действия выделяют несколько ослабителей. Поверхностный одинаково уменьшает все плотности изображения. Контраст практически не изменяется. Данный тип ослабителя используется для снижения вуали или общей плотности изображения. Пропорционный уменьшает все плотности изображения в определенной число раз, зависящее от времени воздействия химиката на материал. Визуально это проявляется тем, что чем больше была начальная плотность, тем больше она будет уменьшена. Данный тип уменьшает контраст изображения. Существует еще сверхпропорционный ослабитель, который действует аналогично предыдущему, только воздействует на темные участки в разы сильнее. Очень сильно уменьшает контраст изображения. Последний тип — субпропорциональный, ослабляет малые плотности еще сильнее, тем самым сильно увеличивая контраст изображения. Подобные особенности не могут не учитываться фотографами для получения определенных эффектов.

Естественно, можно говорить еще о многих реактивах, к примеру, тонерах. Но это уже скорее постпроявочная и постпечатная ретушь.

А с химикатами все. Следите за нами.

Запись FilmFactory e05 — Введение в химию для фотографа. Обработка чувствительных материалов впервые появилась Kaddr.

Рынок бумаг отличается от рынка пленок хотя бы выбором. Фирм, представленных на територии Украины, не так много, и те продаются исключительно в специализированных магазинах. Если вы помните, то бумаги отличаются между собой разве что подложкой (основой) и контрастом. Попробуем разобраться, какие бумаги есть, зачем они нужны и что вы получите, используя тот или иной тип.

Наверное стоит упомянуть, что на рынке вы не найдете бумаги для цветной печати. Выбор, увы, ограничен только лишь черно-белыми бумагами.

WORK BY TETENAL

Компания предлагает не только фотобумаги, но и совершенно уникальные для територии Украины вещи.

К примеру фотоэмульсия WORK by TETENAL — это светочувствительная хлоробромосеребряная эмульсия, которая наносится на различные поверхности кроме металла и дает возможность самому решать, что же сегодня будет основой для фотографии. Такой тип эмульсии обеспечивает нормальный контраст. Относится к эмульсиям с видимым печатанием. Остальной ассортимент продукции Work достаточно стандартен — бумаги матовые, глянцевые и полуматовые. Контраст от нормального к повышенному. Выбор подложек варьируется от картона до полиэтилена и пластика. Вся бумага холодного тона. В принципе она проста в обработке, не требовательна к условиям хранения и дает очень хороший мелкозернистый, резкий и контрастный отпечаток при обработке различного вида проявителями. Одна из моих любимых бумаг, не в последнюю очередь из-за цены.

Work by Tetenal

Work by Tetenal Emulsion

FORTE

Высокочувствительная бумага представлена в трех тонах (от холодного до теплого) лишь на пластике. Бумага с переменным контрастом производится на покрытой с двух сторон полукартонной основе с глянцевой и полуматовой поверхностями. Особенностью есть то, что прямыми руками и светофильтрами можно добиться контраста от ультрамягкого до ультраконтрастного. Отлично реагирует как на всевозможные реактивы, так и на растворы постобработки. Дает хорошие, четкие детализированные снимки с отличной проработкой деталей. Стоимость вполне адекватна.

Forte

TETENAL

Это чернобелая фотобумага на картонной или полиэтиленовой подложке с переменным контрастом. Тон написан нейтральный, но на практике есть завал в холодные оттенки. Бумага обладает глянцевым покрытием и дает замечательные результаты с различными химикатами. А прекрасная детализация, оттенки, зерно и цена делают ее превосходным выбором.

Tetenal

FOMA

Бумага на картоне и двойном картоне является чёрно-белой бумагой переменного контраста для проекционной печати с теплой тональностью изображения. Толстый картон с волокнистой, фактурной поверхностью делает данный тип бумаги просто незаменимым при работах с ретро-фотографиями. А переменный контраст от мягкого до высокого, мелкое зерно с хорошей детализацией могут служить поводом попробовать этот материал для работ. Высокая цена — единственный минус.

Foma

ILFORD

По праву — король рынка. Ассортимент продукции самый большой на територии страны. Выбрать действительно есть из чего. Тут вы сможете найти бумагу с постоянным контрастом от пониженного до повышенного, бумаги с переменным контрастом от 0 до 5 (от почти безконтрастной до суперконтрастной). ILFORD —  высококачественная черно-белая фотобумага на плотных основах. Отпечатки, полученные на бумаге данного типа, отличаются широким тональным диапазоном и высоким качеством изображения.

Отличительная черта данного материала — несмотря на то, на какой основе бумагу вы покупаете, будь то картон с постоянным контрастом или пластик с переменным, — Ilford везде использует свою фирменную эмульсию, которая дает суперточную детализацию, превосходную резкость и более простой контроль за печатью. Проявление изображения происходит действительно быстро, останавливаются тоже. Впечатление, что изображение перестает проявляться в тот момент, когда ты выключаешь лампу увеличителя.

Обрабатывается просто и быстро, хорошо реагирует как на фирменные химикаты, так и на проявители/закрепители других производителей. Еще один плюс бумаг этого производителя — картонные подложки намного лучше приспособлены для последующей работы с отпечатком, будь то ручное раскрашивание или тонирование золотом (в простонародье — сепия).

Единственный минус — стоимость бумаги не позволяет просто покупать ее для игр или экспериментов. Серьезная дорогая бумага для серьезных целей.

Ilford

Ilford

С первого взгляда кажется, что это просто игрушка — куплю, побалуюсь, выброшу. Уверяю, посмотрев на цену даже недорогих бумаг, вы вряд ли будете покупать бумагу для пыления в шкафу.

Но недавно я открыл работы своего знакомого, выполненные на Илфорде и Фоме размером, эдак, 30×50… и понял: оно все же того стоит.

Поэтому если решитесь — можно с уверенностью сказать: результат вас приятно удивит.

На этом все. Следите за нами.

Запись FilmFactory e04 – Краткий обзор рынка фотобумаг впервые появилась Kaddr.

Вспоминая пленочную фотографию, нельзя утверждать, что ручные методы ушли в никуда, и если с комментариями типа «пленка мертва», «слишком много геморроя» и прочими согласиться можно, то несмотря на все сложности, методы оптической печати и ручного получения изображения используется многими фотохудожниками повсеместно для достижения своих целей. Ведь, согласитесь, получить снимок, выполненный методом оптической печати, да еще и с подписью, намного круче, нежели просто вытянуть из принтера или плоттера лист бумаги. Именно поэтому многие мои знакомые, снимая на цифровой фотоаппарат и проводя ретушь в фотошопе, печатают сначала «негатив» на специальной фотопленке, а потом проводят время в фотолаборатории, получая фотографию оптическим методом. А если еще и вспомнить специальные авторские методы для достижения художественных целей… но об этом мы поговорим позднее.

Итак, с пленками все понятно. Есть цветные, есть черно-белые. Есть негатив и есть слайд. С бумагами же не все так просто. Практически в одно время с открытием и усовершенствованием цветной фотографии возникли и специальные лаборатории, которые проявляли и печатали фотографии сразу машинным способом, в то время как любители черно-белой фотобумаги еще долго работали с химическими процессами и контактной/оптической печатью. Для такого вида печати необходим специальный светочувствительный слой – светочувствительная фотобумага.

Фотобумага – непрозрачный материал на бумажной подложке, который предназначен для получения позитивного изображения.

Есть два вида фотобумаг, которые отличаются своим покрытием в зависимости от процесса, используемого при печати изображения. Это либо специальная бумага для принтеров, или бумага со светочувствительным покрытием. Говоря о классической фотографии, вспомним сегодня только очувствленную бумагу.

Классическая светочувствительная фотобумага

Современная фотобумага, предназначенная для печати изображения на фотопринтере

Бумага состоит из тонкого желатинового слоя, внутри которого расположены кристаллы серебра размером 0,001 мм. Так как соли серебра имеют сами по себе желто-молочный цвет, то и чувствительная поверхность бумаги тоже не идеально белая, а с легким бледно-желтым оттенком.

Для изготовления фотобумаг используют различные соединения, но чаще всего – хлористое серебро. Именно это соединение имеет наивысшую чувствительность к ультрафиолетовой зоне спектра.

Если вы вспомните историю, то именно благодаря этому веществу Риттер обнаружил существование УФ лучей.

Для получения изображения фотобумагу тоже нужно экспонировать. Происходит это с помощью различных вариантов:  контактной или оптической печати. Различие в том, что при контактной печати негатив больших размеров просто прикладывают к бумаге и экспонируют под лучами света, а при оптической — негатив вставляют в увеличитель и через сложную систему линз пропускают свет, проецируя увеличенное изображение на бумагу.

Фотоувеличитель для оптической печати предназначен для получения увеличенного изображения

Рамка для контактной печати используется для получения изображения с больших негативов

Дальше все процессы подобны таковым в пленке: под воздействием света в эмульсии происходят химические реакции, образуется скрытое изображение, которое преобразуется в видимое при дальнейшей химической обработке. Но, работая со светочувствительной бумагой, нужно помнить, что светочувствительность бумаг в разы ниже, чем у пленок, следовательно и время экспонирования при получении изображения будет начинаться от нескольких секунд.

Фотобумага также может делиться на несколько типов, и именно это разделение помогает нам определить, чего же мы хотим от материала и с чем нам работать. Говоря о той классификации, которая нам в принципе не нужна, скажем, что бывает бумага общего и специального назначения. Отбросим второй вариант, предназначенный для преследования специальных целей (бумага для документов) и поговорим о первом.

Бумага общего назначения предназначена для получения цветных и черно-белых фотографий. Такой тип бумаги делится на бумагу с видимым печатанием и проявлением.

Каждому выбирать свой тип, но мне лично намного проще работать с бумагой видимого печатания. Разница заключается в том, что бумаги с проявлением после экспозиции нужно подвергнуть обработке химикатами и только потом получить изображение. А вот с бумагами видимого печатания все наоборот – мы экспонируем до получения изображения, а после – только закрепляем. С бумагами видимой печати работать намного проще, удобнее и быстрее. Под визуальным контролем мы можем достичь именно той насыщенности, яркости и контрастности изображения, которую хотим мы сами. Вот он, принцип цифровой фотографии ручным методом.

Сами фотопроцессы могут делиться на несколько видов в зависимости от вариаций нанесения эмульсии.

Негативно-позитивный процесс – большинство современных фотобумаг на рынке предназначены именно для этого типа процессов. Изображение получается при помощи печати с негатива на позитивную фотобумагу.

Позитивно-позитивная – когда и пленка, и бумага — позитивы. К этому типу относится печать со слайда по процессу Ilfochrome (говоря о компании Ilford в выпусках Retrosearch, я обязательно упомяну данный процесс).

Получение изображения по процессу Ilfochrome

Еще один вид позитивно-позитивного фотопроцесса – когда пленка позитивная и выполняет функцию фотобумаги, как в фотосистеме Polaroid.

Карточки, используемые для получения изображения при использовании систем Polaroid

Еще одним важным фактором при получении изображения на светочувствительной фотобумаге является выбор подложки, который будет предопределять сохранность фотографии. По типам подложки фотографии делят на несколько типов. Практически все типы подложек фотобумаг представлены на современном рынке.

1. Баритовая подложка (FB,  fiber-based). Подложкой для такой фотобумаги служит тонкая бумага плотностью 120-135 г\м², полукартон плотностью 180 г\м² или картон плотностью 240 г\м². Подложку покрывают тонким слоем сульфата бария. Среди бумаг на рынке данный тип фотобумаг предназначен только для черно-белой печати.
2. Пластиковая (RC, resin-coated). Бумажный слой такой фотобумаги покрывается двумя слоями полиэтилена. Такой тип фотобумаги предназначен для машинной обработки, не сворачивается при сушке и не нуждается в глянцевании при желании получить глянцевый фотоотпечаток. Такие фотобумаги на рынке представлены как черно-белыми, так и цветными.
3. Полиэстеровая. Этот материал применяется только для цветной фотопечати в цветных бумагах.  На рынке есть несколько типов таких бумаг.
4. Калька. Этот полупрозрачный тонкий и гибкий материал, наверное, встречали все. Калька покрывается высококонтрастной эмульсией, и предназначена эта бумага для технических целей и получения промежуточных негативов при обработке изображения.

Помните пленки? Там для разных типов пленок применялись разные светочувствительные эмульсии. Разумеется, аналогичную ситуацию мы видим и здесь. Различные эмульсии определяют главную характеристику бумаги – ее чувствительность к разным видам спектра.

Так, хлорсеребрянная эмульсия обладает максимумом чувствительности в ультрафиолетовой зоне, бромсеребрянные – в фиолетовой зоне спектра, а йодохлоробромсеребрянная – в синей зоне спектра.

Несмотря на все это, большей популярностью пользуются бумаги для черно-белой печати. Главная характеристика черно-белых бумаг — контрастность. Бумаги существуют с постоянным или переменным контрастом. Постоянный контраст может делить бумагу на мягкую, нормальную, контрастную и особо контрастную. Такая фотобумага обладает стандартными показателями, и изменить контраст при печати вы не сможете.

Совсем другое дело – это бумага с переменным контрастом. При работе с такой бумагой вы сможете сами по своему усмотрению менять контрастность различными светофильтрами и предназначена для мультиконтрастной печати.

Особенностью бумаги с переменным контрастом является наличие двух светочувствительных слоев, различных по контрастности и чувствительности к спектру – синечувствительный высоконтрастный (несенсибилизированный), и зеленочувствительный малоконтрастный (ортохроматический). Если вы решили использовать при печати желтый фильтр, то вы таким образом отрезаете синие лучи и работаете только с зеленочувствительным малоконтрастным слоем. Изображение получается мягким.

Используя пурпурный фильтр, можно добиться резкого уменьшения количества зеленых лучей. Экспонирование только синечувствительного слоя приводит к получению высококонтрастного изображения.

В связи с большей вариабельностью получения изображения на мультиконтрастной бумаге, бумаги с постоянным контрастом распространены с каждым годом все меньше.

Выбирая фотобумагу, можно также обратить внимание на такой важный параметр, как фактура. Выпускается бумага глянцевая, матовая и тисненая. Глянцевый блеск на фотобумаге можно достичь и другим способом — путем последующего глянцевания. В следующих статьях я расскажу, как можно достичь такого эффекта.

Подводя итог разговора о фотобумагах, можно сказать, что получение изображения посредством печати контактным или же оптическим способом сопряжено со всякого рода трудностями, в том числе, необходимостью проводить время в фотолаборатории. Но, на мой взгляд, оно того стоит.

Выбор всегда остается за вами. На этом все. Следите за нами.

Запись FilmFactory e03 – Краткий обзор фотобумаг впервые появилась Kaddr.

Несомненно, пленочная фотография обладает рядом серьезных недостатков. Это и невозможность сразу посмотреть результаты своей работы, и невозможность выбора между цветной фотографией и черно-белой (в принципе, можно носить с собой две камеры с двумя типами пленок, но это не выход), сложность последующей работы с изображением, которая требует немалых капиталовложений ради сканирования. Да и ретушью негативов вряд ли кто занимается в современном мире, кроме энтузиастов-любителей.

Но законы бизнеса обмануть невозможно. Как писал когда-то Маяковский, «Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?». Так и тут: если производители продолжают выпуск пленочных камер, пленочных фотоматериалов, а владельцы магазинов закупают технику для работы с пленкой – это приносит доход. Никто в убыток себе работать не будет.

Именно в этом посте я попробую продолжить размышления, почему некоторые все еще используют пленку в качестве основного инструмента фотографического творчества, а также расскажу, какие типы пленочных материалов можно найти на рынке.

Так почему же?

Точно ответить на этот вопрос сложно. Некоторые – потому что хипстеры, некоторые – потому что нравится сам процесс, некоторые – потому, что с давних времен накопили большой парк техники и не хотят менять. Да и не резонно уже. А некоторые – потому что считают пленку чуть ли не единственной разновидностью истинной фотографии. Как бы то ни было, но, заходя в большие специализированные фотомагазины, можно обнаружить, что выбор и камер, и пленок совсем не маленький.

Рынок камер мы рассмотрим немного позже, сейчас же хочу поговорить о фотоматериалах. А именно – о светочувствительных фотографических пленках.

Что есть в предложении?

Давайте сделаем краткий обзор того, что предлагает нам рынок в области фотоматериалов, какими характеристиками обладает тот или иной материал и что он нам может дать. Итак. Будем разбирать по трем большим группам.

Черно-белая и монохромная пленка

Свема

Советская пленка «Светочувствительные материалы», которая выпускалась с 1931 года в Шостке, что в Сумской области. Завод делал огромное количество материалов, включая материалы для рентгеновских установок, фотобумаги и прочее. Из пленок в продаже были как цветные (с маркировкой ДС-4, ЦНД-32), так и черно-белые негативные пленки с маркировкой ФОТО-64\32\125. Цифры после маркировки обозначали светочувствительность по стандарту ASA. Пленка обладала достаточно хорошей светочувствительностью, ровным изображением и относительной широтой ошибки экспозиции (как, впрочем, и все негативные пленки). Также она характеризовалась мелким и невыразительным зерном.

Пленка советская СВЕМА, разных светочувствительностей

Сейчас такой ролик можно найти разве что на барахолках или на чердаке у бабушки. Естественно, просроченный, и вряд ли холодильного хранения. Снимать  на такую пленку рискованно. Можно или получить красивый, сочный снимок, или ничего не получить. Выбор за вами. Просроченная пленка имеет приятные, не режущие глаз, градации серого, благородную зернистость, выдающую ее возраст, и интересные переходы. Поснимать на такую круто, если снимаете исторические процессы.

Реконструкция ВМВ, снято на Свему. Из-за телевика немного завалил горизонт. Фото автора

В современных магазинах или сети встречается под торговым названием «Astrum ФОТО».

Парад на Крещатике. Пленка – Свема, лет 7 как просрочена. Фото автора.

Современный аналог относится к пленкам общего назначения, мелкозернистая, дает высокую гамму полутонов. Как и советская, аналог обрабатывается по ручному Д-76 процессу, то есть получить негативы можно или самому в ванной, или в специализированных лабах. Пленка без DX-кода, то есть, без маркировки.

 Rollei Superpan

Rollei Superpan

Замечательная панхроматическая (имеющая повышенную чувствительность к красным лучам) пленка. Это профессиональная пленка, которая разработана для работы в ближнем инфракрасном дииапазоне. Пленка характеризуется потрясающей резкостью, очень мелким зерном и разрешением. Обработка по D-76 ручному процессу.

Фотография снята на пленку Superpan

Rollei Retro

Rollei Retro

Это мелкозернистая панхроматическая пленка, которая имеет все шансы стать вашей любимой при съемке портретов. Профессиональная пленка позволит получить вам отпечатки почти любых размеров. Классическое свойство пленок Rollei – захват ближнего инфракрасного диапазона, что позволяет снимать с ИК-фильтром для усиления рисунка. Специальные фильтры, применяемые в пленке, снижают влияние таких негативных факторов, как туман, а гладкие тональные переходы делают ее одной из лучших портретных пленок. Обработка по D-76 ручному процессу.

фото снято на Rollei Retro

Rollei Infrared

Rollei Infrared

Этот тип пленки никого не оставит равнодушным. Он идеально подходит для творческой фотографии и съемки пейзажей. ИК-эффект достигается использованием специальных ИК-фильтров. Такое использование фотоаппарата (ИК-пленка+ИК-фильтр) приведет к необычной тональности. Поскольку инфракрасная пленка чувствительна преимущественно к красным и инфракрасным лучам света, запечатленный на ней мир кардинально отличается от того, который мы видим невооруженным глазом. Синее небо и вода становятся почти черными; на их фоне четко выделяются белые облака; листва деревьев и человеческая кожа выглядят мертвенно-бледными. Эти особенности позволяют получать сюрреалистические фотографии, особенно в яркий солнечный день, когда уровень инфракрасного излучения высок. Обработка по специальному ч\б процессу только в специализированных фотолабах.

фото с применением ИК-фильтра и ИК-пленки

Fuji neopan acros

Fuji neopan acros

Это монохромная негативная пленка средней чувствительности, обеспечивающая великолепное качество изображения. Пленка выделяется среди прочих высоким качеством зерна и дает волшебную градацию цветов. Подходит для почти всех видов фотографии.

Kodak T-Max

Kodak T-Max

Одна из самых популярных на сегодняшний день пленок благодаря цене и качеству. Как заявляет производитель, это самая мелкозернистая ч/б негативная пленка, что, впрочем, спорно. Что правда, так это то, что данная пленка обладает просто волшебно-потрясающей резкостью и высокой разрешающей способностью. Волшебство данной пленки в том, что, несмотря на необходимость проявки по D-76, она может проявляться и по слайдовой технологии Е-6.

Фото снято на Kodak T-Max

Ilford Delta

Высокочувствительная черно-белая пленка, которая дает превосходную резкость, градацию цвета и малое зерно. Применяется во всех областях фотографии, когда вам нужно получить четкое и качественное изображение при недостатке освещения. Обработка по D-76 ручному процессу.

Ilford SFX

Аналог Rollei Infrared от Ilford. Обработка по D-76 ручному процессу.

Ilford PanF

Ч/б негативная фотопленка низкой светочувствительности, которая дает превосходную детализацию и контраст. Резкость и градации цвета переданы правильно и точно, мягко и приятно. Обработка по D-76 ручному процессу.

Ilford XP2 Super

Ilford XP2

Замечательная профессиональная пленка, созданная для проявки по С-41 машинному процессу. Эта пленка не просто позволяет пользователю получить сверхрезкие и мягкие, мелкозернистые снимки, но и обработать пленку где угодно в любой минилаборатории.

фото снято на Ilford XP2

ЦВЕТНОЙ НЕГАТИВ

Kodak Color Plus

Эта любительская цветная пленка, которая продается в каждом переходе, отлично сбалансирована под дневной свет и дает, в принципе, более-менее приемлемую картинку. Обрабатывается по С-41 машинному процессу. Если вы идете фотографировать подругу и не собираетесь заработать денег – смело берите этот ролик.

Фото снято в помещении на Kodak Color Plus. Фото автора

Фуджи Колор

Существенно ничем не отличается от предыдущей пленки. Единственная особенность — пленка любит зеленить, поэтому снимать портрет на нее не фонтан. Зато при съемке пейзажа зеленый будет действительно зеленым. Обработка по С-41.

Снято на Fuji Color. Фото автора

Fujicolor Superia

Неплохая универсальная пленка общего назначения, которая дает мелкое зерно, высокую резкость, отличную мягкую градацию цвета. Замечательна для портретной фотографии, не требовательна к точности экспозиции. Обработка машинная, С-41.

Снято на Fujicolor Superia. Фото автора

Kodak Рrofoto

Невероятно хорошая, теплая, резкая, приятная, мягкая и волшебная пленка Профото за очень низкую цену может предложить то, чего не могут остальные. А именно: превосходную тональность при съемке портретов, высокую резкость и детализацию, мельчайшее зерно.  Одна из моих любимых. Проявка в машине.

Снято на Kodak Profoto. Фото автора.

Снято на Kodak Profoto. Фото автора.

Kodak Portra Professional

Цветная негативная пленка сможет дать вам реалистичную передачу самых тонких оттенков, которые вы только сможете встретить. А низкая зернистость, высокая контрастность и детализация  позволят вам получить отпечатки невероятно больших размеров.

Снято на Kodak Portra

Kodak Ektar

Профессиональная негативная пленка с низкой чувствительностью дает четкие, резкие изображения, мелкое зерно и превосходное воспроизведение всех цветов.

Снято на Kodak Ektar

Слайдовые пленки

Fujichrome Provia

Fujichrome Provia

Это профессиональная цветная обращаемая пленка. Мелкозернистая и с высоким разрешением, рассчитанная на съемку больше при дневном освещении. Пленка имеет насыщенную тональность, яркую цветопередачу. Проработка полутонов действительно на высоком уровне. Как и все слайды, эта пленка чувствительна к экспозиционным погрешностям, зато при обработке хорошо поддается push/pull ступеней до двух (потом расскажу). Обрабатывается по стандартному Е-6 процессу для слайдовых пленок.

фото снято на Fujichrome Provia

Fujichrome Velvia

Аналог предыдущей пленки. Цвета еще более насыщенные и яркие. В этом все отличие, если не вдаваться в детали.

фото снято на Fujichrome Velvia

Kodak Elite Chrome

Аналог Velvia от Kodak. Пленка обладает насыщенными и яркими цветами, сочными переходами тонов и полутонов, высокой резкостью и мелким зерном. Пуш/пул до +/-1. Идеально подходит для студийных съемок и не так требовательна к наличию дневного освещения.

фото снято на Kodak EliteChrome

Напоследок дает вам шпаргалку для быстрого выбора нужной вам пленки.

На этом все. В следующий раз посмотрим на то, что такое светочувствительные фотобумаги, какие у них характеристики, и как их можно использовать.

Храните пленки в холодильнике и следите за нами.

Запись FilmFactory e02 — Рынок пленок и их характеристики впервые появилась Kaddr.

Так с чего же начать долгий и тернистый путь к фотомастерству?

Когда-то и я задал себе такой же вопрос и решил постигать азы фотоискусства. Самостоятельно. А теперь хочется поделиться своим опытом, чтобы вы, наши дорогие читатели, не повторяли распространенных ошибок. Речь пойдет не о режимах съемки фотоаппарата, экспозиции, чувствительности и прочих технических аспектах — я расскажу вам о книгах, которые научат основам фотокомпозиции.

На сегодняшний день есть море литературы о фотографии, но найти среди него истинный кладезь знаний — задача не из легких. Всяческие библии фотографий в двухсот пятидесяти томах от авторов с заморскими фамилиями очень часто не дают ответы на самые банальные вопросы, которые могут возникнуть у начинающего фотографа. Поэтому мы обратимся к людям, которые воспитали много поколений советских фотографов и кинооператоров, а по их книгам учатся и в наше время.

Сергей Александрович Морозов — теоретик советского и зарубежного фотоискусства, фотожурналист, сотрудничал со многими газетами и журналами. Его книга «Композиция в фоторепортаже» 1941 года издания познакомит вас с основами теории фотокомпозиции в легкой и доступной форме. Только не забывайте игнорировать идейно-коммунистическую составляющую. Скачать можно тут.

Морозов С., Композиция в фоторепортаже. М.; Фотохроника ТАСС, 1941

Учебные пособия Лидии Павловны Дыко «Основы композиции в фотографии», «Беседы о фотомастерстве», «Композиция для фотографов» — это классика, которая никогда не стареет. А её книгу «Фотокомпозиция», написанную в соавторстве с Анатолием Головней, очень многие считают лучшим русскоязычным учебником по фотокомпозиции.

Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. 2-ое издание М.; «Искусство», 1962.

Еще хотелось бы сказать о «Фотографии как…» Александра Лапина, оставившего нас в этом году. Книга в своем роде уникальна — она дает простые ответы на фундаментальные вопросы о фотокомпозиции, а также о визуальном и психологическом восприятии фотографии. Если у вас есть возможность — купите её. Если же вас устраивает электронный вариант — качайте pdf по ссылке.

Лапин А. Фотография как… М.; Издательство МГУ, 2003.

И самое главное  - не забывайте практиковаться. Все, что написано в книгах является лишь теорией  и она никогда не станет практикой без вашего непосредственного участия. Надо уметь скомпоновать кадр за доли секунды, чтобы не упустить тот единственный момент, которому уже никогда не повториться…

Запись Фотобукварь или с чего начать впервые появилась Kaddr.

Хипстерское фото из Snapseed и Instagram, фото автора

Большинство людей думают, что пленка осталась в каменном веке, и с недоумением смотрят на всех, кто идет с фотоаппаратом без экрана на заднике (а таких с каждым днем все больше). Тем не менее, пленке до сих пор удается не только не стать забытой и отправленной на свалку истории, но и приобретать новых приверженцев. И это в наше-то время, когда доступность профессиональной съемочной техники повсеместна, а компьютер позволяет любому желающему приобщиться к прекрасному.

Не интересно ли разобраться, почему до сих пор жива пленка и пленочная техника? Почему существуют и выпускаются пленочные камеры, почему фотографы-профессионалы используют пленку, а фотолаборатории отнюдь не бедствуют? Есть спрос – есть предложение. В этом вся истина.

Начинаем цикл статей, посвященных пленочной фотографии. В отличие от RetroSearch, где мы будем вспоминать развитие пленки и пленочных камер, тут я попробую рассказать не о том, что было или будет с фотографией в рулоне, а о том, что же предлагает нам пленка, какие типы пленок существуют и что нужно для съемки этим методом, не таким уж и архаичным. К слову, до сих пор многие фотографы National Geographics снимают на пленку.

Первая статья посвящена пленкам: тому, что они нам предлагают, почему их выбирают и какие их типы существуют.

Фотографическая пленка –  это фотоматериал на гибкой прозрачной основе, представляющий собой лист пластика, на который нанесена фотоэмульсия, содержащая зерна галогенидов серебра, определяющие светочувствительность, контраст и оптическое разрешение.

Фотоэмульсия – конгломерат зерен галогенидов серебра и защитного коллоида, в основном специальной фотографической желатины. Фотоэмульсия представляет собой при температуре выше 40°С вязкую жидкость, которая с понижением температуры превращается в студень. Наносится на подложку, будь то стекло, желатина или бумага, и формирует светочувствительный слой пленки.
Также фотопленка имеет в своем составе и несколько других слоев.
Это подложка, служащая основой для фотоэмульсии, которая изготавливается из различных соединений целлюлозы или лавсана. Подслой для лучшего сцепления эмульсии и подложки, контрслой (противоскручивающий), делается из желатины и препятствует скручиванию пленки при сушке. И напоследок, противоореольный слой для устранения связанных с отражением и преломлением света в подложке ореолов вокруг ярко освещенных объектов.

А теперь отойдем немного от Википедии и поговорим по душам. На самом деле вариантов разделения пленок не так и много. Пленки делятся на несколько типов.

Три больших группы

Негативная пленка – на пленке этого типа происходит инвертирование изображения. На практике мы видим темное в местах светлых участков, и светлое – в местах темных. На цветной пленке цвета также инвертированы, и лишь при печати на позитивной бумаге цвет приходит в норму и дает нам конечный вариант фотографии.

Позитивная пленка – позволяет создавать диафильмы посредством прямой контактной печати или печати с помощью фотоувеличителя. Особенностью такой пленки является то, что она обладает достаточно низкой чувствительностью, но в то же время дает высокое разрешение и низкую зернистость. Чаще всего такой тип пленок используется в кино, а непосредственно в фотографии – сравнительно редко, чаще энтузиастами.

Обращаемая пленка – такой тип пленки имеет один существенный недостаток. Она не предназначена для последующей печати никакими способами и применялась в СССР для создания слайдовых фотографий. У всех же были проекторы, на которых можно было посмотреть фотографии на большом экране? Такой тип характеризуется очень насыщенными цветами.
Также существуют (или существовали) обращаемые пленки в черно-белом варианте, но широкого распространения они не получили.
К таким пленкам относилась советская «Тасма», которая выглядела молочно-белой при разматывании, но после экспонирования и проявки давала весьма приличные и замечательные результаты. Однажды автору довелось поснимать на такую пленку, правда, просроченную, но эффект стоил того, чтоб бегать по блошиным рынкам и искать ее дальше.

В отличии от негативных пленок, где проявка дает только промежуточный этап при получении фотоснимка, остальные типы пленок дают готовую картинку сразу после проявки.

Применение разных типов пленок обусловлено только творческим порывом фотографа и целями, которые он преследует. Естественно, на выбор типа пленки влияет и тот тип камеры, который имеется в арсенале фотографа.

По своим цветовым характеристикам пленка делится на три типа. Естественно, черно-белая, цветная и… монохромная. Да-да, монохромная и черно-белая – это два разных типа пленок, их не нужно путать.

В черно-белой пленке используются галогениды серебра. Обычно это один слой, который при попадании света превращается в металлическое серебро. На пленке появляются темные области, которые при печати дают светлые участки.

Строение черно-белой пленки

Монохромные же пленки — это новоявленные и удобные в своем обращении материалы, которые формируют черно-белое изображение, а проявляются по цветному процессу. Особенностью нанесения фотоэмульсии на такой тип является нанесение нескольких слоев серебра.
Цветная пленка использует как минимум три слоя (бывает и больше). Окрашивающие вещества, взаимодействуя с кристаллами серебра, делают последние чувствительными только к определенной части спектра.
Размещаются такие слои в порядке длины определенного луча спектра — синий сверху, потом находится желтый светофильтрующий слой, далее зеленый и красный. Современные пленки могут иметь до 20–30 слоев, что впоследствии сказывается на качестве картинки.

Строение цветной пленки

Размеры фотопленки

Существует пленка различных размеров и видов. Она бывает перфорированной и не перфорированной. Перфорированная пленка может быть «мини» – 16 мм шириной, и стандартной, кинематографической – 35 мм шириной. Не перфорированная – рулонная, шириной 61,.5 мм для среднего формата, и листовая, любого размера, для форматных камер.
Очень часто перфорированную 35 мм пленку называют кинопленкой. Действительно, этот тип пришел в фотографию из кино, но при этом фотопленка не требует такой же точности транспортировки в камере, как в кино, поэтому особой роли перфорация не играет. Ширина межкадрового промежутка также не принципиальна – ведь при ручной печати пленка все равно будет разрезана на части.
Из всех типов пленок наибольшее распространение получила именно 35 мм пленка. Формат кадра — 24×35 мм. Из-за удобства хранения, транспортировки и зарядки ее чаще всего использовали фотографы по всему миру.

35мм пленка

Размер кадра малого формата также может варьироваться (18×24, 24×24, 24×30 мм).

Не перфорированная среднеформатная пленка используется в профессиональной фотосъемке и любителями-энтузиастами. Любимый всеми средний формат имеет как плюсы, так и минусы. Несомненным плюсом является то, что с такого негатива можно получить более высокую детализацию и большой размер конечного изображения почти без потери качества и резкости. Но недостаток состоит в том, что хорошая среднеформатная камера стоит на несколько порядков дороже, а по размеру не совсем удобна.

Пленка среднего формата

Получаемый среднеформатный кадр также варьируется по размеру. Это может быть как классический квадрат  6×6 мм , так и прямоугольники 6×4, 6×9 . Выбор есть.

Форматные пленки предназначены  (также, как и предыдущий тип) для профессиональной фотосъемки и требуют наличия недешевого, немаленького и нелегкого фотооборудования и определенных навыков. Пленка разложена в специальные пакеты по листам. Непосредственно перед съемкой лист вставляется в камеру, экспонируется и после этого проявляется (не обязательно сразу). Такие снимки отличаются фантастической передачей деталей, четкостью, разрешением и возможностью печати практически на неограниченные размеры. Проявляется же данная пленка только вручную или в специализированных фотолабораториях.

Все пленки, за исключением листовых, наматываются и продаются в специальных кассетах, чтоб защитить пленку от воздействия света.

Еще одна характеристика пленок – чувствительность,  которая зависит от размеров кристаллов серебра, нанесенного на подложку, и зерна.
Зерно – это, по моему мнению, самое прекрасное, что есть в пленке. Дело в том, что при получении изображения в цифровых камерах светочувствительной единицей выступает пиксель. При высокой чувствительности появляется шум. Пленка же лишена такого недостатка напрочь, так как светочувствительная единица, как я уже говорил, – кристалл серебра. После печати фотографии мы видим проявление этих кристаллов, которые и формируют картинку.
Размер кристаллов играет огромную роль в формировании зерна, и если вы используете ISO 3200, то приготовьтесь к тому, что на больших отпечатках будет зернить.

До сих пор то разрешение, которое позволяет получить пленка 35 мм, доступно лишь дорогим профессиональным камерам. Что уж говорить о среднем или полном формате?

На этом все. В следующий раз пройдемся по рынку и выясним, что из предложенного стоит нашего внимания.

Следите за нами.

Запись FilmFactory e01 — Фотография в рулоне впервые появилась Kaddr.

Если посмотреть на характеристики современных мобильных процессоров, невольно задумываешься, что любой современный телефон умнее твоего первого компьютера. Но в то же время это уже перестало удивлять, и спустя неделю-две после знакомства с самой актуальной и мощной новинкой теряешь тот трепет, который охватывал в момент первого знакомства с устройством. В процессе дальнейшего пользования остается только гадать, почему так происходит.

Современная техника и маркетинговые ходы, используемые компаниями для успешных продаж своих продуктов, часто заставляют поверить, что находящийся у тебя в руках гаджет может все, стоит только его приобрести. Если же вы попали в число счастливчиков, у которых не возникало подобных мыслей, можно вас поздравить. Несмотря на то, что прямая связь между понятиями «хорошая техника» и «хорошие снимки» давно опровержена многими мастерами (взять, к примеру, работы китайского фотографа Дэна Чунга с Олимпиады-2012, снятые целиком и полностью на IPhone 4s), количество людей, которые покупают зеркалки и считают себя профессиональными фотографами, исчисляется миллионами.

Поражает количество, откровенно говоря, посредственного фотоматериала, лишенного даже намека на художественность, который выкладывается в социальные сети. Яркий пример – всем известный тип фото с дакфейсом в зеркале и зеркальной камерой в руке. Естественно, что при отсутствии малейших понятий о фотоискусстве возгласы «почему на моих снимках смазы с фотоаппарата за 1000$?» звучат глупо.

Но есть и другая сторона вопроса. Довольно часто даже настоящие профессиональные фотографы приходят домой после съемки и обнаруживают, что где-то не довели кольцо фокусировки, а в другом случае подвела автоматика и «зацепила» куст, а не бегуна на спортивном соревновании. Это происходит именно в тот момент, когда доли секунды решают все, а возможности переснять кадр нет и не будет. Обидно. Именно таким образом даже у профессионала множество снимков отправляются в корзину.

Наверное, этим и руководствовались разработчики из американской компании Lytro Inc., когда создавали свою первую доступную пленоптическую камеру. Не всем знаком термин «пленоптическая», поэтому остановимся на нем подробнее.

Википедия говорит, что пленоптическая камера (или камера светового поля) – это устройство, использующее массив микролинз для сьемки световой информации в 4-х измерениях. Проще говоря, световое поле – область пространства, заполненная светом. В основе данной технологии лежит изучение процесса переноса энергии со светом. Впервые термин «световое поле» был введен Гершуном в научном труде по радиометрическим свойствам света в трехмерном пространстве. Хотя еще в 1846 году великий физик Майкл Фарадей в работе «Размышления о колебании лучей» предположил, что свет в любом случае должен быть интерпретирован как поле, также как и магнитные поля. В этом и кроется вся загвоздка.

Рассмотрим традиционный процесс фотосъемки. Независимо от камер — пленочных или же цифровых, оптическая конструкция позволяет выбрать только одну точку фокусировки. Именно этот промежуток и называется глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП). Фокусируемся на ветке – все позади будет размыто, и наоборот. Очень многие фотографы, от любителей до профессионалов, именно по этой причине иногда используют в своих съемках самодельные камеры-пинхолы (пленка, спичечный коробок, дырочка – и самодельная камера-обскура готова), которые позволяют получить ГРИП на всем снимке и все объекты которого будут одинаково резки. Но для частой съемки с большой ГРИП это не выход.

Именно об этом задумались стэнфордские исследователи. Так, в 1992 году ученые Эделсон и Ван опубликовали работу «Single lens stereo with a plenoptic camera», в которой была описана конструкция так называемой пленоптической цифровой фотокамеры. В этой работе были также описаны методы математической обработки получаемых пленоптической камерой снимков, позволяющие изменять параметры фокусировки уже отснятых изображений.

Для реализации такой возможности Эделсон и Ван предложили дополнить конструкцию традиционной цифровой фотокамеры массивом микролинз, расположенным между основным объективом и светочувствительным сенсором. Массив микролинз находится в фокальной плоскости основного объектива (там, где расположена точка фокуса данной линзы или их системы). Каждая из микролинз формирует на небольшом участке сенсора субкадр, соответствующий небольшому участку фотографируемого полного кадра, проецируемого объективом камеры.

Посредством обработки пикселов субкадра можно получить данные о расстоянии до соответствующего участка сфотографированной сцены. А это, в свою очередь, позволяет путем обработки исходного снимка не только изменять положение точки фокусировки, но и настраивать ГРИП по собственному желанию.

Иными словами, пленоптическая камера запечатлевает распространение света. Технология довольно интересна и полезна на первый взгляд, но запустить такую камеру в производство никто не решался.

В недалеком 2006 году в дело вступает компания Lytro Inc. Действуя с целью сделать основной фишкой камеры постфокусировку на любом участке фотографии, Lytro выпускает на рынок первую и единственную пленоптическую систему для рядового пользователя. Так как камера фиксирует направление потока света, то, соответственно, ее разрешение указывается не в мегапикселах, как привыкли многие, а в мегарэях. Разрешение камеры в 11 мегарэй означает, что камера может словить, зафиксировать и проанализировать 11 миллионов лучей. Такое построение дает возможность пользователю перефокусировать изображение при его обработке дома или прямо на экране камеры. Именно это и является главной особенностью фотоаппарата.

Подержав камеру в руках всего один раз, могу сказать, что вещь весьма приятная. Хотя камерой назвать устройство язык поворачивается с трудом. Это растянутый кубик Рубика, только сделанный из алюминия. Всего компания выпускает несколько типов устройств, отличающихся цветом корпуса — синий/красный/серый/зеленый/розовый и объемом внутренней памяти — 8 или 16 ГБ. При этом, на 16 ГБ есть только красная версия. С одной стороны «брусочка» — объектив, с другой – сенсорный экран для постобработки с матрицей в 128×128 пикселей. Зона обхвата выполнена из прорезиненного материала, там же находится кнопка включения, спуск затвора, сенсорная полоска для зуммирования (он оптический с восьмикратным увеличением) и usb-коннектор.

Чтобы сделать снимок, вы должны построить композицию и нажать кнопку, как в обычных мыльницах. Камера сама подбирает экспозицию и делает снимок, хотя некоторые параметры все-таки контролировать можно. В камере всего два режима – повседневный и творческий. С помощью последнего можно снимать макро.

Обработка отснятого материала происходит уже на компьютере в специальном софте Lytro Desktop (ибо на мизерном экране камеры толком сделать ничего нельзя). Импорт фото происходит медленно, за время сбрасывания пары десятков снимков можно успеть выпить чашку чая. Но тут-то и начинается самое интересное – постфокусировка дает вау-эффект, от которого невозможно оторваться в первые минуты после того, как попробуешь изменить точку фокусировки на фото впервые.

Если объекты на кадре расположены слишком близко друг к другу (несколько метров), то эффект перестает быть заметным. Качество фото далеко от идеала. К примеру, современные смартфоны при правильной настройке могут выдать гораздо более сочный и красивый результат, несмотря на то, что фотографии весят всего 5 Мб против 25 в Lytro.

После обработки качество ухудшается еще заметнее, а если преобразовывать в Jpeg – итог подойдет для соцсетей, не более того. Говоря о преобразовании, упомяну, что изначально фото сохраняются в собственном формате, который позволяет манипулировать фокусом даже после сохранения.

Еще одним интересным фактом является то, что с помощью этих же «живых» снимков можно получить псевдо-3D при помощи поворота фотографии. Например, если вы сняли любимую собаку в профиль, на конечном снимке вы сможете повернуть ее частично в анфас. Но, скорее, эта возможность создана лишь для впечатления друзей.

На официальном сайте камера стоит 399$ за 8-гигабайтную и 499$ за 16-гигабайтную версии. На меньшую по обьему памяти камеру поместится около 350 фото. Несмотря на инновационную технологию, использованную в этом продукте, фотокамера оставляет впечатление скорее игрушки, чем законченного и пригодного для серьезных задач инструмента. Но инновации редко сразу же оказываются качественными. Подобный класс устройств должен пережить еще не одно поколение, прежде, чем потеснить традиционные способы фотосъемки и занять свою нишу.

Запись Фотоаппарат будущего — пленоптическая камера впервые появилась Kaddr.