Компания Fujifilm является новатором в производстве фототехники с давних времен. Анонсированная в январе 2012 года беззеркальная система X и профессиональная камера X-Pro1 тому подтверждение. Могла ли компания пойти по проверенному пути других и выпустить типичные модели среднего и начального уровней с сенсорами как у всех? Могла. Но не стала этого делать. Первая и единственная на тот момент камера получила заоблачный для многих ценник в 1400$ за боди. Всего пара доступных на тот момент объективов тоже стоили крайне дорого. Но инженеры выложились по полной. X-Pro1 предлагала уникальный сенсор, гибридный видоискатель, магниевый корпус и заново переосмысленный набор кнопок и дисков. При этом X-Pro1 обладала целым рядом недостатков, часть которых удалось решить выпуском новых прошивок.

Fujifilm X-E1 — более доступная модель в линейке Х, ценник снизился до 999$ за тело. Инженеры учли отзывы реальных пользователей X-Pro1 и провели существенную работу над ошибками. В итоге, X-E1 оказалась хоть и несколько упрощенным, но в тоже время более зрелым продуктом. Что да как? Давайте разбираться.

Видеообзор Fujifilm X-E1:

Чем порадует снаружи?

Я вырос в фотографическом смысле на Зенитах Е/ЕМ. Экспортный вариант полностью черного Зенит-122 стал камерой, с которой мне впервые захотелось распечатать свои собственные фотографии в большом формате. Fujifilm X-E1 — праздник жизни для моих глаз и рук. Можно выбирать между черным и серебристо-черным вариантами. Я обнаружил, что мнение окружающих людей, которые видели X-E1 и держали его в руках, разделилось ровно 50/50 по цветовому предпочтению. Лично мне ближе всецело черный. Оригинальные аксессуары еще больше прибавляют X-E1 ретроспективности.

Передняя и верхняя части корпуса изготовлены из магниевого сплава, верхние диски управления и клавиши — тоже металлические. Задняя панель — пластиковая с практичным покрытием. Это небольшой шаг назад по сравнению с топовым X-Pro1, но в руках X-E1 ощущается все также монолитно. Да и вес за счет этого снизился, что для беззеркальной камеры далеко не последний фактор. Самое существенное отличие X-E1 от X-Pro1 — отсутствие оптического видоискателя. В более доступной модели решили оставить только цифровой видоискатель с разрешением 2.4 млн точек. Для кого-то это минус, но я знаю владельцев X-Pro1, которые все равно пользуются только электронным видоискателем большую часть своего времени. Рядом с ним — колесико коррекции диоптрий и датчик приближения.

Клавиши достаточно большие, имеют четкий и прозрачный ход, впрочем, как и диски. За время тестирования не могу припомнить их ложных срабатываний и прокручиваний. Исключение составляет только немного свободно крутящийся диск экспопоправки. Не раз было такое, что в сумку я положил камеру с коррекцией в ноль, а достал со значением «-1/+1».

Человек, который впервые берет в руки X-E1 после использования современных цифровых камер, приходит в замешательство. Где диск режимов? Как включить приоритет выдержки/диафрагмы? Ну или хотя бы программный режим на худой конец? Где выбор диафрагмы? Нет, это все делается не через меню. Диафрагма выбирается, где собственно и расположена диафрагма — на объективе. Соответственно, и приоритет выдержки вызывается там же — в положении «А» . Приоритет диафрагмы активируется переключением в положение «А» на диске выдержек. Для программного режима нужно совместить две буквы «А» — на объективе и диске сверху. Как вы поняли, всяких «зеленых» режимов тут не предусмотрено. Только PASM, только хардкор! На самом деле, при определенной сноровке, управлять X-E1 оказывается удобней, чем некоторыми профессиональными зеркалками. Ведь в большинстве камер изменение многих параметров осуществляется посредством нажатия определенной клавиши и последующей прокруткой диска(-ов). Тут же — моментальное изменение параметров, притом даже в выключенном состоянии. Особенно меня порадовало выделенное колесо экспопоправки.

С помощью кнопки «Q» вызывается быстрое меню для коррекции в одно касание наиболее востребованных настроек меню. За кнопкой «Drive» скрываются скоростные режимы, варианты брекетинга и даже видеосъемка. На расположенную сверху функциональную клавишу Fn можно назначить множество настроек, но скорее всего это будет ISO. «AE» — выбор способа замера экспозиции, «AF» — настройки фокусировки. Вот к последней у меня возникли определенные претензии. То ли сказывается выработанная годами привычка выбирать точку фокусировки большим пальцем с помощью джойстика справа от дисплея, то ли это действительно небольшой промах инженеров Fujifilm. При визировании по дисплею все отлично, а вот с видоискателем приходится впихивать палец между лицом и камерой, если нужно оперативно сменить область фокусировки, не убирая камеру от глаз. Ничего критичного, конечно, но раз уж беретесь оттачивать проверенные годами механизмы управления, давайте уже все делать идеально.

Характеристики дисплея меня немного озадачили. Сейчас сложно найти даже в бюджетных беззеркалках дисплей с диагональю меньше 3″. Тут же стоит 2.8-дюймовый экран с разрешением всего 320×240 точек. В реальной жизни нехватка разрешения или диагонали практически не ощущается. Изображение не сильно изменяется при взгляде под углом, цветопередача более-менее достоверная. Дисплей защищен от ударов солидным куском пластика.

Под крышкой слева вас ждет вход для микрофона в дополнение к привычным портам HDMI и USB. Справа отдельный отсек для карты памяти почему-то не поместился. SD-слот теснится рядом с батареей.

Встроенная вспышка вызывается вручную с помощью специально отведенной для этой роли кнопки. Кроме возможности подсветить «в лоб» объект съемки, у вспышки есть недокументированная функция — поворот в потолок для более художественного освещения.

Что под капотом?

Сердце Fujifilm X-E1 — 16-мегапиксельный сенсор X-Trans CMOS размера APS-C собственной разработки. Именно он — главная причина купить беззеркальную камеру Fujifilm, а не любого другого производители на рынке. Чем же он так отличается от других?

В 99% современных матриц используется байеровская схема размещения цветных фильтров — GRGB 2×2. Такой сенсор подвержен проявлению эффекта муара на мелкой повторяющейся текстуре. Борются с этим все производители одним и тем же методом — размещением перед матрицей фильтра низких частот (АА-фильтра), который немного размывает конечное изображение. Инженеры Fujifilm пошли иным путем. Вместо схемы GRGB 2×2, используется блок 6×6 с псевдослучайным размещением красных, зеленых и синих ячеек. Таким образом, об эффекте муара можно забыть, впрочем, как и об уменьшающем детализацию АА-фильтре. По детализации сенсор X-Trans даст фору любому APS-C сенсору на рынке среди зеркальных и беззеркальных фотокамер.

Это же касается и его эффективности по соотношению сигнал/шум. В диапазоне 200-6400 единиц ISO можно в принципе не беспокоиться о шумах. Даже на максимальных значениях картинка остается чистой от самого надоедливого цветного шума. При первом знакомстве даже не верится, что камера с кропнутым сенсором может так круто снимать в темноте. По большому счету, по этому параметру она находится на одном уровне с полнокадровыми камерами предыдущего поколения.

Еще один жирный плюс Fujifilm X-E1 — грамотные настройки JPEG. Программисты настроили все таким образом, что для каждого значения ISO используется наиболее эффективный баланс между детализацией и шумоподавлением. Это одна из немногих фотокамер, с которой я готов снимать в JPEG большую часть сюжетов.

С RAW на первых порах были определенные проблемы. RAW-конвертеры хоть и поддерживали файлы Fujifilm X-Pro1/X-E1, но не умели полностью раскрыть их потенциал из-за кривого распознавания сигнала и, следовательно, некоторого количества артефактов на снимках. Совсем недавно свежие RC версии Adobe Lightroom и ACR обучились полноценной работе с RAW файлами X-E1/X-Pro1. Так что на этот счет больше волноваться не стоит.

Большинство пользователей беспокоит проблема скорости автофокуса в X-E1. К сожалению, проблема есть, и она довольно существенна. Если равняться на лидеров рынка беззеркальных камер, то Fujifilm находится где-то в замыкающих. Это особенно справедливо для первых выпущенных объективов под систему Fujifilm X вместе с моделью X-Pro1. В новых стеклах инженеры одумались и добились значительных успехов в конструкции системы линз, чтобы мотору было проще ее крутить. Единственный зум-объектив 18-55mm F2.8-4 XF R LM OIS принадлежит к последним. Моя личная рекомендация — покупать X-E1 именно с этим объективом, а дальше уже по желанию растить свой парк светосильной фикс-оптики.

Несмотря на свой ретро вид, X-E1 может снимать со скоростью 6 кадров за секунду. Да и общая производительность камеры не вызывает негативных эмоций. Включается быстро, просмотр и увеличение снимков не подтормаживает, перемещения по меню не лагают.

Видео-возможности Fujifilm X-E1 оставляют желать лучшего. Это точно не конек этой камеры. Фреймрейт ограничен 24 кадрами за секунду при записи в Full HD без каких-либо ручных настроек. Качество видеоряда тоже не ахти.

Галерея снимков:

Fujifilm X-E1 vs X-Pro1:

1. Только электронный видоискатель против гибридного оптического+электронного.
2. Чуть компактнее габариты и меньше вес.
3. У Fujifilm X-E1 есть встроенная вспышка.
4. Разъем для внешнего микрофона у X-E1.
5. Разъем синхронизации с внешним светом у X-Pro1.
6. Лучше и больше дисплей у X-Pro1.
7. Выбор из 2-х цветов оформления (черный+серебристый) против только одного черного.

Что понравилось:

• удобнейший доступ к управлению всеми необходимыми экспозиционными параметрами в одно касание;
• великолепное качество фотографий на всех значениях чувствительности ISO: впечатляющее разрешение при низком уровне шума;
• хорошо продуманное меню «Q» для быстрого доступа ко всем настройкам, не заходя в основное меню;
• действительно привлекательный внешний вид, как в серебристом, так и черном вариантах;
• качество используемых материалов и сборка;
• высокодетализированный электронный видоискатель;
• большой выбор пленочных эффектов;

А что же плохого?

• более медленный автофокус по сравнению с современными беззеркальными камерами конкурентов, особенно с объективами, которые выпускались с момента запуска системы X;
• отсутствие кастомизации настройки auto ISO;
• среднее качество видеоряда, только 24 кадра за секунду в 1080p;

Какое стекло взять к Fujifilm X-E1?

На момент написания обзора в линейке Fujifilm X насчитывалось всего 5 объективов. Компания решила не производить дешевых объективов вовсе. Каждая линза изготовлена из качественных материалов, сборка заслуживает отдельной похвалы, кольца фокусировки и выбора значения диафрагмы имеют приятный плавный ход. Перед решением о покупке самой камеры, убедитесь, что вам хватит денег хоть на какой-нибудь объектив. Ведь дешевле 700$ попросту ничего нет.

Fujifilm XF 14mm f/2.8 R

Fujifilm XF 14mm f/2.8 R — самая широкоугольная линза из доступных для беззеркальных камер Fujifilm. Фиксированное значение фокусного расстояния эквивалентно 21мм для полного кадра. Хотелось бы «фикс» посветлее, но для такого широкого угла это не столь важно. Цена за максимально широкий угол больно кусается — 890$.

Fujifilm XF 18mm f/2.0 R

Fujifilm XF 18mm f/2.0 R — умеренный широкоугольник с эквивалентым фокусным расстоянием 27мм для FX камер. Его светосила больше ровно на ступень экспозии по сравнению с соответствующим значением фокусного расстояние в китовом зуме Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 XF R LM OIS. Потратиться придется солидно, ведь такое стеклышко стоит немалых 740$.

Fujifilm XF 35mm f/1.4 R

Fujifilm XF 35mm f/1.4 R — самый светосильной объектив в линейке Fujifilm X. В переводе на 35мм эквивалент получается 52,5мм — классическое фокусное расстояние «полтинников». Именно с этим объективом легче всего будет снимать все подряд, если планируется покупка только одного «фикса». Максимальная диафрагма f/1.4 в связке с малошумящим сенсором на высоких значениях ISO позволит снимать что угодно, где угодно и в каких угодно условиях освещения. Стоимость такого объектива чуть ниже, чем двух предыдущих, но ненамного — приготовьтесь выложить 720$.

Fujifilm XF 60mm f/2.4 R Macro

Fujifilm XF 60mm f/2.4 R Macro — самый длинный по фокусным расстояниям среди объективов Fujifilm X на данный момент. В переводе на полный кадр получается почти классическое портретное фокусное расстояние 90мм. Именно с этой линзой вы сможете получить самую малую ГРИП, максимально отделить вашу модель от фона, сильно размыть задний план и получить красивое боке в зоне размытия. Кроме этого, объектив умеет снимать и макро в соотношении 1:2. Минимальная дистанция фокусировки — 26,7 см. В конструкции используются 9-лепестковая диафрагма, каждый лепесток которой закруглен таким образом, чтобы при любом значении диафрагмы, кружки нерезкости были очень мягкими. За портретник с макро возможностями придется тоже выложить кругленькую сумму в 800 американских долларов.

Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 XF R LM OIS

Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 XF R LM OIS — единственный зум-объектив в линейке. Несмотря на стандартный для китовых зумов диапазон фокусных расстояний 18-55мм, эта линза имеет мало общего с ними. Все это благодаря вдвое более высокой светосиле, чем у классических «китов». Качество материалов и сборки, вес, резкость на открытых значениях диафрагмы, скорость фокусировки — все соответствует дорогим профессиональным зум-объективам. Оптическая стабилизация позволяет компенсировать 4 стопа экспозиции. Цена за китовый зум тоже, как за профессиональные объективы — порядка 870$.

План по выпуску объективов FUJINON LENS X в 2013 году

В текущем 2013 году компания планирует выпустить еще 5 новых объективов:

• 23mm f/1.4 — суперсветосильный умеренный широкоугольник;
• 28mm f/2.8 — почти стандартный «полтинник», в переводе на 35мм эквивалент — 42мм. С учетом его сравнительно невысокой светосилы есть надежда, что он будет стоить дешевле 400$ или хотя бы 500$;
• 56mm f/1.4 — настоящий светосильный «портретник» с эквивалентным фокусным расстоянием 84мм. «Маст хэв» для любителей красивого боке. Для съемки людей будет подходить гораздо лучше, чем текущий 60mm f/2.4 Macro;
• 10-24mm f/4 OIS — сверхширокоугольный зум с постоянной диафрагмой f/4. Нетипичная особенность — наличие стабилизатора. Должен стоить очень дорого, но и давать очень качественную, детализированную картинку без особых дефектов;
• 55-200mm f/3.5-4.8 OIS — первый теле-зум компании со стабилизатором и классическим диапазоном 55-200мм (82,5 — 300мм в эквиваленте) для бюджетных теле-зумов. Правда, с учетом ценовой политики Fujifilm, дешевым он будет вряд ли. Но за экстра деньги он должен давать достаточно резкую картинку на открытой диафрагме с самым крайним в сторону увеличения значением фокусного расстояния.

Альтернатива

Olympus OM-D E-M5

Пожалуй, главный соперник Fujifilm X-E1 с точки зрения позиционирования на рынке, это продукт компании Olympus — беззеркалка OM-D E-M5. Этому способствует перекликающийся с X-E1 ретро-дизайн, металлический корпус с вставками, качественный электронный видоискатель и удобные механические элементы управления. E-M5 принадлежит к семейству Micro 4/3, а значит у него сенсор меньшего размера с кропом 2 и обычной байеровской схемой расположения светофильтров против кропа 1.5 и X-Trans сенсора X-E1 . Зато тут гораздо шустрее автофокус, есть поворотный дисплей и защищенный от воды и пыли корпус. Стоит камера на момент написания обзора на 300$ дороже X-E1: ~1300$ без объектива. Зато ассортимент оптики для системы Micro 4/3 — самый обширный среди всех беззеркальных систем, и те объективы, которые Fujifilm еще только обещает выпустить, у Olympus/Panasonic уже давно есть в продаже.

Sony NEX-6

Sony NEX-6 выглядит как современная камера, не может похвастаться такими же материалами исполнения, но тем не менее несет в себе не меньше, а может даже и чуть больше возможностей, чем X-E1. Подробней о камере читайте в нашем обзоре.

Резюме

Fujifilm X-E1 — безусловно лучшая беззеркальная фотокамера на рынке, если учитывать качество фотографий в любых условиях и формате (JPEG или RAW), внешний вид, управление и качество стандартного зум-объектива 18-55 мм. Если же вас интересует съемка видео, динамичный фотошутинг, более уверенный хват, тогда стоит смотреть в сторону других вариантов, которых на рынке предостаточно.

X-E1 — замечательная и уникальная камера в своем роде. Она сможет перевернуть ваше представление о качестве съемки компактным фотоаппаратом, но она обладает определенными недостатками, которые для одних окажутся критичными, для других — простительными.

P.S. В скором времени мы обязательно увидим преемника X-E2 или X-E1S с сенсором X-Trans II и фазовыми датчиками автофокуса. Вот он и должен стать воплощением всех мечтаний каждого фотографа.

Видеообзор Fujifilm X-E1:

Запись Fujifilm X-E1 — Магия сенсора X-Trans или как положить всех на лопатки впервые появилась Kaddr.

Ситуация изменилась, когда Sony замахнулась на неизведанную доселе нишу — беззеркалки для «про» фотографов со своей NEX-7 в августе 2011-го. От своих более доступных собратьев она отличалась самым продвинутым 24-мегапиксельным сенсором формата APS-C, встроенным 2,4-мегапиксельным видоискателем (лучшим на рынке на тот момент), большим количеством управляющих кнопочек и дисков, удобной рукояткой, полноценным горячим башмаком, встроенной вспышкой, корпусом из магниевого сплава, записью видео в полноценном формате Full HD со скоростью 60 кадров за секунду с прогрессивной разверткой, возможностью подключить внешний микрофон в стандартный порт 3,5″, ценой свыше 1200$ за камеру без объектива и 1400$ за комплект с китом. Последний пункт вместе с ограниченностью парка оптики не позволили NEX-7 стать массовым продуктом, очутиться в массивных кофрах и рюкзаках «профи».

Время идет, рыночная ситуация изменяется, и в сентябре 2012-го Sony решается выпустить, как по мне, своего «золотого теленка», NEX-6. Камера вобрала в себя все самое лучшее от предыдущих «нексов» и еще немного сверху. Что именно? Давайте разбираться.

Видеообзор Sony NEX-6:

Чем порадует снаружи?

NEX-6 очень быстро окрестили «обрезком» топовой модели. При этом внятно рассказать о существенных упрощениях в 6-ке никто так и не может. Самое заметное внешнее отличие NEX-6 от NEX-7 — два идентичных колеса управления у последнего. В младшеньком их совместили в пирамидку с более широкой нижней частью. При этом тактильно они легко различаются. В нижнем — вертикальная ребристая поверхность, в верхнем — точечная. Диски управления имеют четкий ход и более утоплены в корпус по сравнению с семеркой, поэтому случайных прокручиваний, на которые жалуются владельцы NEX-7, будет значительно меньше.

Корпус изготовлен из поликарбоната, а не из магниевого сплава, как в топовой беззеркалке Sony. Тем не менее, камера в руке ощущается монолитно, на пластике не особо видны отпечатки пальцев, а вес снизился на 100 г. Прорезиненная батарейная рукоятка выступает ровно настолько, чтобы доходить до края комплектного объектива в сложенном состоянии. Очень умно, как по мне. Баланс комплекта легкая камера + легкий объектив получился отменный, на зависть конкурентам.

Никуда не делась и встроенная вспышка с ведущим числом 6 («стреляет» на 6 метров при ISO 100). У нее есть недокументированная функция — если рукой запрокинуть вспышку назад и держать, то импульс попадет в потолок и отразится. Таким образом, можно получить мягкий рассеянный свет, как с внешней вспышкой, если потолок, конечно, белый и достаточно низкий. Горячий башмак тут стандартный и безо всяких костылей позволяет использовать любые фирменные вспышки и аксессуары Sony.

Цифровой видоискатель тут стоит отличный, такой же, как в Sony A99, топовой зеркалке. В комплекте для него идет достаточно массивная резиновая насадка, которая значительно увеличивают фактическую толщину камеры. Разрешение — 1024×768 пикселей, имеется диоптрийная коррекция и датчик приближения, выполнен он по OLED технологии. В нем целиком дублируется все то, что вы можете увидеть на основном дисплее, который, кстати, тоже не подкачал.

Его разрешение — 640×480 пикселей, диагональ — 3″, углы обзора максимально возможные, цветопередача достоверная. Это значит, что за счет более высокого разрешения видоискатель позволит не только защитить глаза от солнца во время теплого летнего денька, но и лучше оценить точность фокусировки, кадрирования и особенно ручной наводки на резкость при видеосъемке. А вот чего не умеет видоискатель — так это поворачиваться. Этим может похвастаться только дисплей, что особенно полезно для съемки над головой и с земли. Хотелось бы, конечно, возможности поворота еще и по второй оси, но Sony почему-то уперто использует только такой подход.

Из портов в камере есть только нестандартный USB и HDMI. Наблюдательный читатель обязательно спросит: «Где же 3.5» выход для внешнего микрофона?» Его в NEX-6 нет. Пожалуй, это его самый заметный минус по сравнению с NEX-7, особенно, на фоне продвинутых возможностей по видеосъемке. Но об этом чуть позже. Если все же хочется использовать внешний микрофон, можно купить фирменный переходник, который потом вставляется в горячий башмак.

Батарея делит все внутреннее пространство солидной батарейной рукоятки с картой памяти SD или Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo. Ее заряда вполне хватит на 350-500 снимков. А при использовании только видоискателя можно наснимать и тысячу. Съемка видео львиными долями отжирает оставшиеся проценты батареи. Так что если любите поснимать «киношку» — любите и за дополнительной батарейкой в магазин сходить.

Многие сетуют на расположение клавиши записи видео красного цвета в Sony NEX-7. Она расположена в правом верхнем углу задней панели и часто произвольно нажимается. В NEX-6 кнопка находится там же, но немного с заходом на правый бок и вверх. Случайно нажать клавишу теперь сложновато, но возникает мысль, что место ей придумали в последний момент.

На клавишу Fn можно назначить 6 из 16 функций для быстрого выбора большинства параметров. Это значительно облегчает жизнь фотографа по сравнению с младшими камерами линейки. Совмещенное с диском выбора режимов колесо отвечает за выбор диафрагмы в ручном режиме, а колесо на задней панели — за выдержку. В случае использования приоритета выдержки и диафрагмы соответствующий экспозиционный параметр изменяется только им. Это странно, так как колесо сзади остается в этом случае невостребованным (в том числе и в программном режиме). Для коррекции экспозиции приходится жать на нижнюю часть 4-позиционного контроллера и только потом вносить правку. Почему нельзя этого делать с помощью скучающего заднего диска — загадка. В принципе, такую возможность программисты Sony могут добавить с помощью обновления прошивки.

В остальном управление привычное по другим камерам NEX. Те же две безымянные клавиши возле дисплея изменяют свою функциональность в зависимости от меню и режима работы и подписываются на самом дисплее.

Новый компактный зум-объектив 16-50mm F3.5-5.6 OSS — это произведение искусства. При столь компактных размерах в нем сохранили стабилизатор, чего нет в похожих объективах конкурентов, а диапазон фокусных расстояний при этом сократился только на длинном «конце» — со стандартных 55мм до 50мм. А вот широкий угол стал наоборот шире — 16мм вместо привычных 18мм. Кроме этого, объектив автоматически выезжает и складывается при включении/выключении, вместо ручных манипуляций. Также на нем поместилось массивное кольцо для фокусировки или быстрого зума и рычаг «Power Zoom» для плавного зуммирования во время видеосъемки. Регулируя его положение, можно изменять и скорость этого плавного зума. Это просто «маст хэв» для репортажной видеосъемки.

Что под капотом?

В целом меню NEX-6 такое же неудобное и непродуманное, как и у всей линейки. Единожды придется сильно постараться, чтобы найти в этих дебрях нужные пункты и настроить все под себя. Одно только меню «Setup» можно скроллить 7 дней и 7 ночей. Похоже, все, что не получилось отсортировать по «половому признаку» в другие 5 категорий, просто забросили сюда. В реальной жизни к меню прибегаешь не так и часто — все нужное вынесено на отдельные клавиши и диски. Но компании все же стоит прислушаться к отзывам и один раз посадить 20 европейцев за разработку человеческого меню.

Сердце NEX-6 — 16-мегапиксельный CMOS сенсор. Диапазон чувствительности ISO — от 100 до 25600 единиц. До ISO 800 за шум переживать вообще не стоит. На ISO 1600 впервые появляются мелкие артефакты. ISO 3200 заметно сильнее влияет на уменьшение деталей на снимках, но фотографии все равно остаются пригодными даже для печати большим форматом. Начиная со значения ISO 6400 и выше система шумоподавления берется за свою работу с совсем иным усилием и снимки пригодны скорее только для мониторно-интернетного использования. Но это все мы говорили только про внутрикамерные JPEG-файлы. Что же мы видим при съемке в RAW? В этом случае можно смело ставить ISO 6400 и рассчитывать на приемлемые результаты при грамотной обработке. В целом, сенсор NEX-6 — один из лучших среди тех, что используются в современных APS-C зеркальных камерах и беззеркалках.

Главная фишка NEX-6, наряду со свежевышедшим NEX-5R, — гибридный автофокус. В центральной части сенсора расположены фазовые датчики, которые помогают контрастному автофокусу с ориентацией в простанстве. Таким образом, автофокус работает быстрее и точнее, а в видео он не уходит в бесконечность, если теряет объект съемки. Да и в целом, на систему фокусировки нареканий не возникло — с комплектным объективом она вполне шустрая и точная. Фазовые датчики успешно справляются с возложенной на них задачей как в фото, так и в видео режимах. Большинство владельцев зеркальных камер, привыкших к определенным скоростным показателям своих больших тушек, останутся удовлетворенными с автофокусом Sony NEX-6.

Во все современные камеры ставят быстрые процессоры, которые могут обрабатывать огромное количество информации за короткое время. NEX-6 — не исключение, он может захватывать до 10 кадров за секунду в полном разрешении. Дальнейшее ожидание времени сброса серии кадров на карту памяти всецело зависит от ее скоростных характеристик. Заранее озаботьтесь выбором быстрой и вместительной карточки со скоростью записи от 20 МБ/сек и выше.

Видеосъемка всегда была сильным козырем Sony. Не обошла такая судьба и NEX-6. Он поддерживает запись видео Full HD до 60 кадров за секунду с прогрессивной разверткой (1080p60), стереозвуком, ручным управлением экспозиции и, спасибо фазовым датчикам, нормальной следящей фокусировкой. Как уже упоминалось выше, высокодетализированный видоискатель станет вашим лучшим партнером при съемке очередного кино-шедевра — благодаря высокому разрешению, защите от солнца, меньшему расходу батарейки по сравнению с дисплеем и возможности более уверенно удерживать камеру с упором в глаз. Качество видеоряда отменное, эффект желе сравнительно небольшой, стабилизация комплектного объектива работает адекватно.

Мировая тенденция фото-брендов к внедрению беспроводных технологий в свои камеры коснулась и Sony NEX-6. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет соединиться с вашим смартфоном или планшетом и передавать снимки в высоком разрешении. Возможность удаленно управлять камерой и другая функциональность возложены на отдельные приложения, которые можно бесплатно или за дополнительные американские президенты купить в Play Memories Camera Apps. Дальнейшее наполнение магазина, похоже, напрямую связано с продажами NEX-5R и NEX-6, оснащенных соответствующей поддержкой Wi-Fi. О модели использования такого комплекта мы поговорим в ближайшем видеоматериале.

Галерея снимков:

Sony NEX-6 vs NEX-7:

1. Разрешение сенсора 16МП против 24МП.

2. Наличие входа для микрофона у NEX-7.

3. Три отдельных колеса управления у NEX-7.

4. Более быстрый и точный гибридный автофокус у NEX-6.

5. Wi-Fi модуль в NEX-6.

6. Чуть более продуманное расположение клавиши записи видео у NEX-6.

7. Лучший китовый объектив у NEX-6.

8. Рекомендованная цена - 850$ против 1400$.

9. Корпус из поликарбоната против магниевого сплава.

10. Рычаг переключения AF/MF у NEX-7.

11. NEX-6 не умеет, а NEX-7 — умеет управлять внешними вспышками.

Что понравилось:

— малошумяший 16-мегапиксельный сенсор

— быстрый гибридный автофокус

— следящий автофокус в режиме видео

— компактный китовый объектив со стабилизатором и рычагом плавного зума

— быстрая серийная съемка, 10 к/сек

— запись 1080p60 видео со стереозвуком

— в целом отличная эргономика

— качество сборки

— Wi-Fi возможности

— отличный видоискатель 1024×768 пикселей

— стандартный горячий башмак

— наличие встроенной вспышки и возможность повернуть ее в потолок

— качественный поворотный VGA-дисплей

— довольно выпуклая и удобная рукоятка при столько компактных размерах

— кастомизация клавиши Fn

— режим панорамы

— «пикинг» при съемке видео для более точной ручной фокусировки

А что же плохого?

— отсутствие 3,5″ входа для внешнего микрофона

— неудобное и запутанное меню

— неоднозначное расположение клавиши записи видео

— нельзя использовать диск на задней панели для коррекции экспозиции в режимах съемки A, S, P

— дисплей не сенсорный

— слабые возможности настройки Auto ISO

Какое стекло взять к Sony NEX-6?

Стандартный кит для Sony NEX-6, 16-50mm f/3,5-5,6 — это лучший выбор, если вы еще не знаете, какой именно объектив вам нужен. Объектив имеет складную конструкцию. Это означает, что при включении камеры, внутренняя часть объектива заметно выдвигается вперед. В отличии от решений конкурентов, для этого не нужно механически что-то крутить своими руками — все делается автоматически. Опять же, в отличии от конкурентов, Sony смогла поместить сюда стабилизатор. Помимо этого, у объектива есть удобное кольцо фокусировки/зуммирования и рычаг для плавного зума.

Довольно темный кит отлично дополнит светосильный полтинник Sony 50mm f/1.8. При цене около 350$ вы получаете совершенно новый инструмент для создания художественных портретов с серьезным размытием заднего плана. С комплектом кит + 50/1.8 вы действительно сможете делать снимки не хуже, а то и лучше, чем владельцы продвинутых зеркальных аппаратов.

Альтернатива

Если хотите немного сэкономить, можно глянуть в сторону младшей модели — Sony NEX-5R, которая вышла одновременно с NEX-6. Она чуть компактней, чем 6-ка, имеет чуть менее удобную рукоятку и лишилась электронного видоискателя. Зато тут стоит такой же 16-мегапиксельный сенсор, как и в NEX-6, дисплей поворачивается в самое верхнее положение для съемки автопортретов и он сенсорный, что упрощает выбор точки фокусировки и другие привычные возможности для камер с сенсорными дисплеями. Кроме этого, в новой пятерке на одно колесо управления меньше, чем в шестерке. В NEX-5N не было и этого колеса. Wi-Fi возможности NEX-5R такие же, как и NEX-6.

Естественно, если вас останавливают хотя бы какие-то из минусов NEX-6 по сравнению с NEX-7, о которых говорилось выше, тогда придется доложить еще 500$ и взять топовую зеркальную камеру Sony.

Panasonic Lumix G5 с китовым объективом 14-42мм стоит на пару сотен долларов дешевле, при этом обладает чуть меньшим по физическим размерам 16-мегапиксельным сенсором формата Micro 4/3. Из сильных сторон — большой парк оптики, удобнейшее управление и эргономика, быстрейший автофокус, отличное качество видеоряда. В минусах — размеры камеры с китовым объективом ближе к бюджетным зеркалкам, чем беззеркальным аппаратам, стоимость высококлассной оптики выше, чем хотелось бы, а по соотношению сигнал/шум и возможностям размыть задний план сенсорам Micro 4/3 сложно конкурировать с матрицами APS-C.

Samsung NX20 с комплектным объективом 18-55мм также стоит на пару сотен долларов дешевле, чем NEX-6. При этом поворотный дисплей двигается по двум осям, а не по одной, Wi-Fi возможности примерно такие же, а стоимость объективов чуть ниже, чем у Sony и Micro 4/3. В минусах — более шумящий APS-C сенсор на высоких ISO, большие RAW файлы и длительное время ожидания после съемки серией RAW-кадров, хуже видеовозможности и видоискатель. Зато эргономика Samsung NX20 — отличная, а меню — намного понятней, чем в камерах Sony.

Резюме

Sony NEX-6 по моему скромному мнению — лучшая камера NEX, которую компания вообще выпускала до данного момента. В ней инженеры наконец-то определились, где самое правильное место для важных клавиш и дисков управления, нашли баланс между разрешением сенсора и его возможностями по съемке в темноте, отличный видоискатель позволяет снимать при ярком солнце и экономить батарею, а съемка Full HD видео с ним станет еще комфортней. Гибридный автофокус открывает новые горизонты для беззеркалок в целом. Его скорость приближается к тому, к чему привыкли владельцы зеркалок, а при видеосъемки беззеркальные камеры и вовсе вырываются в лидеры. Wi-Fi возможности вряд ли станут для кого-то ключевыми при выборе камеры, но они помогают внести разнообразие в процесс съемки, последующей обработки и шаринга по сети на планшете/смартфоне. NEX-6 великолепно сбалансирован по соотношению цена/качество. Если вы не поняли и половины написанного в статье, тогда вероятно функциональность 6-ки для вас просто избыточна. Целесообразность покупки NEX-7 сейчас крайне сомнительна. Стоит взглянуть на их отличия в соответствующем разделе и понять для себя, являются ли немногочисленные плюсы 7-ки критичными конкретно для вас. В противном случае, из беззеркалок Sony — только NEX-7.

Видеообзор Sony NEX-6:

Запись Sony NEX-6 — беззеркалка all inclusive до 1000$ впервые появилась Kaddr.

Его легко спутать в прайс-листах со старым объективом без встроенного мотора автофокуса – Nikkor AF 50mm f/1.4D. Новая версия получила встроенный движок для фокусировки, поэтому автофокус будет работать с младшими зеркальными камерами Nikon D3000/D3100/D3200/D5000/D5100/D5200 без так называемой «отвертки». Это, конечно же, не отменяет того факта, что 50mm f/1.4G будет работать и на старших зеркалках в линейке – Nikon D7000/D300/D300s/D600/D700/D800.

С точки зрения удобства угла обзора это не самый универсальный объектив. С учетом никоновского кропа 1,5 его 50 мм эквиваленты 75 мм на полном кадре. А значит, в помещении придется постоянно упираться в стенку, если захочется снять что-то более общее, чем крупный портрет. С другой стороны, outdoor у вас будет больше свободы, чем с типичным 30–35 миллиметровым объективом – не нужно подходить к цели слишком близко, чтобы получить достаточно крупный снимок, и размытие заднего плана при этом будет несравнимо больше. Я бы все же не стал использовать один лишь полтинник. Стоит носить с собой «запаску» в виде кита 18–55 для более широкоугольных кадров.

Что касается качества сборки, она тут аналогична конструктиву младшего брата – Nikkor AF-S 50mm f/1.8G. Он выпущен стравнительно недавно, поэтому его внешний вид и материалы корпуса не имеют ничего общего с «пленочным» временем. 50mm f1.4G отлично собран, с внешней стороны используется практичный матовый пластик. Из органов управления — только ползунок переключения ручной и автоматической фокусировки. Само кольцо наводки на резкость достаточно широкое, имеет большой и плавный ход и крутится кончиками пальцев, что особенно актуально для видеосъемки. Масса и размеры совсем небольшие по меркам светосильных объективов, но все же версия Nikkor AF 50mm f/1.4D немного поменьше.

Автофокус работает корректно даже в условиях недостаточной освещенности за счет современного быстрого мотора фокусировки и большой светосилы объектива. Тем не менее, младшая версия проделывает те же фокусы чуть-чуть быстрее. Возможно из-за того, что у версии f/1.4 большая масса линз, а мотор фокусировки используется одинаковый.

Разрешение Nikkor 50mm f/1.4G AF-S на разных значениях диафрагмы для DX и FX камер:

Исходные данные взяты с сайта photozone.de и были интерпретированы с учетом того, что за теоретически максимальное было принято условное значение 1000 для лучшего восприятия данных

Nikkor 50mm f/1.4G AF-S показал отличные результаты по детализации как на полнокадровой камере, так и кропе. Единственное отличие – на FX у него ожидаемо немного хуже результаты по краям кадра, так как кроп – это фактически вырезанная часть из центральной части объектива. На максимально открытой диафрагме f/1.4 в центре детализация уже хорошая, но недостает контраста. По краям картинка достаточно мягкая. Советую использовать f/1.4 только тогда, когда хочется достичь максимального размытия заднего плана, или в сложных условиях съемки – при практически полном отсутствии света.

На f/2–f2.8 детализация скачкообразно улучшается, при чем как для центра, так и краев кадра. Пиковое значение разрешения Nikkor 50mm f/1.4G AF-S приходится на f/5.6, но на f/4 он тоже показывает великолепную картинку, почти такую же, как и на f/5.6. Поэтому выставляйте всегда f/5.6, когда нужно сфотографировать что-то максимально качественно без размытия заднего плана – пейзаж, архитектуру, предметку (если хватает глубины резкости), или f/4 – если важна максимальная детализация, но хочется опустить на стоп значение ISO или сделать вдвое короче выдержку.

f/2–f/2.8 – ваши лучшие друзья для портретов, съемки в помещении и в любых других ситуациях, когда не хватает света для диафрагмы f/4– f/5.6. Начиная с f/8 детализация снимков по всему полю начинает падать. Виной тому эффект дифракции. Также у объектива наблюдается «фокус шифт» при закрытии диафрагмы – стоит это тоже учитывать.

Что касается виньетирования (затемнения углов снимка), то у Nikkor 50mm f/1.4G AF-S с этим все привычно для светосильных фиксов — на самой открытой диафрагме виньетирование довольно заметное, но, начиная с f/2.0, про него можно уже не беспокоиться на кропе и с f/2.8 на полном кадре. Тем более, что в Adobe Camera Raw есть профили для автоматической коррекции виньетирования с учетом используемого значения диафрагмы.

С хроматическими аберрациями все в норме. Они есть и немного увеличиваются при закрытии диафрагмы, но вряд ли вы их когда-нибудь заметите. Особенно с учетом того, что в том же Adobe Camera Raw они исчезают как вид при применении профиля объектива.

Дисторсия (искажение пропорций объектов в кадре) практически незаметна как на кропе, так и на полном кадре.

Для Nikkor 50mm f/1.4G AF-S подходят светофильтры с резьбой 58 мм. Для поездок на море или шумных вечеринок лучше приобрести недорогой защитный фильтр.

Диафрагма 9-лепестковая, поэтому не стоит переживать за граненые световые кружки в зоне нерезкости.

Альтернатива

Nikkor 50mm f/1.8G AF-S стоит почти в 2 раза дешевле – лишь немногим больше 200$. Его светосила всего на 2/3 стопа меньше, а при закрытии диафрагмы детализация версии f/1.4G и f/1.8G очень близка. Скорость автофокуса у него даже чуть больше, а вес и размеры – чуть меньше. Стоит ли переплачивать за более дорогую версию – вопрос, на который вам стоит ответить себе самому.

Раз мы говорим об альтернативе, то не можем не упомянуть о Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM, объективе, который стоит почти в 2,5 раза дороже Nikkor 50mm f/1.4G AF-S и на 150$ дороже Nikkor 50mm f/1.4G AF-S. Чем же так хороша Sigma, что за нее так много просят (~$500)? Во-первых, она огромная и смотрится очень солидно. Для многих коммерческих фотографов это важный момент в том, как он выглядит перед своим клиентом, который не разбирается в оптике и судит «по одежке». Полтинник от Sigma относится к современным линзам, поэтому он не выглядит выходцем из 80-х. Очень качественная сборка, металлическая основа, качественный пластик, прорезиненные элементы, огромная фронтальная линза (резьба под фильтры 77 мм), самое плавное и удобное кольцо фокусировки из нашей тройки, быстрый автофокус — вот основные преимущества Sigma AF 50mm f1.4 EX DG HSM. К тому же у этой линзы специфическое бокэ (размытие в зоне нерезкости) — кому-то оно нравится, кому-то нет. Но это скорее дело вкуса, о бокэ не спорят.

Nikkor AF 50mm f/1.8D и Nikkor AF 50mm f/1.4D пришли к нам еще с пленочных времен. Отсюда и такой конструктив – много металла, ощущение неубиваемости (больше касается f/1.4D версии). Отсутствие встроенного мотора фокусировки делает их непригодными для младших зеркальных камер Nikon D3000/D3100/D3200/D5000/D5100/D5200, так как с ними автофокус работать не будет. Стоят Nikkor AF 50mm f/1.8D и Nikkor AF 50mm f/1.4D чуть дешевле своих братьев с буквой «G» в конце названия, но по детализации вполне сравнимы (хоть и не одинаковы).

Резюме

Nikkor 50mm f/1.4G AF-S – на данный момент лучший автофокусный светосильный «полтинник» семейства Nikkor. Стоит ли переплачивать в 2 раза за преимущество в 2/3 стопа против младшего брата Nikkor 50mm f/1.8G AF-S или выложить из кармана чуть больше денег за монстра Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM – решать только вам.

Галерея снимков

Фотографии выложены в размере 1920 пикселей по широкой стороне и 1200 – по длинной.

Запись Nikkor 50mm f/1.4G AF-S — Лучший «полтинник» семейства Nikkor впервые появилась Kaddr.

Чем порадует снаружи?

Основой корпуса Nikon D600 служит магниевый сплав, но на передней панели используется еще и некоторое количество поликарбоната. Все это сверху залито соусом из всяческих удобных резинок, кнопок, рычагов и дисков управления. Если вам скажут, что D600 – камера для домохозяек из-за своих небольших размеров по сравнению с Nikon D800, идите подальше от таких людей. По габаритам она находится где-то посерединке между более компактным D7000 и старшим братом D800. Причем глубина корпуса тут такая же, как в D800, и даже чуть больше, чем в D700. Ширина и высота всего на несколько миллиметров меньше. Батарейная рукоятка сидит в руке как влитая. Nikon говорит о неплохой пылевлагозащите D600, но у нас не было возможности испытать ее в песчаной пустыне или под проливным дождем. Зато мороз -15 она пережила вполне успешно. Если не знаете, как обращаться с фототехникой зимой – обязательно прочитайте соответствующий материал на сайте. На задней панели под пластиковой защитой красуется 3,2-дюймовый VGA дисплей с широкими углами обзора и отличной цветопередачей. Просматривать на таком дисплее снимки – одно удовольствие. Можно быстро определять точность попадания фокуса в цель и шевеленку. На колесах управления есть стопы от случайной прокрутки и тракторное покрытие для лучшего сцепления с пальцами. Кроме обязательных режимов съемки PASM есть и 2 программируемых для индивидуальной настройки. Возможности управления и его кастомизации примерно такие же, как и в D7000, то есть настроить можно почти все, что вам может прийти в голову. А вот чего не хватает, так это использования кнопки «ОК» на селекторе в качестве увеличения изображения до 100% в режиме просмотра. С учетом того, что это чисто программная возможность, думаю, программисты Nikon выпустят прошивку с изменениями в ближайшем будущем. На клавишу Fn удобно назначить смену FX/DX режимов и в одно касание получать в полтора раза длиннее фокусное расстояние, когда это нужно в полноценном RAW файле.

Левая боковина усеяна россыпью входов и выходов. Тут вы обнаружите mini USB, HDMI, вход для модуля GPS и пульта ДУ, порт для внешнего микрофона и даже наушников. Последнее — шаг навстречу популяризации видеосъемки с помощью зеркальных аппаратов. Постоянно контролировать уровень звука и возможные помехи – критически важно для получения качественного видеоматериала.

В Nikon D600 установлено сразу два слота для карт памяти SD. На одну из них можно писать JPEG файлы, на вторую – RAW. Или дублировать всю информацию, если определенные кадры невероятно важны и вы сомневаетесь в надежности карточек памяти.

Что под капотом?

Сердце Nikon D600 – сенсор размера 35,9×24 мм с разрешением 24 миллиона пикселей. Диапазон чувствительности – от 100 до 6400 единиц. В расширенном режиме – от 50 до 25600. За обработку данных с матрицы отвечает процессор последнего поколения Expeed 3. Такое сочетание комплектующих позволяют Nikon D600 занимать верхние позиции в рейтинге камер своего ценового диапазона с самой высокой детализацией и одновременно низким уровнем шумов на высоких значениях ISO. Можно смело ставить Auto ISO с ограничением ISO до 6400, выдержку 1/160–1/200 и пользоваться исключительно режимом приоритета диафрагмы. В настройке Auto ISO можно задать соотношение выдержки относительно текущего фокусного расстояния. Это невероятно удобно при использовании зум-объективов. До чувствительности 1600 вы вряд ли когда-то вообще будете задумываться о шумодаве. 3200–6400 – тоже можно смело использовать, но лучше всё же исключительно в RAW. Стоит сказать, что шумодав и увеличение резкости настроены при съемке в JPEG таким образом, что они всегда находятся в гармонии и согласии друг с другом. Система автофокуса Nikon D600 досталась от D7000. С одной стороны это хорошо – у семитысячного очень хороший модуль фокусировки. Он насчитывает 39 точек, из которых 9 крестообразного типа. Но есть одна деталь – этот модуль рассчитан на кропнутые зеркальные камеры. Чем это грозит? Тем, что все поле выбора точек фокусировки сосредоточено в центральной части кадра. Из-за этого проблематично без смещения самой камеры навестись на глаза модели, если используется плотное кадрирование. Насколько это критично, судить только вам. Многие люди пользуются исключительно центральной точкой фокусировки, потом блокируют специальной кнопкой фокус и кадрируются. Скорость и точность автофокуса не вызывала проблем за время тестирования с объективами Nikkor AF-S 24–70mm f/2.8G, Nikkor AF 50mm f/1.8D и Nikkor AF-S 50mm f/1.8D. С другой стороны, с модулем автофокуса изначально рассчитанным на FX камеры, было бы еще лучше. Общая скорость работы и скорострельность заслуживают особого внимания. При довольно большом разрешении сенсора, D600 снимает со скоростью 5,5 кадров за секунду, что больше, чем может себе позволить старший брат D800. При этом в буфер памяти помещается до 15 кадров в серии при съемке в RAW и до 30 – в JPEG. Самый заметный недостаток Nikon D600, который заметил каждый более-менее внимательный фотограф еще в пресс-релизе, – минимальная выдержка 1/4000. Это критично для владельцев суперсветосильных объективов с диафрагмами f/1,2–f/1,8. В солнечную погоду в таком случае может не хватить минимального ISO 50 и выдержки 1/4000 и придется прикрывать полюбившуюся диафрагму. С другой стороны, посчитайте сами, сколько кадров вы делаете за год на таких значениях. Проблема есть, но ее значение явно преувеличено. Из интересных функций стоит отметить интервальную и цейтраферную съемку для создания впечатляющих Time Lapse'ов, продвинутые возможности создания HDR снимков, Active D-Lighting для увеличения динамического диапазона снимков и коррекцию виньетирования.

В сети уже достаточно много информации о проблеме с пылью на сенсоре, которая скапливается буквально после первой сотни снимков. Сдуть ее обычной грушей может не получиться, так как песчинки скорее всего имеют масляную основу и потребуется очистка сенсора с помощью специальных чистящих средств с раствором. Данный феномен будет заметен только на сильно закрытых диафрагмах >f/11. Фотографы, которые не снимают макро и фото на очень длинных выдержках знают, что лучшая детализация у их объективов все-равно находится до f/8, так что большинство об этой проблеме никогда и не узнают. Пыль перестает появляться примерно после 1-й тысячи снимков. Похоже, что внутренние механические детали притираются и все встает на свои места. Так что, придавать этой проблеме особое значения — полнейший маразм, как по мне. После 1000 один раз почистить и забыть. Ну или дождаться поставок через пол года, когда баг пофиксят на заводе на этапе производства.

Кинематографические способности

Nikon D600 напичкана всем, что может понадобиться требовательным видеографам – запись Full HD видео до 30 кадров за секунду, высокий битрейт, ручные настройки, некомпрессионный выход HDMI, вход для микрофона и наушников, ручной контроль уровня громкости.

Баг с невозможностью выставить диафрагму в Live View, похоже, достался D600 по наследству. Для коррекции апертуры приходится выключать/включать Live или же переключаться в фото режим и обратно в видео. Бесит до невозможности, но что имеем, то имеем. Очень надеемся, что это пофиксят в ближайшей прошивке.

Галерея снимков

(Ткните в правый верхний угол, чтобы посмотреть в полноэкранном режиме)

Nikon D600 vs Nikon D800:

1. 24-мегапиксельный сенсор против 36МП.
2. 10,5МП в режиме кропа против 15,3МП.
3. 39-точечная система автофокусировки с 9 крестообразными датчиками против 51/15.
4. Все точки сконцентрированы в центре кадра против более равномерного распределения по всему полю кадра.
5. Более быстрая серийная съемка 5,5 против 4 кадров за секунду.
6. Более примитивный экспозамер.
7. Два слота для карточек SD против SD+CF.
8. USB 2.0 против USB 3.0.
9. Используется поликарбонат на передней панели против полностью магниевого корпуса D800.
10. Гарантированное количество срабатывания затвора 150 тыс против 200 тыс.

Что понравилось:

• Малошумящий 24-мегапиксельный сенсор
• Широкий динамический диапазон RAW файлов
• Отличный 3,2″ VGA дисплей
• Качественная видеосъемка
• Вход для наушников и микрофона
• Пыле- и влаго- защита корпуса
• Некомпрессионный выход HDMI
• Быстрая и точная фокусировка
• Съемка HDR
• Покрытие 100% поля кадра в видоискателе
• Интервальная и цейтраферная съемка
• Функция коррекции виньетирования
• Эффективный режим Active D-Lighting
• Скорость серийной съемки и вместительный буфер памяти
• Компактность и легкость по сравнению с другими FX-камерами
• Съемка видео и фото в DX режиме, причем фото — в RAW
• Возможность использовать как FX, так и DX объективы
• Двухосевой виртуальный горизонт

Запись Nikon D600 — бюджетный полный кадр от Nikon впервые появилась Kaddr.

С точки зрения удобства угла обзора, это не самый универсальный объектив. С учетом кеноновского кропа 1,6, его 50 мм эквиваленты 80 мм на полном кадре. А значит, в помещении придется постоянно упираться в стенку, если захочется снять что-то более общее, чем крупный портрет. С другой стороны, outdoor у вас будет больше свободы, чем с типичным 30-35 миллиметровым объективом — не нужно подходить к цели слишком близко, чтобы получить достаточно крупный снимок и размытие заднего плана при этом будет несравнимо больше. Я бы все-же не стал использовать один лишь полтинник. Стоит носить с собой «запаску» в виде кита 18-55 для более широкоугольных кадров.

Чаще всего такой объектив покупают к любительским зеркалкам Canon — 1100D/550D/600D/650D, но не гнушаются им и владельцы 50D/60D/7D и даже полнокадровых 5D/5D Mark II/5D Mark III/6D. Зная недостатки объектива и делая на них поправку, можно получать великолепные кадры на любой камере.

Говоря о качестве корпуса и сборки… Лучше о нем и не вспоминать вовсе, так как без слез про него говорить нельзя. Пластик используется во всем — от кольца на объективе и внешнего корпуса до пластикового байонета. Небольшие люфты везде, где они только могут быть, присутствуют или появляются через короткое время после начала использования.

Единственный переключатель на корпусе с автоматической на ручную фокусировку ходит очень туго и воспользоваться им в перчатках иногда проблематично. Передняя линза выдвигается вперед при фокусировке, а само кольцо наводки на фокус расположено на самой кромке корпуса в небольшом углублении. Назвать такое решение удобным язык совсем не поворачивается. Благо, хоть крутится оно довольно легко и имеет значительный запас хода. Это значит, что такой объектив вполне можно использовать и для креатива при видеосъемке. А вот для фотосъемки не хватает постоянной ручной фокусировки в автоматическом режиме.

Что касается скорости фокусировки, тут у Canon EF 50mm f/1.8 II все вполне хорошо. С учетом стоимости ожидаешь большей медлительности, но, оглядываясь на количество используемых линз, тут мотору и крутить особо нечего. А вот с точностью наводки на резкость у полтинника бывают проблемы. Иногда кажется, что он живет своей жизнью. Не сказать, что это повсеместная проблема, но кадры на попадание в резкость лучше проверять.

Разрешение Canon EF 50mm f/1.8 II на разных значениях диафрагмы:

Исходные данные взяты с сайта photozone.de и были интерпретированы с учетом того, что за теоретически максимальное было принято условное значение 1000 для лучшего восприятия данных

Главный вопрос, которым вы, наверное, сейчас задаетесь — на что способен объектив за 100 баксов на открытой диафрагме?

В центре кадра и чуть дальше на диафрагме f/1.8 картинка получается мягковатой, но, о чудо, вполне пригодной для использования. Не стоит ожидать резкости самых краях кадра на открытой дырке — ее тут попросту нет. Максимально широкую диафрагму стоит использовать только тогда, когда объект находится в центре или рядом с центральной частью изображения, а все остальное — не несет никакой ценности, или его нужно размыть.

Начиная с f/2.2 и каждого последующего числа — f/2.5-f/2.8-f/3.2-f/3.5 детализация скачкообразно улучшается, особенно по краям кадра. Если говорить про «золотую серединку» между максимальной резкостью и размытием заднего плана/светосилой, я бы выбрал именно f/3.2. А когда хочется максимального размытия, но и детализация тоже важна, тогда можно открыться и до f/2.2-f/2.5.

Что касается предела детализации, то он тут достигается на диафрагме f/5.0-f/5.6. Всегда, когда снимаете пейзаж, или сцену, в которой не важно размытие заднего плана, выставляйте именно такое значение. Для сравнения, детализация на такой диафрагме у 50/1.8 II выше в центре и особенно по краям кадра, чем у профессионального светосильного зум-объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L USM с в 15 раз более высоким ценником.

А теперь о недостатках. Canon EF 50mm f/1.8 II использует 5-лепестковую диафрагму. Это выливается в угловатые источники освещения в зоне нерезкости. Смотрим пример на самой открытой диафрагме с совсем немного приплюснутыми кружками.

1/80, f /1.8, ISO 400, Canon EOS 650D

И тот же кадр с совсем немного прикрытой диафрагмой до f/2.8. Уже отчетливо видны острые грани лепестков. Такое бокэ может убить ваш «милый» портрет. Стоит делать скидку на это и, если потребуется, использовать максимально открытую или близкую к этому апертуру.

1/30, f/2.8, ISO 400, Canon EOS 650D

Виньентирование (затемнение углов снимка) — типичная проблема светосильных линз- присутствует и тут, хотя и не очень заметно и только на f/1.8. Начиная с f/2.8 об этом не стоит беспокоиться вообще, а если у вас более-менее современная фотокамера, типа Canon EOS 650D, то она и сама умеет исправлять этот небольшой дефект.

На тех, кто говорит о дисторсии на 50-миллиметровом объективе с APS-C камерой, я смотрю с улыбкой. Мне таких людей даже немного жаль. Ведь те доли процентов, которые даже теоретически могут быть, не должны волновать ни одного разумного человека на планете Земля.

Еще один недуг светосильных объективов, хроматические аберрации (цветные ореолы вокруг контрастных объектов) также присутствует и в нашем подопытном полтиннике. О нем стоит беспокоиться (а может, и не стоит в силу небольшой выраженности) до f/2.8. После этого значения эффект минимизируется до незаметного.

Для Canon EF 50 mm f/1.8 II подойдут светофильтры с резьбой 52 мм. Для поездок на море или шумных вечеринок лучше приобрести недорогой защитный фильтр.

Галерея снимков

Фотографии выложены в размере 1920 пикселей по широкой стороне и 1080 — по длинной. Нажмите в правый верхний край, чтобы посмотреть в полноэкранном режиме.

Альтернатива

Если хочется получить конструктив и материалы получше и понадежнее, нужно смотреть на Canon EF 50 mm f/1.4 USM. Металлическая основа, качественный пластик, широкое и удобное прорезиненное кольцо фокусировки, постоянная фокусировка в автоматическом режиме, быстрый и точный мотор USM, на 2/3 стопа выше светосила, круглая 8-лепестковая диафрагма — за все это придется расплатиться в 3,5 раза более высокой стоимостью. По большому счету, у владельцев 50/1.4 и 50/1.8 снимки будут одинаковые, но вот удобство и удовольствие от использования — две разные планеты. Стоит ли за это переплачивать, решать, конечно, только вам.

Раз мы говорим об альтернативе, то не можем не упомянуть о Sigma AF 50 mm f/1.4 EX DG HSM, объективе, который стоит почти в 5 раз дороже Canon EF 50 mm f/1.8 II и на 150$ дороже Canon EF 50 mm f/1.4 USM. Чем же так хороша Sigma, что за нее так много просят? Во 1-х, она огромная и смотрится очень солидно. Для многих коммерческих фотографов это важный момент в том, как он выглядит перед своим клиентом, который не разбирается в оптике и судит «по одежке». Полтинник от Sigma относится к современным линзам, поэтому он не выглядит выходцем из 80-х. Очень качественная сборка, металлическая основа, качественный пластик, прорезиненные элементы, огромная фронтальная линза (резьба под фильтры 77 мм), самое плавное и удобное кольцо фокусировки из нашей тройки, быстрый автофокус — вот основные преимущества Sigma AF 50 mm f1.4 EX DG HSM. К тому же, у этой линзы специфическое бокэ (размытие в зоне нерезкости) — кому-то оно нравится, кому-то нет. Но это скорее дело вкуса, о бокэ не спорят.

Резюме

Canon EF 50 mm f/1.8 II — тот самый объектив, который обязательно должен иметь в своем кофре каждый «кенонист», будь он зеленым новичком, или уже обросшим аппаратурой и объективами продвинутым любителем. Свои деньги он оправдывает на все 100. Если вы все еще ходите с темным китом, сэкономьте на сотне сникерсов и купите свой первый полтинник. Canon EF 50 mm f/1.8 II - самый легкий способ получить билет в мир бокэ, светосилы, съемки при легком свете от свечи и художественной фотосъемки.

Запись Canon EF 50mm f/1.8 II — Светосильный полтинник почти бесплатно впервые появилась Kaddr.

Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX - именно тот объектив, поставив который один раз на камеру, отсоединять уже не хочется никогда. Виной тому его светосильность, резкость с f/1.8, компактные размеры/вес и сравнительно низкий ценник — около 200$. «Китовый» зум в этом случае отправляется на полку собирать пыль и используется лишь тогда, когда нужно поместить в кадре что-то пошире.

Это «маст хэв» объектив с фиксированным фокусным расстоянием для недорогих зеркалок Nikon, таких как D3000/D3100/D3200, D5000/D5100/D5200. Хотя я видел и немало владельцев Nikon D7000/D300/D300S, которые тоже с удовольствием используют это прекрасное стеклышко.

Его фокусное расстояние почти точно соответствует классическим 50мм на полнокадровых камерах. Таким образом этот объектив становится универсальным спутником для вашей камеры на каждый день. Его поле зрения не слишком узкое и не слишком широкое, а именно такое, чтобы вместить самую большую часть возможных сюжетов. С ним вы сможете легко снять пейзаж, когда потребуется, или крупный портрет человека без критических искажений пропорций лица. При этом вам не придется отходить на 100 метров, чтобы сделать фотографию в полный рост.

За счет встроенного быстрого мотора фокусировка практически бесшумная и довольно быстрая, хотя и не дотягивает до цепкости и молниеносности профессиональных моделей.

35/1.8G принадлежит к числу объективов, которые были произведены сравнительно недавно, поэтому его внешний вид и материалы корпуса не имеют ничего общего с «пленочным» временем. Он отлично собран, с внешней стороны используется практичный матовый пластик. Из органов управления — только ползунок переключения ручной и автоматической фокусировки. Само кольцо наводки на резкость находится на самом краю линзы и крутится кончиками пальцев. Его ход довольно большой, но немного туговатый, что актуально в основном для видеосъемки.

Разрешение Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX на разных значениях диафрагмы:

Исходные данные взяты с сайта photozone.de и были интерпретированы с учетом того, что за теоретически максимальное было принято условное значение 1000 для лучшего восприятия данных

Главный вопрос для светосильного объектива — как он себя ведет на открытой диафрагме. 35/1.8G в этом плане зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Он достаточно резок в центре кадра уже с f/1.8, но сравнительно мягок по краям. Поэтому, если не требуется максимальное размытие заднего плана, или же вы не снимаете в полумраке, тогда стоит прикрыться до f/2.2-f2.8. На этих значениях детализация по краям кадра подтягиваются до хорошего уровня, а центр кадра становится еще чуть-чуть резче. Пиковое значение разрешения Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX приходится вовсе не на диафрагмы f/5.6-f/8, а на более «раннюю» f/4. Тут по всему полю кадра наблюдается превосходная детализация. Как говорится, об такую резкость можно ненароком и порезаться. Поэтому, выставляйте всегда f/4, когда нужно сфотографировать что-то без размытия заднего плана — пейзаж, архитектуру, предметку (если хватает глубины резкости). f/2.2-f/2.8 — ваши лучшие друзья для портретов, съемки в помещении и в любых других ситуациях, когда не хватает света для f/4 или хочется размыть задний план побольше. f/1.8 используйте только тогда, когда упираетесь в и так слишком высокое ISO, или же критически важно максимально размыть все, что находится за объектом съемки. Начиная с f/5.6, детализация  снимков по всему полю начинает падать. Особо остро чувствуется эффект дифракции на диафрагме f/11.

Что касается виньетирования (затемнения углов снимка), то у Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX с этим все привычно для светосильных фиксов — на самой открытой диафрагме виньентирование довольно заметно, но, начиная с f/2.8, о нем можно уже не беспокоиться, тем более, что в Adobe Camera Raw есть профили для автоматической коррекции виньетирования с учетом используемого значения диафрагмы.

Другое дело — хроматические аберрации. Это самый заметный оптический недостаток Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX. Если на самой открытой диафрагме эффект еще не так заметен, то с f/2.8 цветные ореолы вокруг контрастных объектов уже проявляются довольно сильно. Опять же, спасибо Adobe Camera RAW, данный оптический дефект линзы также легко лечится в несколько нажатий мыши/тачпада.

Дисторсия (искажение пропорций объектов в кадре) представлена тут тоже чуть больше, чем ожидаешь от такого фокусного расстояния на кропе. Но она автоматически исправляется встроенной функцией в современных камерах Nikon или же профилем объектива в Adobe Camera RAW.

Для Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX подходят светофильтры с резьбой 52мм. Для поездок на море или шумных вечеринок лучше приобрести недорогой защитный фильтр.

В названии присутствует аббревиатура «DX», а это значит, что 35mm f/1.8G подойдет только для камер с кроп-фактором, таких как Nikon D3000/D3100/D3200, D5000/D5100/D5200, D7000, D90 и D300/D300S. На полнокадровых (FX) камерах, таких, как Nikon D600/D700/D800 его использовать не получится.

Галерея снимков

Фотографии выложены в размере 1920 пикселей по широкой стороне и 1080 — по длинной.

Альтернатива

Nikkor 50mm f/1.8G AF-S имеет очень много общего с 35-кой. Он почти такой же компактный и легкий, позволяет получать довольно резкие снимки, начиная с открытой диафрагмы, и имеет довольно быстрый автофокус. Но есть и существенные отличия — он подходит также и для полнокадровых камер, а значит эффект виньетирования у него автоматически будет меньше. К тому же он значительно больше размывает задний план на аналогичных диафрагмах. Но платить за это приходится невозможностью снять многие сцены из-за узкого угла обзора на кропнутых камерах — оно эквивалентно 75мм для FX камер.

Резюме

Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX станет находкой для каждого, кто купил зеркальную камеру с комплектным темным объективом и спустя некоторое время захотел попробовать что-то большее, но при этом не желает сильно тратиться. Мне кажется, что светосильный фикс именно с таким фокусным расстоянием должен лежать в кофре у каждого начинающего фотографа и даже продвинутого любителя. Он резкий, легкий, компактный, обладает довольно быстрой фокусировкой и стоит чуть больше 200$. Вот тут точно не лишним будет утверждение — надо брать!

Запись Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX — Универсальный спутник на каждый день впервые появилась Kaddr.

Пошло ему это на пользу или нет — давайте разбираться.

Чем порадует снаружи?

Компания Nikon довольно консервативна в плане нововведений во внешнем виде своих зеркальных камер. D3200 как две капли воды похож на своего предшественника D3100. Корпус покрыт практичным шершавым пластиком с прорезиненными участками для более уверенного хвата.

Размеры D3200 — одни из самых скромных среди маленьких зеркалок конкурентов. Тем не менее, в руке он лежит хорошо, с небольшими объективами проблем не возникает. С более массивными стеклами он, конечно же, начнет клевать носом. Но вряд ли проблема использования этой бюджетной камеры вместе с тысячедолларовыми объективами будет сильно заботить ее владельцев.

Отличия начинают проявляться при более детальном осмотре клавиш управления. Так, в D3200 решили отказаться от удобнейшего рычага переключения режимов съемки сверху. Теперь это делается с помощью клавиши возле 5-позиционного селектора. С рычагом нужно было сделать ровно одно действие, чтобы сменить режим на другой, причем даже в выключенном состоянии камеры. Теперь нужно сделать 3 действия – нажать кнопку, селектором выбрать нужный режим и клацнуть «ОК». Место переключателя осталось пустым. Зачем делать такие «улучшения» — для меня остается загадкой.

Тот же вопрос возникает при взгляде на кнопку Live View возле дисплея. Раньше ее обрамлял удобный переключатель. Таким образом, в одном месте совмещались два органа управления – вызова Live View и старт/стоп записи видео. Теперь они разделены пространством и временем – запись видео ютится сверху, а Live View в полнейшем одиночестве сзади.

Клавиши зуммирования поменяли местами – теперь увеличение сверху, а уменьшение снизу. С одной стороны, такое расположение логично и так нужно было сделать с самого начала. Но пользователей D3100 такая ротация будет поначалу вводить в ступор.

Из особо приятных изменений – великолепный 3-дюймовый дисплей с VGA разрешением, широкими углами обзора и отличной цветопередачей. С этого момента в актуальной линейке зеркальных камер Nikon нет устройств с плохими дисплеями. Отличием может быть только возможность поворачивать его в некоторых моделях и чуть больше диагональ у топовых камер.

Еще меня порадовало наличие входа для внешнего микрофона у D3200. Раньше меня всегда останавливало его отсутствие в младших зеркалках при выборе домашней камеры с запасом возможностей. Теперь это отличный компактный вариант для того, чтобы записать хорошее видео с качественным звуком где-нибудь на выезде.

В D3200 поставили сразу 2 ИК приемника с двух сторон. Это удобно, когда нужно дистанционно нажать спуск во время общей фотографии или при фотографировании ночного пейзажа с длинной выдержкой.

Клавиша Fn традиционно находится слева от встроенной вспышки. На нее логичнее всего назначить быстрый выбор ISO, так как отдельной кнопки для изменения чувствительности в D3200 не предусмотрено.

Что под капотом?

Естественно, что самое заметное отличие Nikon D3200 от D3100 кроется в огромном разрешении APS-C CMOS сенсора. 24 мегапикселя — серьезная заявка компании на то, что пользователи доросли до такого разрешения и знают, что с ним делать. На самом деле, я очень надеюсь, что покупатели D3200 хотя бы представляют, как сделать кроп или ресайз снимка. Маркетологи оперируют именно тем, что вы теперь сможете снимать на вытянутых руках все подряд, а потом уже в редакторе смело кадрировать и при этом получать достаточную детализацию на снимках.

На деле сенсор действительно показывает себя с отличной стороны. Даже с идущей в комплекте китовой линзой 18-55мм, можно получить хорошие результаты, особенно, если использовать невысокие значения ISO и прикрывать диафрагму до 6,3-8.

Отличное соотношение между сигналом и шумом наблюдается вплоть до ISO 1600. Естественно, что с учетом такого плотного расположения пикселей на сенсоре при 100-процентном увеличении на высоких ISO достаточно быстро съедаются мелкие детали. И на значениях 3200-12800 слишком близко снимки лучше не разглядывать. Но при сравнении с другими камерами-одноклассниками с более низким разрешением сенсоров при одинаковых размерах снимков оказывается, что у Nikon D3200 заметно лучше детализация на любых значениях чувствительности. Ведь информации мы получаем больше, а значит при грамотной давке шума и последующем уменьшении разрешения деталей можно увидеть значительно больше.

Что касается скорости работы, то тут у D3200 все отлично. Процессор Expeed 3 позволяет с легкостью справиться с большим объемом 24-мегапиксельных снимков как в JPEG, так и в RAW. Общая отзывчивость на любые действия пользователя отменная. Камера никогда не задумывается и не затыкается во время съемки. Бутылочным горлышком становится все то же высокое разрешение, из-за которого серия снимков все же ощутимое время сбрасывается из буфера на карту памяти. Но в это время вы можете свободно снимать дальше одиночными кадрами.

Скорость серийной съемки составляет 4 кадра за секунду – вполне достаточно для самой бюджетной зеркальной камеры в линейке. С быстрыми картами памяти вы можете не задумываться о переполнении буфера памяти при съемке в JPEG. А в RAW можно получить с десяток, а то и больше фотографий на одном дыхании.

Из новшеств стоит также отметить возможность подключения опционального Wi-Fi модуля WU-1a. Его стоимость всего 60$, что для фирменных аксессуаров действительно немного. Но платить придется тем, что он должен постоянно торчать сбоку, или придется его постоянно прятать и доставать только по необходимости. Хотелось бы, конечно, чтобы компания начала встраивать такие привычные вещи для пользователей сверхтонких смартфонов и в свои зеркалки с немалыми размерами. Или давать модуль в комплекте на крайний случай.

У нас не было возможности попробовать его возможности на практике, но они уже довольно привычны для тех, кто знаком с подобными связками устройств:

• Возможность перекачки фотографий с камеры на смартфон. Можно выбрать между огромными полноразмерными снимками или же VGA разрешением. Видимо, кто-то не в курсе, что в современных смартфонах уже используется HD разрешение в дисплеях.
• Съемка сразу же на смартфон. То есть, после нажатия на спуск камеры, снимки автоматически перекачиваются в галерею смартфона
• Дистанционное управление камерой. В этом режиме на камере активируется Live View, и вы можете использовать экран смартфона в качестве удаленного дисплея, а также нажимать спуск.
• Шаринг фотографии в социальные сети, файловые хранилища и т. д. Поддерживаются Instagram, Dropbox, Facebook, Flickr, E-mail и другие.

Кинематографические способности

Если в D3100 режим видеосъемки был скорее для галочки – как дань современным тенденциям, то в D3200 компания решила оснастить камеру по всем современным меркам. В режиме 1080p можно выбрать фреймрейт из 24, 25 или 30 кадров за секунду, вручную отрегулировать уровень звука, во время записи контролировать его уровень, а также подключить полноценный внешний микрофон для достижения наилучшего качества звучания.

Качество видеоряда отменное. Картинка получается сочная, детализированная, с несильно выраженным эффектом «желе». Единственное, хотелось бы получать чуть лучше результаты на высоких значениях ISO.

Галерея снимков

(Ткните в правый верхний угол, чтобы посмотреть в полноэкранном режиме)

Nikon D3200 vs Nikon D3100: что же изменили?

1. Гораздо выше разрешение сенсора — 24МП против 14МП
2. Намного лучше качество дисплея, выше разрешение — 640×480 против 320×240, шире углы обзора и лучше цветопередача
3. Возможность подключения Wi-Fi модуля
4. Выше стандартное максимальное значение ISO, 6400 против 3200
5. Вход для внешнего микрофона
6. Фреймрейты 24p/25p/30p для Full HD видео против одного только 24p
7. Выше скорость серийной съемки, 4к/сек против 3к/сек
8. Более быстрый процессор Expeed 3 и, как следствие, выше общая скорость работы и отзывчивость камеры
9. Два инфракрасных порта

Что понравилось:

• продуманная эргономика при столь небольших для зеркалки размерах
• такой же отличный дисплей, как и в более старших камерах Nikon
• хорошая детализация на базовых ISO даже с китовой линзой
• сбалансированное шумоподавление на всех значениях ISO
• общая скорость работы и отзывчивость на действия пользователя
• скорость серийной съемки, как для такого класса камер
• простота и интуитивность работы
• буфер, как для такого класса камер и огромного разрешения сенсора
• настраиваемая Fn клавиша
• вход для внешнего микрофона
• возможности опционального Wi-Fi модуля
• два инфракрасных приемника спереди и сзади
• выбор фреймрейта — 24, 25 или 30 кадров за секунду для 1080p видео
• автоматическая коррекция дисторсии объективов
• хорошее качество видеопотока
• возможность контролировать уровень звука микрофона во время записи видео
• невысокая цена

А что же плохого?

• «мягкость» снимков при 100-процентном увеличении на высоких ISO
• баг с установкой диафрагмы в режиме Live View
• желательно использовать «фиксы» или дорогие зум-обьективы для достижения наилучшей детализации
• скорость контрастного автофокуса в Live View по сравнению с беззеркальными камерами
• нет встроенного Wi-Fi модуля
• Wi-Fi модуль не идет в комплекте
• нет встроенного привода автофокуса
• встроенный моно микрофон

Какое стекло взять с Nikon D3200?

Если вы пока что понятия не имеете, какой объектив вам нужен, базовый комплект с Nikkor 18-55/3,5-5,6 VR — ваш выбор. Несмотря на то, что он является базовым и самым дешевым стеклом, 18-55 позволяет прочувствовать преимущества зеркальной камеры по сравнению с мыльницами и смартфонами, а также частично раскрыть потенциал столь мегапиксельного сенсора. Возьмите за привычку прикрывать диафрагму до f/4-5,6 на широком угле и до f/6,3-8 на максимальном зуме и снимки у вас будут всегда с достаточной детализацией.

Отличным вариантом партнера для базового зума может стать один из недорогих светосильных фиксов Nikkor - 35mm f/1.8G или 50mm f/1.8G. Они оба обладают очень привлекательным ценником чуть больше 200$ и позволят раскрыть потенциал зеркальной системы за счет съемки в темных помещениях без вспышки и серьезного размытия заднего плана для придания портретам большей художественности. Какой из них выбрать — решать вам. Чтобы лучше понять, выставьте на вашем китовом 18-55 цифру 35мм по шкале фокусных расстояний, а затем 50мм и поснимайте какое то время на природе, в помещениях и т.д. Тогда вы сможете сами себе ответить, объектив с каким фокусным расстоянием вам больше подходит.  35mm f/1.8G чуть более компактен и за счет угла обзора более универсален в большинстве ситуаций (посмотреть его обзор). 50mm f/1.8G позволяет получить чуть больше размытие заднего плана и меньше искажает пропорции лица при крупной съемке людей.

Если вы уже поняли, что хотите снимать людей/птичек/окна издалека, тогда вам понадобится в придачу к киту теле-зум. Самый бюджетный вариант — Nikkor 55-200mm f/4-5.6G VR. Он стоит всего 160$, но позволит вам немного почувствовать себя фото-репортером.

Если 200 мм на теле-положении вам покажется недостаточно и вы располагаете чуть большим бюджетом, тогда стоит присмотреться к Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G VR. С ценником около 300$ он является очень привлекательным предложением для жаждущих заглянуть подальше за минимальные деньги.

Как вариант, можно сразу переплатить 150$ и взять более дорогой китовый комплект с объективом Nikkor 18-105/3,5-5,6G VR. Таким образом вы получите более универсальные фокусные расстояния с одним единственным стеклом.

Альтернатива

На данный момент Nikon D5100 стоит на пару десятков долларов дешевле, чем Nikon D3200. Не в последнюю очередь это связано с выходом преемника — Nikon D5200. Для тех, кому критично наличие поворотного дисплея (особенно для видео), а также избыточно разрешение сенсора D3200, выбор в пользу D5100 выглядит вполне очевидным.

Альтернативой в таком ценовом диапазоне также является предшественник — Nikon D3100. Он стоит на 120$ дешевле, поэтому с учетом преимуществ D3200 (описанных в соответствующем пункте), я вижу такой вариант правильным только при крайне скованном бюджете.

Canon EOS 1100D даже не буду включать в список, так как он стоит столько же, как и Nikon D3100, но заметно проигрывает по своим возможностям.

Резюме

Успокою тех, кто «боится» высокого разрешения сенсора в Nikon D3200 – никаких особых проблем в привычное пользование зеркальной камерой оно не привносит. Кадрировать снимки, действительно, можно намного смелее и не бояться при этом уткнуться в ограничение разрешения. Единственное, стоит запастись вместительными жесткими дисками, так как сотня кадров с D3200 в RAW займет порядка 2,5ГБ.

Шуметь сенсор также не стал больше. При одинаковых размерах снимков D3200 показывает меньше шума и лучше детализацию, чем одноклассники. Видеовозможности также подтянулись до современного уровня, особенно с учетом наличия входа для внешнего микрофона.

Таким образом, Nikon D3200 можно смело рекомендовать в качестве первой камеры новичкам, запасным аппаратом владельцам профессиональных камер и как вариант бюджетной студийной камеры для тех, кому нужна высокая детализация при съемке предметов и людей.

Видеообзор Nikon D3200

Запись Nikon D3200 — Для тех, кому всегда мало впервые появилась Kaddr.

Такая же практичность прослеживается и с линейкой xxxD у Canon. Можно сколько угодно обсуждать преимущества “единичек” и “пятерок” над младшими братьями, но больше всего покупаются именно последние.

Canon EOS 650D — это эволюционное обновление уходящей на пенсию 600-ки. Случайный прохожий может и не заметить разницы, ведь на бумаге это почти копия Canon EOS 600D. “Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть”. Так и тут — камера получила серъезный level up и теперь может потягаться с более продвинутыми моделями конкурентов.

Чем порадует снаружи?

Линейка xxxD претерпела уже столько итераций обновлений, что путем проб и ошибок создатели наконец-то вывели правильную формулу зеркальной камеры для новичков и тех, кому нужна «запаска» в сумке.

Корпус 650D мало чем отличается от 600-ки. Тот же качественный пластик натянут поверх алюминиевого шасси. Он не особо царапается, медленно затирается и совсем не собирает отпечатков пальцев. Понятное дело, что сборка тут на высоте. Да и где вы видели современную зеркалку с люфтящими элементами или с хрустящим корпусом? Никуда не делись и прорезиненные накладки в положенных местах для надежного хвата.

Размеры тушки минимально достаточные для комфортной съемки среднестатистическим парнем и большинством женщин. С условием, что вы не станете накручивать на 650D килограммовые объективы L-серии. Для тех, кому комфорта все же не достаточно, существуют батарейные рукоятки. В том числе, и китайского происхождения. Такой тюнинг улучшает эргономику и автономность аппарата, придает лоск, повышает вашу привлекательность и потенцию.

Одна из главных изюминок кроется в поворотном 3-дюймовом дисплее с двумя степенями свободы и разрешением 720×480 пикселей. Некоторые производители пытаются продвигать другие варианты механизма поворота, но это сродни стремлению заново изобрести колесо — получаются только треугольники, да квадраты. Забудьте — двухосевой шарнир слева от дисплее — наше всё.

Сейчас в тренде убирать воздушную прослойку между защитным стеклом и дисплеем. Canon же хочет выпускать актуальные продукты, поэтому так и сделали. Особого эффекта «парящего изображения» я так и не заметил, зато олеофобное покрытие в сенсорном устройстве как нельзя кстати.

Особых изменений и не замечаешь, пока случайно не ткнешь пальцем в дисплей. Canon пошла навстречу глобальному распространению сенсорных телефонов/планшетов и оснастила свою младшенькую камеру емкостным тачскрином. По задумке, он облегчит знакомство новичков, пользующихся сенсорными телефонами, с высокими технологиями зеркальных камер.

Это первый эксперимент Canon с дополнением традиционного управления сенсорным. И он получился удачным. В режиме Live View достаточно тапнуть в нужном месте, чтобы сменить точку фокусировки. В быстром меню можно кликнуть по нужной настройке и быстро ее изменить. В галерее работает перелистывание снимков и видео привычным для сенсорников способом. А для зуммирования используется жест «pinch-to-zoom», знакомый любому владельцу сенсорного телефона.

Сенсорные возможности — это отличная альтернатива, а не навязывание модных тенденций, которая может дополнить управление механикой или же полностью ее заменить.

Когда я прочитал в пресс-релизе о сенсорном дисплее, сразу же мелькнула мысль — неужели Canon угробит свою замечательную линейку бюджетных зеркалок, заменив большинство механических клавиш возможностями тачскрина? Фух, на этот раз пронесло. Более того, эргономика даже улучшилась.

В 600-ке многие жаловались на запредельно неудобное расположение записи видео на диске режимов. Теперь не придется делать оборот в 270 градусов, чтобы начать запись. Достаточно просто сдвинуть рычаг включения камеры на одну позицию дальше и понеслась.

Над видоискателем приютился датчик приближения, которого ой как не хватало в 600-ке (хотя он и был в 550D). Поэтому надобность в специальной клавише для включения/отключения дисплея отпала сама собой.

Рядом с горячим башмаком появилась целая россыпь дыр для стерео-микрофона, впервые применного среди зеркальных камер Canon.

Из интерфейсных разъёмов присутствует вход для микрофона, пульта ДУ, HDMI и A/V выход.

Что под капотом?

Автофокус

В классической современной зеркальной камере фазовые датчики используются для наводки на резкость с помощью видоискателя, а в режиме Live View при съемке видео, когда зеркало приподнято, в дело вступает медлительная фокусировка по контрасту. Главная фишка 650-ки — это гибридный автофокус. Для варианта с видоискателем ничего не поменялось — используются те же фазовые датчики. А вот в режиме видеосъемки теперь в ход идет некоторое количество фазовых датчиков, расположенных прямо на сенсоре, которые работают в тесном сотрудничестве с контрастной фокусировкой. Что же это дает? Фазовые датчики могут точно определить положение в пространстве цели, и потом уже автофокус по контрасту вступает в дело. Таким образом, фокус не гуляет в поисках мишени туда-сюда, более точно и быстро наводится и даже может следить за объектом. Безусловно, это большой шаг вперед для зеркальных камер Canon, но до скорости наводки на резкость современных беззеркалок ему еще ой как далеко.

Для кого же реализована такая возможность? Для тех, кому сложно сразу перейти с обычной съемки по экранчику на видоискатель, а в режиме видео — наводить резкость вручную.

По максимуму раскрыть потенциал новой системы фокусировки могут только новые объективы с приставкой STM — Linear Stepper Motor (линейный шаговый мотор). С такими объективами в видео получается плавная и бесшумная автофокусировка.

На момент написания обзора в линейке Canon было только два объектива с такими двигателями — 40-миллиметровый блинчик EF 40mm f/2.8 STM и универсальный зум EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. Кроме них существуют еще два стекла, но только для системы Canon EOS-M: EF-M 22mm f/2 STM и EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.

Если говорить про возможности фокусировки с использованием видоискателя, то здесь 650D сияет, как рыцарь в блестящих доспехах. Ей достался крутой 9-точечный модуль автофокуса со всеми 9-ю крестообразными датчиками от более старшей камеры — 60D. Практически в любых условиях он позволяет мгновенно и точно навестись на цель. Следящая фокусировка тоже не подкачала — обычно бюджетные зеркальные камеры на такое не способны. Но с 650D вы сможете спокойно снимать спортивные события, быстро передвигающихся детей и животных, если, конечно, обзаведетесь соответствующими объективом.

Скорость работы

По скорострельности 650D не дотянутул всего три десятых секунды до 60D. 5 кадров за секунду в любом формате с головой хватит для абсолютного большинства начинающих фотографов.

Не обошлось и без ложки дегтя. Если в JPEG камера еще может сделать 12 снимков в серии, то в RAW у вас получится не больше 6-ти. Не говоря уже про самую тяжелую связку RAW + JPEG, в которой 650-ка заткнется уже после 3-го кадра. Виной тому — небольшой буфер памяти. Хорошо, хоть процессор тут Digic 5, последнего поколения и во время сброса снимков из буфера на карточку, камера нисколько не задумывается, позволяет вносить правки в настройки и просматривать отснятый материал. Общая отзывчивость — при навигации, использовании быстрого меню, во время съемки — на высоте.

Сенсор

Несмотря на схожесть, точнее идентичность физического размера и количества точек 18-мегапиксельного CMOS сенсора 650D с более ранними камерами — 550D, 600D, 60D и 7D, он был значительно переработан. Все из-за необходимости поместить фазовые датчики прямо на сенсор. Такая модификация сенсора практически не сказалась на качестве снимков. Если вы снимали на одну из вышеупомянутых камер, то у вас есть практически полное представление о качестве снимков Canon 650D.

На базовых значениях ISO снимки получаются с точными, аккуратными цветами и хорошей передачей контраста. Cистема шумоподавления отлично настроена под каждую следующую ступеньку ISO. Вплоть до значения чувствительности 800 сохраняется баланс между умеренной давкой шума и детализацией. Начиная с ISO-1600, артефакты изображения становятся все более заметными, но баланс деталей/шума каждый раз настроен очень грамотно. Даже на ISO-6400 Canon 650D показывает отличные результаты на уровне с 24-мегапиксельными аппаратами конкурентов – Nikon D3200 и Sony Alpha SLT-A65. Крайние значения, 12800 и 25600 лучше использовать только в экстренных ситуациях и последующего использования для веба.

Коррекция ХА и виньетирования

Если раньше нужно было обязательно корректировать раздражающие сине-пурпурные ореолы вокруг контрастных объектов (хроматические абберации) и мириться с затемнением углов кадра при виньетировании, то с 650D вы можете забыть про это раз и навсегда. Достаточно включить в меню коррекцию обеих проблем и ваши фотографические будни станут намного легче, а модели — красивее.

Новые режимы съемки

Внимательный юзер заметит на диске режимов два новых пункта — HDR и съемка с рук ночью. Первый позволит забыть про пересвеченные участки кадра и завалы в тенях на контрастных сценах. Это достигается последовательной съемкой 3-х кадров с разной экспозицией и автоматической склейкой с учетом смещения камеры в процессе.

Второй режим помогает снимать ночью с рук без штатива (ваш К.О.). При этом делается сразу 4 последовательных кадра на очень высокой чувствительности и, соответственно, с короткой выдержкой. Дальше они склеиваются в одно изображение. Так как процес распределения шума носит произвольный характер, то комбинация нескольких фотографий позволяет значительно снизить общее количество артефактов.

Оба режима реализованы на примитивнешем уровне и не позволяют вносить каких либо весомых правок в процессе. Но для тех, кто не собирается заниматься склеиванием 3/5/7 кадров в специальном софте или с трудом соображает, какие настройки задать ночью, эти режимы будут как нельзя кстати.

Кинематографические способности

Легче сказать о недостатках 650D, чем о всех ее возможностях по видеосъемке. К минусам стоит отнести разве что отсутствие входа для наушников для контроля звука в процессе записи и отсутствие режима 1080p/60fps. Хотя последний пункт относится вообще ко всем зеркальным камерам Canon. Пора бы и нагнать некоторых конкурентов.

В плюсах – чистая, сочная картинка за счет довольно высокого битрейта 46Мбит/сек в 1080p/30fps, ручные настройки видео и звука, встроенный стерео-микрофон, возможность подключить внешний микрофон и, как уже упоминалось, более-менее нормальный автофокус. Лучше результат среди кропнутых зеркалок Canon могут показать только полнокадровые модели.

Галерея снимков

(Нажмите на правый верхний угол, чтобы посмотреть в полноэкранном режиме)

Canon EOS 650D vs Canon EOS 600D: что же добавили вообще?

1. 18-мегапиксельный гибридный APS-C CMOS сенсор
2. Часть фазовых датчиков, которые находятся прямо на сенсоре, используются для Live View и видео в дополнение к контрастному автофокусу
3. Постоянный автофокус для видеосъемки, в том числе и следящий
4. 14-битный процессор DIGIC 5
5. ISO 100-12800 и 25600 в расширенном режиме
6. Скорость серийной съемки — 5 к/сек
7. 9-точечная система автофокуса со всеми 9-ю крестообразными датчиками
8. Встроенный стерео микрофон
9. Поворотный сенсорный дисплей с разрешением 720×480 пикселей и олеофобным покрытием
10. Датчик приближения
11. Коррекция ХА
12. Режим HDR
13. Режим съемки с рук ночью

Что понравилось:

• доведенная до ума эргономика, теперь без каких-либо оговорок и нюансов
• сенсорные возможности тачскрина вносят разнообразие в привычное управление зеркальной камерой
• быстрая скорость серийной съемки, как для бюджетного аппарата
• олеофобное покрытие действительно уменьшает количество отпечатков пальцев, особенно с учетом наличия тачскрина
• встроенный стереомикрофон для записи видео
• не уступающая более продвинутым камерам скорость фокусировки в фоторежиме, эффективная следящая фокусировка со слежением за объектом
• встроенная коррекция виньетирования и хроматических аббераций объективов
• очень быстрая работа в целом, даже в то время, когда буфер переполнен
• гибридная фокусировка для видео работает гораздо эффективней, чем в предшественнике

А что же плохого?

• гибридная фокусировка не дотягивает до возможностей современных беззеркалок
• отсутствие подсветки автофокуса, которая есть даже в более дешевых зеркалках конкурентов
• немного меньшая автономность в сравнении с конкурентами
• отсутствует вход для наушников
• хотелось бы буфер все же чуть побольше

Какое стекло взять с Canon EOS 650D?

Если вы покупаете зеркальную камеру впервые, то лучше берите базовый комплект с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II. Его добавочная стоимость совсем не велика, зато с ним вы сможете понять, чего вам не хватает и в дальнейшем сделать более осознанный выбор.

Самым верным способом потратить небольшую сумму денег и выжать из нее максимум возможностей, является покупка к киту самого дешевого полтинника Canon - EF 50mm f/1.8 II стоимостью чуть более 100$. С ним вы получите именно то, за что больше всего ценят зеркалки — серъезное размытие заднего плана и возможность фотографировать чернокожих шахтеров в шахте без освещения.

Не менее интересными с 650D могут оказаться и новые объективы с STM моторами, которые более плавно и точно фокусируются при записи видео.

40-миллиметровый блинчик Canon EF 40mm f/2.8 STM является самым компактным объективом среди всей линейки и одним из самых доступных — цена всего около 200$. Он подходит как для кропнутых, так и полнокадровых камер и может оказаться вашим самым верным другом и помощником на каждый день.

Зум Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (не путать с версией без STM мотора) стоит около 400$, но за эту стоимость вы получаете универсальный объектив с широким диапазоном фокусных расстояний, отличным стабилизатором, плавной, быстрой и бесшумной фокусировкой при съемке видео.

Альтернатива

Canon EOS 600D.  Как ни странно, именно предыдущая модель и является главным конкурентом 650D. По большому счету, результат, который вы сможете получить с 600-ки идентичен тому, что вы увидите на фотографиях и видео с новинки. При разнице в цене около 150$, это достаточно весомый аргумент в пользу неактуальной на бумаге, но не на деле, модели. Эту сумму вы можете вложить в покупку недорого объектива Canon 50/1.8 II в дополнение к китовому 18-55 IS и в итоге получать снимки и видео интереснее, чем владельцы чисто китового 650D. К тому же, останутся $$ даже и на покупку совсем не лишней  дополнительной батареи.

Nikon D5100. Модель из оппозиционного лагеря привлекательнее примерно на 250 американских президентов в плане цены, чуть легче и меньше, но имеет чуть меньший диапазон чувствительности ISO и располагает куда меньшими возможностями по тонкой настройке параметров при съемке видео. На 100$ дешевле, чем 650D, вы сможете приобрести D5100 в комплектации с объективом 18-105/3.5-5.6G VR и дополнительной батареей, либо ограничиться стандартным китом 18-55 VR, но укомплектоваться новым «фиксом» Никона 35/1.8G (посмотреть его обзор) или 50/1.8G, а также купить запасную батарею.

Резюме

Типичный покупатель Canon EOS 650D – новобранец мира зеркальной фототехники, приобретающий свою первую серьёзную камеру, а также те кто переходят с компактных моделей или вовсе до этого фотографировали только своим сенсорным смартфоном. Дополнительным стимулом для такой группы людей станет комбинация сенсорного и механического управления, а также гибридной фокусировки в Live View. Таким образом, пользователь поначалу сможет обойтись привычным сенсорным управлением, а в процессе пользования изучить и все остальное.

Вторая группа людей охватывает очень широкий круг интересов. 650D может стать отличным инструментом в руках продвинутого любителя или идеальной бекапной камерой для фотографа с очень плотной коммерческой загрузкой. А все благодаря продуманное эргономике, взрослому 9-точечному автофокусу, довольно шустрой скорострельности и высоким рабочим значениям ISO.

В итоге, Canon EOS 650D – это фактически фото/видео камера более высокого класса в компактном корпусе с кучей дополнительных возможностей. Каддр говорит — надо брать.

Видеообзор Canon EOS 650D

Запись Canon EOS 650D — Совсем не игрушка, но для взрослых впервые появилась Kaddr.