Перед началом рассказа о маркировке объективов Canon сделаем небольшой экскурс в историю: в 1987 году японская компания предложила рынку принципиально новую электронно-оптическую систему фототехники — Canon EOS. В отличии от своего основного конкурента компания Canon не стала модернизировать морально устаревший байонет FD, а создала новый тип крепления EF, который отвечал всем требованиям нового времени и являлся основой передовой системы Canon EOS. Для компании это был очень смелый шаг. Canon могла потерять значимую часть своих клиентов, но, как говорится, риск — дело благородное. Профессионалы очень высоко оценили преимущества новой системы и начали обновлять парк своей техники. А для обывателей Canon запустила мощную промо-кампанию, в которой расхваливала простоту и чудо-автоматику потребительских камер EOS.

Итак, первое, что мы встречаем в маркировке любого объектива Canon (например, EF 70-200mm f/2.8L IS II USM) — аббревиатура, указывающая на тип байонета. На сегодняшний день байонета EF имеет модификации EF-S и EF-m, которые имеют как общие, так и отличительные от основного крепления черты. Рассмотрим каждый из них более детально.

EF (Electro— Focus) — название байонетного крепления системы Canon EOS, которое пришло на смену выпускавшемуся с 1971-го по 1987-й год креплению Canon FD. EF является сокращением от английского electro— focus (электро-фокус). Присутствие в названии объектива аббревиатуры EF указывает не только на его совместимость со всеми фотокамерами EOS, но и накладывает ряд других характеристик «по умолчанию».  Первое − в байонете отсутствуют подвижные механические соединения между камерой и объективом: они заменены электрическими контактами. Управление автофокусом и диафрагмой возможно только электромеханическим способом с корпуса камеры. Второе − все объективы серии EF подразумевают наличие встроенного мотора привода  автофокуса.

В итоге, покупая объектив с аббревиатурой EF, вы можете быть уверены, что он совместим со всеми цифровыми и пленочными камерами Canon EOS без каких-либо ограничений и что в нем работает автофокус вне зависимости от уровня вашей камеры (бюджетная или профессиональная).

Байонетное крепление Canon EF не совместимо с креплением Canon FD. Конечно, существуют специальные переходники для работы со старыми мануальными объективами  на камерах EOS, но они совместимы далеко не со всеми объективами линейки FD и имеют целый ряд ограничений.

EF- S (Electro— Focus Short back focus) − обозначение объективов,  предназначенных специально для цифровых зеркальных камер EOS с форматом сенсора APS-C (кроп-фактор 1.6). Объективы Canon EF-S появились в 2003 году вместе с выходом первой любительской цифровой зеркальной камеры Canon EOS 300D. Буква «S» в аббревиатуре «Short back focus» указывает на меньшее расстояние от задней линзы до матрицы. Поэтому объективы EF— S не совместимы с EF-байонетом. Зато камеры, использующие байонет EF-S, прекрасно работают с объективами EF. Это означает, что объектив EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM будет работать и на EOS 1100D, и на EOS 7D, но вы не сможете использовать его на камерах с полноформатными сенсорами (EOS 5D Mark II) или на профессиональных репортажных камерах с форматом сенсора APS-H (EOS 1D Mark IV).

На сегодняшний день байонетное крепление Canon EF-S используется в следующих камерах: EOS 7D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 1000D, 1100D и их модификациях.

EF- M (Electro— Focus Mirrorless) − объективы и тип байонета, разработанные специально для беззеркальных камер Canon EOS M. Объективы EF-M не совместимы с байонетами EF— S и EF. Но последний может работать с камерой Canon EOS M при помощи специального переходника Mount Adapter EF-EOS M.

Так как беззеркальная система Canon EOS M была представлена только в 2012 году, на данный момент существуют только два объектива EF-M: Canon EF-M 22 мм f/2 STM и Canon EF-M 18-55 мм f/3.5-5.6 IS STM. По слухам, Canon будет расширять линейку беззеркальных камер и объективов к ней.

TS— E (Tilt— Shift EOS) − неавтофокусные объективы Canon, с помощью которых возможно корректировать перспективу изображения с помощью сдвига, либо наклона группы линз относительно оптической оси. В отличие от основного конкурента, в объективах Canon TS-E диафрагма регулируется с корпуса камеры.

После аббревиатуры, обозначающей тип байонета или его модификацию, в маркировке объективов Canon указывается фокусное расстояние и максимально возможное значение диафрагмы. Например, Canon EF 50mm f/1.8 II (с его обзором вы можете ознакомиться на нашем сайте) или, в случае зум-объектива, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.

50mm, 18-135mm − фокусное расстояние конкретного объектива. В зум-объективах сначала указывается минимальное, а затем максимальное фокусное расстояние.

f/1.8, f/3.5-5.6 − максимально возможные значения диафрагмы. Во всех зум-объективах указывается два значения: для минимального и максимального фокусных расстояний конкретного объектива. В нашем случае при 18mm максимально возможное значение диафрагмы будет 3.5, а для 135mm – 5.6.

Чтобы двигаться дальше, рассмотрим упомянутый выше Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM. В его маркировке присутствуют аббревиатуры всех передовых технологий Canon.

L (Luxury) − красной буквой «L» в паре с красным кольцом вокруг передней линзы обозначаются профессиональные объективы Canon. Характеризуются высоким качеством изображения, высокой ценой, большим весом и наличие в конструкции флюоритовых, ультранизкодисперсионных или cверхультранизкодисперсионных элементов, просветляющих покрытий и т. д. Многие объективы этой серии имеют защиту от пыли и влаги.

IS (Image Stabilizer) − указывает на наличие в объективе стабилизации изображения. Также надпись «Image Stabilizer» указывается и на корпусе объектива, возле байонета. Компания Canon впервые применила систему стабилизации изображения в объективе еще в 1995 году. На данный момент система «Image Stabilizer» переживает свою пятую ревизию и позволяет делать снимки с выдержкой на пять стопов длиннее по сравнению с объективами без стабилизации. Например, чтобы избежать смазывания при съемке статичного объекта с помощью «нестабилизированного» объектива Canon EF 85mm f/1.8 USM, нужно поставить минимальную выдержку 1/125.  При помощи Canon EF 70-200mm f/2,8L IS II USM снять этот же объект без смазывания можно с выдержкой 1/5.

II − как и в случае с маркировкой объективов Nikkor, римская цифра используется в том случае, когда проводилось обновление модели объектива, но сама маркировка оставалась аналогичной предыдущей версии: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM — Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, Canon EF 50mm f/1.8 II — Canon EF 50mm f/1.8. Бытует мнение, что римская цифра «II» обозначает поколение технологии стабилизации, что не соответствует действительности.

USM (Ultrasonic Motor) − ультразвуковой привод системы автофокуса объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением, а также невысоким уровнем шума. Очень часто на объективах с USM-приводом присутствует золотое кольцо вокруг передней линзы и надпись Ultrasonic. В объективах профессиональной серии «L» на корпусе также присутствует надпись Ultrasonic.

Компания Canon применяет два вида USM моторов: USM кольцевого типа и USM с микромотором (его более новая версия называется Micro USM II). Первый тип применяется в профессиональных объективах и объективах среднего ценового сегмента, а второй − в более дешевых. Рядовой пользователь обязательно должен знать, что в объективах с USM моторами кольцевого типа доступна функция FT-M (Full Time Manual), которая позволяет выполнить ручную наводку фокуса независимо от выбранного режима фокусировки (аналог Nikon'овской системы М/А). Объективы USM с микромотором (и, соответственно, Micro USM II) подобной функции не имеют и могут сломаться, если в режиме автофокуса проводить ручную наводку на резкость. Единственное исключение − Canon EF 50 f/1.4.

Кольцевой USM (слева) и USM с микроприводом.

STM  (Stepper Motor) − новая технология привода автофокуса, которая обеспечивает многократные быстрые перемещения фокусировочной группы линз на небольшие расстояния, причём с крайне низким уровнем шума. Объективы с STM моторами предназначены для работы в первую очередь с камерами, обеспечивающими фазовую фокусировку с помощью матрицы. На данный момент таковой является только Canon EOS 650D.

В основной маркировке могут присутствовать названия специализированных объективов: Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro или Canon EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM. Эти названия говорят сами за себя и  в пояснении не нуждаются.

В модельном ряду оптики Canon есть два объектива, в названии которых (в том числе и на самом корпусе) присутствует сокращение DO: EF 400 mm f/4 DO IS USM и EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM.

DO (Diffractive Optics) − объективы, имеющие в маркировке эту аббревиатуру, характеризуются наличием в оптической схеме дифракционных линз, которые призваны бороться с хроматическими аберрациями и дисторсией.

Также у Canon существует объектив Canon EF 135mm f/2.8 SF (Soft Focus), который позволяет управлять расфокусировкой изображения и контролировать степень сферических аберраций на переднем или заднем плане изображения.

Все вышеперечисленные аббревиатуры, цифры, буквы и обозначения касаются маркировки, которая указана на объективе или принята для классификации внутри линейки оптики. Но есть также обозначения, которые можно встретить в инструкции, каталогах, официальном описании на сайте и т. д. Касаются они в основном оптических свойств объектива и способа фокусировки.

IF (Internal Focusing) − объективы моноблочной конструкции, в которых фокусировка происходит за счет перемещения только внутренних групп линз. Благодаря этому IF-объективы не меняют свой размер при фокусировке и у них не поворачивается передний элемент конструкции, что делает удобным использование градиентных фильтров. Система внутренней фокусировки реализована в большинстве телеобъективов и в некоторых зум-объективах.

RF (Rear Focusing) − объективы, в которых для ускорения фокусировки задействована только задняя группа линз.

Float − система плавающих линз в объективе, применяющаяся для устранения аберраций при съемке на малых расстояниях.

AL (Aspheric Lens) − объективы имеют в конструкции асферические линзы для борьбы со  сферическими аберрациями. Применяются практически во всех EF-объективах.

UD (Ultra-low dispersion) − линзы с низкой дисперсией (рассеиванием). Применяются в большинстве объективов для минимизации хроматических аберраций.

S- UD (Super Ultra- low dispersion) − линзы со сверхнизкой дисперсией (рассеиванием). Убирают практически все хроматические аберрации. Применяются во многих теле- и супертелефотообъективах серии «L» и широкоугольных объективах.

CaF2 (Fluorite) − указывает на наличие в объективе флюоритовых линз для устранения хроматических аберраций. Применяется в супертелефотообъективах.

CA (Circular Aperture) − подразумевает использование особо скругленных лепестков диафрагмы для того, чтобы получить «правильное» бокэ.

Вкратце это все, что хотелось рассказать об объективах Canon. Как и всегда – пишите свои вопросы, замечания и пожелания в комментариях.

Запись ФотоHack e08 — Маркировка объективов Canon впервые появилась Kaddr.

Откроют наш цикл объективы Nikon или, как их называет сам производитель, Nikkor. Стоит отметить, что байонет Nikon F появился еще в далеком 1959 году и применяется до сих пор, претерпев за свою историю лишь незначительные изменения. В теории, со многими современными камерами можно использовать большой парк старой автофокусной и неавтофокусной оптики. Но, как говорится, есть нюансы, о которых поговорим ниже.

Для примера посмотрим на классический «полтинник» последнего поколения AF-S Nikkor 50mm f/1.4G, обзор которого уже есть на kaddr.com. Именно в такой последовательности аббревиатур, названий, цифр и букв маркирует свои объективы компания Nikon. Первым делом — тип фокусировки. В объективе, который мы рассматриваем, он обозначается аббревиатурой AF-S.

AF-S (AF-Silent Wave Motor) — второе поколение автофокусных объектив со встроенным ультразвуковым (пьезоэлектрическим) мотором SWM (Silent Wave Motor). Характеризуется быстрой, точной и, в большинстве случаев, бесшумной наводкой на резкость. Также улучшена работа в режиме следящего автофокуса. Они совместимы со всеми цифровыми зеркальными камерами Nikon, включая бюджетные, так как для их работы не требуется наличие привода автофокуса (так называемой “отвертки”). Подавляющее большинство объективов, которые выпускает на данный момент Nikon, имеют ультразвуковой мотор и маркируются аббревиатурой AF-S.

Так как мы начали с расшифровки обозначения типа автофокуса AF-S Nikkor 50mm f/1.4G , рассмотрим аббревиатуры автофокуса, встречающиеся на других объективах Nikon, но сделаем это в порядке, обратном хронологическому.

AF-I (AF-Internal Motor) — первое поколение объективов со встроенным приводом автофокуса, который должен был заменить “отвертку”. Конструкция с использованием бесколлекторного электродвигателя была дорогой и громоздкой, поэтому применялась только в супертелефотообъективах (например AF-I Nikkor 400mm f/2.8).

AF-D (AF-Distance Information) — автофокусные объективы с «отверточным» приводом и усовершенствованным процессором, который передает процессору камеры данные о расстоянии до объекта съемки. Эти данные используются для автоматической съемки со вспышкой в режимах D-TTL и i-TTL, а также для работы 3D цветного матричного замера экспозиции. В последующих автофокусных объективах Nikon не акцентирует внимание на данной функции так как она присутствует в них по умолчанию. На некоторых объективах, которые находятся в продаже в наше время, буква D стоит после указания максимального значения диафрагмы (например, AF Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D VR), поэтому многие склонны считать, что она лишь указывает на наличие у объектива кольца управления диафрагмой, но это не так.

AF-N (AF-new cosmetics) — объективы с «отверточным» приводом, которые в отличии от AF объективов оснащались широким металлическим кольцом с резиновым покрытием для удобной наводки на резкость вручную (именно в таком виде кольцо делают на всех современных объективах).

AF (Autofocus) — автофокусные объективы первого поколения без встроенного мотора фокусировки. Для автофукосировки в этих объективах используется встроенный в камеру мотор («отвертка»). Обратите внимание, что современные бюджетные камеры Nikon D40/D40x/D60/D3000/D3100/D3200/D5000/D5100/D5200 не имеют «отвертки», поэтому с объективами  AF, AF-N, AF-D они не будут работать в режиме автофокуса, но функции экспозамера и подтверждение фокусировки будут доступны. Например, чтобы получить подтверждение фокусировки, зажмите наполовину кнопку спуска и наводитесь на резкость вручную. Как только ваш объект будет в фокусе, выбранная точка фокусировки в видоискателе станет на мгновение ярче, либо об этом вам сообщит звуковой сигнал (если вы, конечно, не отключили эту функцию в меню фотоаппарата).

Также косвенное отношение к фокусировке имеют обозначения IF и RF. Хотя на самом корпусе объектива встретить их можно крайне редко, эти аббревиатуры всегда есть в буклетах, каталогах и инструкциях.

IF (Internal Focusing) − объективы моноблочной конструкции, в которых фокусировка происходит за счет перемещения только внутренних групп линз. Благодаря этому IF-объективы не меняют свой размер при фокусировке и у них не поворачивается передний элемент конструкции, что делает удобным использование градиентных фильтров. Система внутренней фокусировки реализована в большинстве телеобъективов и в некоторых зум-объективах.

RF (Rear Focusing) − объективы, в которых для ускорения фокусировки задействована только задняя группа линз.

PC-E (Perspective Control) — неавтофокусные объективы Nikon, позволяющие контролировать перспективу путем сдвига оптической оси (так называемые Tilt-Shift-объективы). Кроме этого, наличие в аббревиатуре буквы «Е» указывает на электромагнитное управление диафрагмой, а не электромеханическое, как в случае с объективами G-типа. Это означает, что если у вас не Nikon D3/3s/3x/4, то менять значение диафрагмы можно только проворачиванием кольца на объективе. Кстати, аналогичный способ управления диафрагмой, кроме Tilt-Shift-объективов, имеет также и «свежеанонсированный» AF-S  Nikkor  800mm f/5.6E FL ED VR.

G (G-type) − серия объективов, в которых управление диафрагмой осуществляется непосредственно из камеры электромеханическим способом. Визуальным отличием таких объективом является отсутствие кольца установки значения диафрагмы. Все современные камеры Nikon совместимы с объективами G-type. В маркировке буква «G» указывается сразу после максимально возможного значения диафрагмы. Например, новый «полтинник» AF-S Nikkor 50mm f/1.4G сильно отличается от старого AF Nikkor 50mm f/1.4D не только внешним видом, но и маркировкой:

Micro − это слово присутствует в маркировке всех макро-объективов Nikon после указания типа автофокуса: AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G

DX − это линейка объективов, которая была специально разработана для матриц уменьшенного размера Nikon DX (APS-C, кроп-фактор 1.5). Данные объективы имеют меньший угол изображения. В отличии от аналогичной линейки Canon EF-S, объективы с обозначением DX совместимы с полнокадровыми камерами Nikon в специальном режиме работы − DX-mode (для формирования изображения используется лишь часть площади матрицы). Если такой режим отключить вручную, вы получите изображение с ужасным виньетированием.

VR (Vibration Reduction) − система стабилизации изображения. Nikon утверждает, что усовершенствованная система VR, применяемая в современных объективах,  предлагает эквивалент съемки с выдержкой на три ступени (в восемь раз) короче.

CRC (Close Range Correction) − система коррекции для съемки с близкого расстояния. В объективах, использующих подобную систему, во время фокусировки каждая группа линз перемещается независимо, чтобы обеспечить отличное изображение при съемке с близкого расстояния. Применяется CRC в объективах типа fish-eye, широкоугольных объективах, макро- , и некоторых телеобъективах.

DC (Defocus Control) − объективы, имеющие в маркировке эту аббревиатуру, позволяют управлять расфокусировкой изображения. Вращаю специальное кольцо на объективе, вы можете контролировать степень сферических аберраций на переднем или заднем плане изображения (а если говорить просто − вы можете управлять бокэ). Функция DC реализована в таких телеобъективах, как, например, AF Nikkor 105/2D DC и AF Nikkor 135/2D DC.

Это были аббревиатуры и обозначения типа автофокуса, типа управления диафрагмой, наличия различных систем и т.д. Но на объективах Nikkor также присутствуют аббревиатуры, указывающие непосредственно на свойства оптики.

ED (Extra-low Dispersion) − линзы со сверхнизкой дисперсией (рассеиванием). Применяются в большинстве объективов для минимизации хроматических аберраций.

N (Nano-Crystal Coating) − нанокристаллическое покрытие линз для минимизации засветок и бликов от фронтальных источников света. Используется с недавних пор, но только в профессиональной линейке объективов (идентифицируются узким «золотым» кольцом вокруг передней линзы), а также в макро-объективах.

SIC (Super Integrated Coating) − многослойное просветляющее покрытие, которое помогает избавиться от бликов, переотражений и двоения изображения. Применяется практически во всех зум-объективах.

HRI (High Refractive Index) − линза с высоким коэффициентом преломления. В некоторых объективах Nikon использует линзу с коэффициентом преломления более 2.0 для компенсации искривления поля и сферических аберраций.

FL (Flourite Lens Element) − указывает на наличие в объективе флюоритовых линз для устранения хроматических аберраций.

На последней фотографии в маркировке AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G VR II присутствует римская цифра «II». Она используется в том случае, когда проводилось обновление модели объектива, но сама маркировка (указывающая на основные свойства «стекла») оставалась аналогичной предыдущей версии: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G VR II − AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G VR; AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G VRII − AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G VR.

Также не могу не упомянуть о режимах работы фокуса на объективах Nikon. Если раньше все было просто и понятно: «М» — только ручная наводка, «А» — автоматическая, то в современных объективах вместо последнего используется режим «М/А», а на супертелеобъективах − еще и «А/М». Так вот…

М/А − режим работы фокуса AF-S объективов, в котором вы можете выполнить ручную наводку в любой момент, вне зависимости от установок камеры.

А/М − режим приоритета автофокуса с возможностью ручной доводки. При этом чувствительность ручной доводки сильно снижена во избежание случайного сбоя автофокусировки.

Для тех, кто совсем недавно прикоснулся к прекрасному миру фотографии, я напомню о значении цифр в маркировке на примере зум-объектива AF-S DX Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G VR

16-85 – диапазон фокусных расстояний для конкретного объектива. В зум-объективах сначала указывается минимальное, затем — максимальное фокусное расстояние.

 f/3.5-5.6 – диапазон максимально возможного значения диафрагмы. Во всех зум-объективах указывается два значения: для минимального и максимального фокусных расстояний конкретного объектива. В нашем случае при 16mm максимально возможное значение диафрагмы будет 3.5, а для 85mm – 5.6.

На этом все. В следующем ФотоHack'е мы расскажем вам о маркировке объективов Canon. Как и всегда – пишите свои вопросы, замечания и пожелания в комментариях.

Запись ФотоHack e07 — Маркировка объективов Nikkor впервые появилась Kaddr.

Для вашего удобства я разделил материал на три пункта, в которых по порядку расскажу о чистке самого фотоаппарата и чистке его внутренних узлов, включая матрицу. Также будет рассказано о способах, методах и средствах, применяемых для чистки матрицы и их эффективности. Но для начала я бы посоветовал ознакомиться с предыдущей статьей «Правильно чистим объектив фотоаппарата», в которой я упоминал необходимые инструменты для чистки оптики, ведь некоторые из них потребуются для того, чтобы избавить вашу камеру от вездесущей пыли.

Внешняя чистка

Наверное, никому не нужно напоминать, что фотоаппарат следует содержать в чистоте. Но здесь есть несколько нюансов, о которых начинающие фотографы могут не знать из-за недостатка опыта.  Недостаточно почистить корпус фотоаппарата, убрав видимую грязь. Главная хитрость состоит в том, чтобы удалить пыль с тех узлов камеры, через которые она может попасть внутрь устройства. Но расскажем обо всем по порядку…

Начинать нужно непосредственно с корпуса фотоаппарата. Чтобы его почистить, сгодятся дешевые, но проверенные средства − влажные салфетки для протирки мониторов и обыкновенные ватные палочки. Единственное условие: чистящий состав салфеток не должен содержать спирт. Когда будете протирать фотоаппарат, предварительно удалите пыль с дисплея (дисплеев), чтобы не поцарапать их. Если же после протирки влажной салфеткой остаются жирные разводы на мониторе камеры, воспользуйтесь микрофиброй и чистящей жидкостью. Для того, чтобы убрать пыль и грязь на изгибах и труднодоступных местах камеры, используйте ватные палочки, смоченные водой.

Чистим корпус фотоаппарата влажной салфеткой и ватной палочкой

Оптический видоискатель нужно чистить по такому же принципу, как и стекло объектива. Если кто-то еще не знает, как это делать − смотрите предыдущий ФотоHack.

А теперь самое важное. Пыль внутрь фотоаппарата попадает не только при смене объективов, но и через некоторые функциональные узлы самой камеры. К ним относятся: гнездо карты памяти, отсек аккумулятора, функциональные разъемы, встроенная вспышка. В этих местах аккуратно уберите пыль с помощью кисточки, влажной салфетки и, если необходимо, ватной палочки. Камеру держите таким образом, чтобы пыль не попала внутрь отсеков или разъемов.

Через эти функциональные узлы пыль просачивается внутрь фотоаппарата

На этом внешнюю чистку считаем выполненной и переходим к более ответственному этапу.

Внутренняя чистка

Сразу же отмечу один важный момент: внутренняя чистка не подразумевает непосредственно чистку матрицы. Чтобы к ней добраться, нам нужно избавиться от пыли и прочей грязи на байонете, блоке зеркала, фокусировочном экране и т. д.

Если вы часто меняете объективы, то на внутренней нижней части байонета (возле группы контактов) собирается мелкая, размером с пылинку, металлическая стружка. Выдуйте её с помощью груши, держа последнюю практически параллельно байонету (чтобы стружка не попала дальше внутрь камеры). Если с помощью струи воздуха всю металлическую пыль убрать не удалось − воспользуйтесь кисточкой и снова продуйте грушей. Сам байонет аккуратно протрите влажной салфеткой.

После протирки байонета, влажные салфетки можете отложить в сторону − чистить ими внутренние механизмы камеры нельзя! Для этого потребуются груша и кисточка. Перевернув камеру байонетом вниз, активно продуйте блок зеркала и нижнюю часть фокусировочного экрана. Следите за тем, чтобы сопло груши находилось на уровне байонета, но никак не внутри камеры. Иначе вы рискуете, по неосторожности, повредить зеркало, а это, в свою очередь, может привести к ухудшению фокусировки (особенно в следящем режиме). После продувки оцените результат своих стараний и, если потребуется, снимите кисточкой прилипшие пылинки. Снова повторите процедуру продувки.

Если на зеркале присутствует устойчивое загрязнение, избавиться от него можно с помощью влажной протирки спецсредствами. Помните: покрытие зеркала очень нежное, повредить его очень легко. Поэтому настоятельно рекомендую использовать специальные безворсовые салфетки Pec-Pad и чистящую жидкость Eclipce компании Photosol (они, кстати, прекрасно подходят и для чистки оптики). Сверните салфетку уголком или намотайте на деревянную палочку. Нанесите одну-две капли чистящей жидкости и протрите зеркало, стараясь не нажимать на него. Если же остались разводы − протрите еще раз, но уже сухой салфеткой.

Удаляем пыль вокруг байонета и чистим зеркало

Часто встречается пыль внутри пентапризмы. Убрать её можно лишь сняв экран фокусировки. Эта процедура не сложная, но требует опыта и ловкости рук, которых часто нет (опыта, а не рук) у начинающих фотографов. Поэтому описывать процесс извлечения фокусировочного экрана я не буду. Тем более, что пыль в пентапризме никак не сказывается на качестве снимков. Но если уж сильно хотите её почистить  − отнесите камеру в сервис.

Если речь зашла об экране фокусировки, стоит отметить, что пластиковые экраны нельзя протирать спиртосодержащей жидкостью (не используйте упомянутый выше Eclipse). Рекомендуется чистить их внешнюю часть кисточкой и продувать грушей.

Чистка матрицы

Пыль на матрице есть всегда. Она, как и прочий мелких мусор, попадает на сенсор фотоаппарата преимущественно тогда, когда вы меняете объективы. Но, как я уже упоминал выше, пыль также просачивается внутрь камеры через некоторые функциональные узлы. Владельцы Canon EOS 5D знают об этом как никто другой. Но это не значит, что нужно чистить матрицу несколько раз в месяц. Подавляющее большинство пылинок, за исключением самых крупных, не видны на фотографиях, сделанных при значении  диафрагмы f/1.4-f/8. “Закрутив” диафрагму до максимальных значений — вы сможете визуально оценить количество мусора и принять решение: нужно ли чистить сенсор, или нет. Если крупных пылинок мало, а снимаете вы, в основном, на “открытых” диафрагмах, то чистить матрицу, возможно, и не стоит. Если же на матрице “тихий ужас” или вы часто снимаете на «закрытых» диафрагмах − воспользуйтесь одним из нескольких способов чистки сенсора: бесконтактным, сухим или влажным. Давайте рассмотрим их поподробнее.

Бесконтактная чистка с помощью груши

Обдув сенсора с помощью груши является единственным способом чистки, который рекомендуют производители. Он также является и наиболее безопасным способом из всех возможных и обязательным перед проведением контактной чистки. Если продувать матрицу регулярно, то можно надолго отодвинуть момент появления на ней видимых загрязнений. С помощью груши нельзя убрать мелкие пылинки, которые удерживаются на поверхности сенсора с помощью статического электричества либо другие частицы, которые «приварились» к поверхности матрицы.

Бесконтактная чистка с помощью баллона со сжатым газом

В последнее время широкое распространение получила продукция немецкой фирмы Green Clean. В её ассортименте есть баллоны со сжатым инертным газом, которые можно использовать как мини-помпу для всасывания пыли с поверхности матрицы, так и для её обдува. Эффективность использования мини-помпы немного выше, нежели при обдуве с помощью груши, но цена такого решения далеко не привлекательная. Так же, как и в случае с грушей, использование вакуумной мини-помпы является лишь предварительным перед контактной чисткой.

Использовать же любые баллоны со сжатым газом для обдува сенсора я настоятельно не рекомендую в силу нескольких причин. Главная из них заключается в том, что на сенсор может попасть конденсат, оставляющий пятна и разводы, убрать которые довольно проблематично.

Кстати, на просторах интернета многие «умные люди» рекомендуют удалять пыль внутри камеры с помощью пылесоса. Пожалуйста, не делайте этого. Одно неверное движение − и вам гарантировано придется менять зеркало (в лучшем случае). В одном из киевских сервис-центров мне доводилось видеть последствия чистки пылесосом в виде оторванного зеркала.

Сухая чистка с помощью кисточки

Специализированные кисточки для чистки матрицы делятся на два типа по принципу действия. К первому относятся кисточки Visible Dust, которые притягивают пылинки предварительно наэлектризованными волосками. Ко второму типу относятся безумно дорогие Photosol BrushOff и Kinetronics StaticWISK SW-010. Они снимают статический заряд с поверхности сенсора, что позволяет удалить больше пыли с помощью обдува. Некоторые фотографы используют обычную мягкую беличью кисть, предназначенную для рисования. Но её нужно сначала наэлектризовать потоком воздуха (груша, баллон, пылесос), иначе вы будете лишь перемещать пыль из одного угла матрицы в другой.

Главным их преимуществом является относительная безопасность чистки, но они имеют много недостатков. Все-таки, при неумелом обращении можно ухитриться поцарапать поверхность сенсора, а неспециализированные кисточки могут еще и оставлять разводы. Стоимость фирменных решений довольно высокая. Кисточки нуждаются в уходе и правильном хранении. Такой способ чистки считается малоэффективным, потому что удалить весь, без исключения, мусор с помощью кисточки нельзя.

Сухая чистка с помощью карандаша

В данном случае подразумевается использование специализированного карандаша Sensor Clear II от LensPen. По сравнению с карандашами для чистки оптики, чистящая часть Sensor Clear отличается по форме и составу. Карандаш  хорошо устраняет всевозможные пятна и разводы. С его помощью удобно убирать пыль в уголках сенсора, но полностью почистить матрицу карандашом довольно проблематично из-за малого размера (около 5 миллиметров) чистящей части. Обязательно нужно заметить, что Sensor Clear не только собирает пыль, но и оставляет мелкий порошок чистящего состава на поверхности сенсора. Так что без груши не обойтись никак. Карандаш — не панацея, а скорее средство экстренной чистки в полевых условиях.

Сухая чистка с помощью «штампика»

Довольно эффективный, но малораспространенный в наших краях способ чистки. Разработан фирмой DUST-AID. Стандартный набор включает в себя подушечку из технологичного материала, закрепленную на платформе с держателем особой формы и чистящую клейкую ленту. Конструкция похожа на своеобразный штамп, площадь которого приблизительно равна половине «кропнутой» матрицы. С помощью ленты чистится подушка «штампика», а с помощью «штампика» − матрица. «Штампик» очень хорошо убирает пыль, но он бесполезен против пятен и разводов. Поэтому его использование нужно комбинировать с грушей и карандашом. Главный недостаток такого способа  состоит в том, что купить продукцию DUST-AID как в Украине, так и в России крайне проблематично.

Мокрая чистка

Самый надежный способ избавить поверхность сенсора от пыли, грязи, разводов, жира и вообще всего, что на нем может быть. Суть метода заключается в чистке матрицы безворсовыми салфетками, которые намотаны на небольшую лопатку (её и называют шваброй) и смочены чистящей жидкостью. Подобные продукты предлагают: разработчик метода Photographic Solution (Photosol), DUST-AID, VisibleDust и Green Clean. Швабры, салфетки и жидкость продаются как отдельно, так и в комбинированных наборах. Но, с недавних пор, на нашем рынке доступны готовые решения Photographic Solution Sensor Swab Plus и Green Clean SC-4060 (70). Они представляют собой одноразовую влажную швабру, упакованную в вакуумный пакет. Весь алгоритм действий сводится к следующему: достал швабру из пакета, протер матрицу, выбросил швабру. Достаточно удобно и недорого.

Конечно же, данный метод имеет свои недостатки: можно легко поцарапать матрицу, если использовать повторно одну и туже швабру; если переборщить с жидкостью, то останутся большие разводы.

В прошлом главная проблема была связана с жидкостями Photographic Solution. Еще насколько лет назад Photosol выпускал два типа чистящей жидкости: Eclipse и Eclipse E2. Вторая предназначалась исключительно для сенсоров с антистатическим покрытием из оксида индия-олова (Indium tin oxide или сокращённо ITO), а первая разъедала это покрытие, оставляя ужасные разводы. Но теперь в продаже остался только видоизмененный по составу Eclipse. Как утверждает производитель, эта жидкость рекомендована для чистки всех типов покрытий сенсора. Универсальными для всех сенсоров являются также жидкости DUST-AID (лучшая из всех, как по мне) и VisibleDust. Но купить их можно только за границей.

Так как метод мокрой чистки является наиболее эффективным из все перечисленных, kaddr.com предлагает поэтапный алгоритм действий при использовании данного метода.

Увага! Внимание! Attention! Achtung! Atención!

Единственным одобренным всеми производителями методом очистки сенсора является продув с помощью специализированной груши. Все остальные действия по самостоятельной чистке матрицы вы делаете на свой страх и риск. Сайт kaddr.com и автор статьи не несут ответственность за любые повреждения сенсора фотоаппарата, вызванные вашими действиями. Если хоть на секунду сомневаетесь в своих возможностях − отнесите камеру в сервис, где опытные мастера аккуратно и безопасно почистят матрицу вашего фотоаппарата.

Подготовка

Перед чисткой (вне зависимости от способа) нужно полностью зарядить аккумулятор камеры. Это очень важно. Нельзя допустить, чтобы во время чистки закрылся затвор и зажал швабру. Швабру вы в любом случае выбросите, а затвор придется менять в сервисе. Также предполагается, что вы уже почистили шахту зеркала и убрали пыль вокруг байонета. В противном случае большая часть пыли, которая собралась на внутренних узлах камеры, попадет на матрицу. Делаем контрольный снимок, чтобы иметь представление о расположении пыли на поверхности сенсора. Для этого переводим камеру в режим Av, «закручиваем» диафрагму до f/22, выбираем чувствительность iso 100, корректируем экспозицию на +1 EV, ставим фокус на «бесконечность» и снимаем лист белой бумаги или другую светлую монотонную поверхность (обои тоже сгодятся).  Помните, что на снимке пыль видно в зеркальном отражении (по отношению к матрице). Посмотрите, сколько собралось мусора на матрице моего Canon 40D за последние два года:

О ужас!!! Сколько пыли!!!

Найдите в меню фотоаппарата пункт «Очистка зеркала» (так он называется у Canon, если у вас фотокамера другого производителя, то воспользуйтесь инструкцией, чтобы отыскать аналогичную функцию). Затем выберите подпункт «Очистить вручную». После этого поднимется зеркало и откроется затвор, чтобы вы могли получить доступ к сенсору. Переверните камеру байонетом вниз и сделайте продувку сенсора с помощью груши. Как я уже говорил выше, не опускайте сопло груши в шахту зеркала, а держите его на уровне байонета. Чтобы опустить зеркало после завершения обдува − выключите камеру. Повторите контрольный снимок. Оцените количество оставшейся пыли и запомните участки, на которых нужно сосредоточить свое внимание при мокрой чистке.

Выбираем в меню режим ручной чистки сенсора

Обдуваем сенсор с помощью груши

И таки-да! Пыли стало значительно меньше.

Чистка

Сначала я хотел почистить матрицу своей основной камеры Canon EOS 1D Mark IV с помощью PhotoSol Sensor Swab Plus так как считаю их самым оптимальным выбором. Но, к сожалению, спустя две недели поисков так и не нашел в Киеве швабры для APS-H сенсоров (кроп-фактор 1.3).  В то же время, для «кропа» 1.5 и для полноразмерных сенсоров, Sensor Swab Plus и Green Clean SC продаются практически в любом фотомагазине. Также хотелось еще проверить продукцию Green Clean. Поэтому, в качестве примера, будем чистить сенсор Canon EOS 40D набором Green Clean SC-4070, который предназначен для сенсоров с кроп-фактором 1.5-1.6. Набор включает в себя две швабры: влажную, для удаления всевозможной грязи, и сухую, для устранения возможных разводов.

Испытаем в деле бюджетный набор для влажной чистки матрицы
Green Clean SC-4070

Итак, переходим к делу. Активируйте функцию ручной чистки матрицы, предварительно закрыв байонет крышкой. Распакуйте влажную швабру, не касаясь пальцами чистящей части. Откройте крышку.  Установите швабру у левого края по высоте матрицы. Легко нажимая на швабру, аккуратно и равномерно проведите её к противоположному краю матрицы, меняя при этом угол наклона самой швабры. Затем, используя чистую сторону швабры, проделайте аналогичную процедуру в обратном направлении. Выбросьте швабру. Если на матрице остались разводы, используйте сухую швабру, чтобы их устранить. Отключите камеру.

Распакуйте влажную швабру и включите режим ручной чистки

Проведите чистку сенсора, следуя указанным выше инструкциям

Сделайте тестовый снимок. Если пыль осталась − повторите процедуру, используя новую швабру.

Получаем практически идеально чистую матрицу

Матрицу почистили. Результат более, чем удовлетворительный. Так как это мой первый опыт использования продукции Green Clean, позволю себе высказать мнение относительно набора SC-4070:  я слегка разочарован. Мокрая шваброчка содержит, как по мне, чрезмерное количество жидкости, которая довольно быстро высыхает и оставляет солидные разводы. Если вовремя не уберете остатки жидкости сухой шваброй (то есть – молниеносно), рискуете остаться у разбитого корыта: матрица будет более грязная, нежели перед началом чистки (конечно, если у вас не припрятана где-нибудь баночка Eclipse'а). При небольшом различии в стоимости Photosol SensorSwab Plus предлагает более качественное решение для мокрой чистки матрицы. Собственно, я сам им постоянно пользуюсь и рекомендую другим.

Шваброчки Green Clean

P.S. В статье я говорю о чистке матрицы (сенсора), но подразумеваю чистку поверхности фильтра, установленного непосредственно перед матрицей. Это не должно вводить вас в заблуждение на счет безопасности чистки. Даже самая незначительная царапина фильтра будет видна на всех, без исключения, изображениях. Поэтому я еще раз прошу вас быть осторожными и аккуратными. Если не уверены в своих возможностях − отнесите камеру в сервисный центр.

На этом все. Оставляйте ваши пожелания и замечания в комментариях.

Запись ФотоHack e06 — Чистим фотоаппарат впервые появилась Kaddr.

Итак, для начала внимательно рассмотрим минимально необходимый инструментарий для очистки линз от разного рода загрязнений, к которым относятся пыль, следы от различных жидкостей и жирные пятна. В инструментарий входят специальная груша для продувания, кисточка, салфетка из микрофибры, специальная жидкость для чистки оптики. Рассмотрим их поподробнее.

1. Специализированна груша должна быть в арсенале каждого уважающего себя фотографа. На этом аксессуаре экономить нельзя. Добротная груша может долгие годы сдувать пылинки не только с вашего объектива, но и матрицы камеры. Рассматривать в качестве покупки можно модели большого размера от Kaiser, LensPen, Giottos. Все остальное, по моему мнению, так себе…

2. Кисточка. Простая мягкая кисточка. Ничего особенного, но она жизненно необходима. Обычно продается в наборе с чем-то или дополняет чистящий карандаш. Я пользуюсь кисточкой, которая шла в комплекте с грушей. Меня вполне устраивает.

Специализированная груша для чистки оптики в комплекте с кисточкой

3. Желательно использовать две специальных салфетки из микрофибры. Одну для «влажной уборки», а вторую − для устранения разводов после влажной протирки и доведения линзы до идеального состояния (если у вас один объектив, то вторая салфетка не нужна). Как и груша, салфетки должны быть качественными. В моем «арсенале» салфетки Schneider B+W, но подойдут и такие не менее известные торговые марки как Marumi, Hoya, LensPen, Levenhuk. Кстати, несомненным плюсом салфеток из микрофибры является возможность  их стирки и, как вытекающее, длительный срок эксплуатации (не менее двух лет).

4. Специальная жидкость для чистки оптики. И только она. Подойдет, конечно, спирт и много разных аналогов, но от их использования я отказался по причине низкого качества последних. Мне проще и безопаснее купить проверенную жидкость нежели экспериментировать с очистителями сомнительного качества. Для себя я нашел идеальную жидкость по соотношению цена/качество −  Schneider B+W в виде спрея, которая подходит для просветленной оптики и оставляет минимум разводов на поверхности линзы. Также смело можно использовать жидкость от Photosol Eclipse, Orion, Tiffen, Carl Zeiss.

Салфетка из микро фибры и жидкость для очистки оптики

Теперь самое время перейти непосредственно к чистке.

Первым делом нам нужно избавиться от пыли. Для этого пригодятся груша и кисточка. Сначала сдуваем пыль грушей, а прилипшие к поверхности линзы пылинки аккуратно убираем кисточкой. Снова продуваем. Если нужно, повторяйте процедуру до полного удаления пыли. В противном случае, пылинки могут повредить поверхность линзы, когда вы будете протирать ее салфеткой. Такое повреждение называется микроцарапиной, а большое их количество негативно сказывается на качестве изображения. Именно поэтому, я придаю большое значение удалению пыли. Этот процесс занимает у меня большую часть времени при чистке оптики.

Сдуваем пыль с поверхности линзы объектива

Смахиваем прилипшие пылинки с помощью кисточки

После того, как вы покончите с пылью, можно переходить ко второму этапу чистки. Здесь нам помогут микрофибровые салфетки и жидкость. Нанесите на салфетку 2-3 капли жидкости (а в случае со спреем − распылите его на салфетку с расстояния около семи сантиметров).  Круговыми движениями начинайте протирать линзу от центра к её краям. Не прижимайте сильно салфетку в стеклу. Постарайтесь не оставлять разводов. Если же таки имеются − воспользуйтесь сухой салфеткой и протрите стекло до блеска. Чтобы качественно почистить края линзы или труднодоступное место, намотайте салфетку на спичку и проделайте вышеуказанную процедуру с «влажной и сухой уборкой». Не лишним будет повторить: жидкость нужно наносить на салфетку, а не на линзы объектива. Иначе, по неопытности, можно допустить попадание чистящей жидкости внутрь объектива.

Распыляем спрей на микрофибровую салфетку

Чистим линзу объектива мокрой салфеткой

Натираем линзу до блеска сухой салфеткой

При сильном или устойчивом загрязнении, используйте большее количество жидкости. Как показывает практика, с помощью жидкости и салфетки отмывается все. По крайней мере, за последние четыре года у меня не было необходимости прибегать к другим методам либо средствам.

Таковы базовые рекомендации по чистке оптики и выбору средств для данной процедуры. Еще осталось несколько полезных советов, но я не буду их структурировать, а напишу в виде тезисов.

Используйте мягкий ластик, чтобы почистить окислившиеся контакты объектива.

Просушите салфетки после чистки. Храните их в каком-нибудь чехле или пакетике. Стирать их можно хозяйственным мылом в теплой проточной воде.

Купите автомобильную микрофибру в строительном или автомагазине. Она похожа на маленькое полотенце для рук. Носите её в фотосумке. Такая большая салфетка всегда выручит вас во время дождя.

P.S. История основана на реальной практике. Все совпадения с реальными названиями являются случайностью.

Запись ФотоHack e05 — Правильно чистим объектив фотоаппарата впервые появилась Kaddr.

Хочу начать с настоятельной рекомендации покупать фототехнику в специализированных магазинах или точках продажи, где можно проверить камеру до уплаты денег. Так же, как и в предыдущей статье, напомню, что необходимо иметь при себе карту памяти, и, желательно, ноутбук для детального анализа полученных во время проверки фотографий. Если Вы покупаете только камеру − обязательно возьмите с собой объективы, в работоспособности и точности которого вы абсолютно уверены. Итак, начнем.

Комплектация и внешний вид

Идеальным вариантом является запечатанная коробка с «пломбами» и без следов падений (вмятин на упаковке). В таком случае вы будете уверенны, что камеру никто не доставал и не проводил с ней никаких манипуляций. Также это говорит о полной сохранности аксессуаров, входящих в комплект. Собственно, вы должны настойчиво просить, чтобы вам предоставили именно такой вариант. Если же коробка по виду целая и невредимая, но уже открывалась − нужно проверить комплектность. Обычно к фотоаппарату прилагаются аккумулятор, зарядное устройство, шейный ремень, USB и ТВ кабели, CD диски с программным обеспечением, инструкция и прочая документация. Если покупаете Kit комплект, то должен быть объектив с крышечками и, возможно, блендой. Все должно быть запечатано в пакетики, а на дисплее фотоаппарата должна быть защитная пленка.

Фотоаппарат должен быть абсолютно новым. Без отпечатков пальцев, без царапин, сколов, пыли и т.д. Обратите свой взгляд на винты и резинки. Первые должны иметь девственные шляпки, а вторые не должны отклеивать или иметь потертости.

Будьте внимательны, осматривая камеру!!! И вот почему − иногда недобросовестные продавцы могут попытаться «впарить» камеру, которую покупатель вернул обратно в течении положенных законом 14-ти дней. А бывают ситуации, когда фотоаппарат ломается в первые недели эксплуатации и продавец, после заключения сервисного центра, возвращает покупателю деньги, а камеру ремонтирует и пытается продать под видом новой. Не покупайте фотоаппарат с витрины, если, конечно же, его не продают за половину стоимости или у вас нет другого выхода. Например, летом 2011 случилась такая ситуация, когда в Киеве очень сложно было найти Nikon D700, и мне пришлось покупать витринный образец в малоизвестном интернет-магазине (как потом оказалось − это была последняя «тушка» в городе на тот момент).

Органы управления

Включите и выключите фотоаппарат несколько раз. Проверьте как нажимаются и реагируют все без исключения кнопки, рычажки, колесики и джойстик. Откройте отсек для карт памяти и вставьте/выньте свою «флешку». Осмотрите видоискатель на предмет наличия внутри пузырьков, царапин, пыли − их быть не должно. Протестируйте основной и, если такие есть, вспомогательный дисплеи. Для этого переведите камеру в ручной режим, закройте объектив крышкой и сделайте снимок. Затем нажмите кнопку просмотра изображений. Вы сразу увидите, имеет ли дисплей дефектные пиксели. Это никак не влияет на качество либо процесс съемки, но вам решать, нужна ли камера с таким экраном.

Матрица

Проверяем матрицу на наличие дефектных пикселей. Дефектные пиксели матрицы делятся на два вида − битые и горячие. Битые пиксели − это не работающие элементы матрицы. На фотографиях они проявляются как яркие белые точки, независимо от выдержки и чувствительности.  Горячие пиксели − проявляются как цветные точки при выдержках от 1/50 и длиннее.

Для поиска горячих и битых пикселей делаем следующее:

1) переводим камеру в режим ручного управления экспозицией и ручного фокуса;

2) устанавливаем значение диафрагмы f/4 или f/5.6;

3) выбираем минимальную чувствительность;

4) отключаем функцию подавления шума;

5) закрываем объектив крышкой;

6) делаем по несколько снимков на выдержках 1/30, 1/10, ½, 2, 5, 15, и 30 секунд;

7) сбрасываем снимки на ноутбук и внимательно их рассматриваем при стопроцентном увеличении.

Если на всех снимках проявляются светлые точки − требуйте другой экземпляр камеры и начинайте проверку заново. Если же вы заметили на длинных выдержках несколько цветных точек, но они исчезли при уменьшении выдержки, то это горячие пиксели и небольшое их количество (до пяти) вполне допустимо. В условиях реальной съемки они могут проявить себя крайне редко.

Электроника

В плане работы электроники у подавляющего большинства современных камер проблем нету, но несколько тестовых снимком для проверки экспозамера и работы баланса белого стоит сделать.

Выберите средне-контрастную сцену (например, витрину магазина) и сделайте несколько снимков «в автомате». Экспозиция должна быть более-менее ровной, без явно выраженных провалов по свету и тени. Проверьте, как фотоаппарат передает цвета в условиях ровного искусственного и естественного освещения. Явных отклонений по цвету быть не должно.

Проверьте работу встроенной и, по возможности, внешней вспышки.

Если покупаете фотоаппарат вместе с объективом, вы должны протестировать его на фронт/бэк-фокус и общую резкость. Смотрим здесь, как это делается.

Гарантийные обязательства

Ни для кого не секрет, что в Украине и России продается очень много фототехники, ввезенной контрабандным путем без уплаты налогом и пошлин. Она немного дешевле, но на «серые» фотоаппараты не распространяются гарантийные обязательства производителей. Их функции берет на себя продавец, но при этом срок гарантии составляет от трех месяцев до одного года.

Поэтому следите, чтобы покупаемая вами камера была официальной и имела соответствующий гарантийный талон, образец которого можно всегда посмотреть на сайте производителя.

P.S. Жду ваших замечаний и пожеланий в комментариях.

Запись ФотоHack e04 — Проверяем камеру перед покупкой впервые появилась Kaddr.

Покупка объектива – очень важный шаг, ведь в подавляющем большинстве случаев оптика «переживет» не одно поколение камер и может сменить нескольких хозяев. Поэтому ваше решение о покупке должно быть взвешенным и окончательным. И, конечно же, мы бы рекомендовали покупать новую оптику, а не бывшую в употреблении, и делать это лучше всего в специализированном магазине, где можно уделить процессу нужное время, либо потребовать несколько экземпляров «стекла» для сравнения. Но если бюджет не позволяет, и Вы все-таки решились на покупку б/у объектива – будьте особенно внимательны, ведь в наше время неопытному человеку могут подсунуть все, что угодно: от краденой оптики до объективов с явно выраженными дефектами.

В идеальном варианте, перед походом в магазин нужно захватить с собой целый арсенал «вооружения»: камеру, ноутбук, кардридер, штатив, фонарик, распечатанные мишени для проверки на фронт/бэк фокус и таблицу для проверки резкости, а также терпение и много времени.

Но это – в идеальном варианте. А в жизни у нас обычно чего-то да не хватает, либо же нам кто-то мешает. Поэтому будем учиться обходиться подручными средствами в полевых условиях. Главное – не забудьте свою камеру и, по возможности, ноутбук.

Итак, алгоритм действий при проверке объектива выглядит приблизительно следующим образом:

1. проверка комплектации;
2. внешний осмотр/проверка механики;
3. внутренний осмотр;
4. проверка электроники;
5. тестирование фокуса и проверка общей резкости.

Комплектация

Все, что предусмотрено, должно быть на месте. Крышки, руководство пользователя, гарантийный талон должны быть всегда, бленда – в подавляющем большинстве случаев (кроме объективов нижней ценовой категории), чехол – по желанию производителя. Что входит в комплект поставки, а также внешний вид официального гарантийного талона можно узнать на сайте производителя выбранной вами марки.

Кстати, не торопитесь выбрасывать коробку из-под объектива сразу после покупки. На это есть несколько причин. Во-первых, если вам в будущем захочется продать свой объектив, то полный комплект будет более выгодным предложением, а если вы покупаете б/у объектив – приятнее его получить в коробочке и со всеми нужными в хозяйстве штучками. Во-вторых, наличие полного комплекта (с чеком и гарантийным талоном) при б/у объективе на 99% будет свидетельствовать о том, что он не краденный. В-третьих, при необходимости поменять объектив по гарантии, это будет сделать проще, если все комплектные детали и бумаги на месте.

Внешний осмотр/проверка механики

Берем объектив в руки и крутим-вертим, выискивая потертости, царапины, следы ударов, трещины и т. д. На моей памяти бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались «сплавить» человеку б/у объектив под видом нового, либо же новый объектив, который пережил падение. Осмотрите линзы на предмет царапин, потертостей и сколов. Если такие имеются – сразу же требуйте другой объектив! Поцарапанные линзы делают объектив непригодным к полноценному использованию. Посмотрите внимательно на винты – если объектив разбирали, то на шлицах обязательно останутся следы. Обратите внимание на резьбу для фильтра. По возможности, попросите фильтр у продавца и накрутите его на объектив, чтобы избежать случая заводского брака. Сорванная резьба или погнутое посадочное место под фильтр у б/у объектива – красноречивое свидетельство падения или удара. Также внимательно осмотрите байонет и контактную группу б/у объектива – это вам поможет приблизительно определить, как долго он используется. Например, вот такой вид имеет байонет Canon EF 70-200/2.8 IS после 4-х лет ежедневного использования:

Теперь аккуратненько трясем объектив и прислушиваемся, не болтается ли внутри что-либо. Если нет – все хорошо, продолжаем дальше. Наденьте бленду и проверьте, как она держится. Покрутите кольца фокусировки и зумирования (не забудьте переключить ползунок фокуса в режим ручной наводки). Они должны вращаться без люфта, без рывков, плавно и без особых усилий. Проверьте ползунки AF/MF, включения/выключения стабилизатора и т. д., а также выдвигающуюся часть объектива (ежели предусмотрено конструкцией), она не должна болтаться. Если вас все устраивает – переходите к следующему этапу.

Внутренний осмотр

Чтобы заглянуть в глубины буржуйского оптикостроения, вам нужен будет приготовленный заранее фонарик, а если вы его с собой не захватили – пригодится любой яркий источник света. Посмотрите в объектив на просвет, под углом к источнику, оцените количество пыли внутри и обратите внимание на наличие крохотных пузырьков воздуха в линзах. Для новых объективов допустимо наличие небольшого количества пыли (этого не избежать) и пузырьков, но лучше, чтобы их вовсе не было.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Если объектив перед продажей длительное время хранили неправильно (также справедливо для б/у объективов), то можно натолкнуться на грибок, который поражает линзы. Избавиться от него без ущерба для самого объектива невозможно. Зато он с легкость может «заразить» другие ваши объективы!

Проверка электроники

Ставим объектив на фотоаппарат и проверяем, как он «сидит» на байонете – люфт должен быть минимальным, либо отсутствовать вообще (это зависит от износа байонета вашей камеры). Прислушайтесь, как работают автофокус и стабилизатор (если он есть). При каждом новом наведении на резкость звук привода автофокуса должен быть одинаковым. Без щелчков и треска. В то же время, стабилизатор начинает и заканчивает свою работу с легкими характерными щелчками, но никак не во время стабилизации.

Проверьте, как работает подтверждение фокусировки. Для этого переведите объектив в ручной режим наведения на резкость, а в камере выберите центральную точку фокусировки, зажмите до половины кнопку спуска и сфокусируйтесь на любом предмете. Как только он попадет в резкость, точка фокуса в видоискателе должна на мгновение стать ярче, сигнализируя об окончании фокусировки.

Для проверки работы автофокуса наведитесь на близкий к вам предмет, сделайте снимок. Потом переведите фокус на какой-нибудь дальний объект и тоже нажмите кнопку спуска. Повторите эти действия поочередно несколько раз, обращая внимание на скорость автофокуса и его цепкость. Если объектив исправен, то перефокусировка с ближнего предмета на дальний должна занимать одинаковое время. После этого сделайте пару десятков снимков, фокусируясь произвольно на любые объекты.

При наличии у Вашей камеры кнопки (рычажка) репетитра диафрагмы (предварительный просмотр глубины резкости), проверьте, как закрывается диафрагма на трех разных значениях: первое после максимального (например, 2.8–3.2), среднем и минимальном.

Тестирование фокуса и проверка общей резкости

Чтобы выполнить этот важный пункт программы по всем правилам, вам будут нужны специализированные мишени, штатив, место, время и терпение продавцов. Мишени нужны для проверки объектива на фронт/бэк фокус и общую резкость. Выглядят они вот таким образом:

Одна из мишеней для проверки объектива на фронт- и бек-фокус

Мира для оценки общей резкости и контрастности объектива

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Переводим камеру в режим приоритета диафрагмы (Av), выбираем центральную точку фокусировки. Кладем календарь на горизонтальную поверхность, а снимаем под углом 45 градусов (или около того). Конечно, для точности теста лучше использовать штатив. Но если штатива нет, а продавцы в магазине отказались вам его предоставить, то можно камеру расположить на любой горизонтальной поверхности, а календарь поставить под нужным углом.

Выберите на календаре контрастную деталь, на которой будете фокусироваться. Максимально откройте диафрагму, наведите фокус на выбранную деталь, сделайте 5–6 снимков. После каждого снимка сбивайте фокус, поставив перед объективом руку и нажав до половины кнопку спуска, либо выбрав положение «бесконечность» с помощью кольца фокусировки. Повторите процесс несколько раз, выбирая меньшее значение диафрагмы. Если тестируете зум-объектив – то же самое нужно сделать на минимальном, максимальном и среднем фокусном расстояниях. Например, когда я покупал Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II, то тестировал его на фокусных растояниях 70 мм, 135 мм и 200 мм при значениях диафрагмы 2.8, 5.6, 10, 16.

Результаты тестирования: при исправном объективе на большинстве фотографий резкость будет там, куда вы наводили фокус. При фронт-фокусе зона резкости будет перед точкой фокусироки, при бэк-фокусе – за ней. Например, фокусируемся на «15 августа». Результат будет выглядеть следующим образом:

При удовлетворительном результате на большинстве снимков объектив считается исправным.

Общая резкость объектива проверяется с помощью специальной тестовой мишени (миры), но подойдут и другие, упомянутые выше, подручные средства с большим количеством мелких деталей. Например, уже известный календарь. Нацелив объектив строго перпендикулярно календарю, делаем около пяти снимков на разных значениях диафрагмы: полностью открытая, f/4, f/8, f/10, f/16. Соответственно, для зум-объективов меняем фокусное расстояние на минимальное, среднее и максимальное. Оцениваем резкость от центра кадра к его краям. Детали в центре изображения должны быть резкими. На максимально открытой диафрагме края практически всегда «мыльные», но становятся резче при «закручивании» диафрагмы до f8–12. Резкость по углам кадра (или её отсутствие при максимально открытой диафрагме), независимо от выбранной диафрагмы, должна быть равномерной. Если же какой-то край изображения «мылит» больше – объектив бракованный и покупать его не стоит.

Для просмотра результатов теста понадобится ноутбук. Монитор камеры, каким бы классным он ни был, не подойдет для этой задачи. Если такой возможности нет, то тестовые снимки придется анализировать на дисплее домашнего компьютера. Поэтому запишите серийный номер объектива или попросите продавца его отложить, чтобы потом за ним вернуться, если вас все будет устраивать.

Вот, собственно, и все.

Вместо постскриптума расскажу историю из жизни. Решили мы как-то с коллегами купить Canon EF 300 мм f/2.8 L IS USM для съемки спорта. Начальство настояло на покупке б/у варианта. Коллега забрал объектив, не проверив, так как продавал общий знакомый. После нескольких съемок стало ясно, что резкость у этого стекла появляется только после f/8. В итоге, вернуть объектив не получилось, и он начал кочевать по киевским и московским сервисным центрам. И лишь полгода потраченного времени и уймы денег привели его в удовлетворительное рабочее состояние… А надо было всего лишь проверить резкость объектива при покупке.

Собственно, если у вас возникнет желание возиться с мишенями, вы можете без проблем скачать их в интернете и распечатать. Но я сторонник использования подручных средств, так как не всегда удается выделить полдня времени на поход в магазин со всей амуницией. Поэтому для определения фронт/бэк фокуса в ход идут газеты, журналы, календари. То есть, подойдет любая плоскость с равномерно нанесенными контрастными деталями. Пусть в нашем случае это будет календарь. Главное – соблюдать правила проверки.

Посвящается светлой памяти основателя и шеф-редактора фотослужбы ИнА «Украинские новости».

Запись ФотоHack e03 — Тестируем объектив перед покупкой впервые появилась Kaddr.

У некоторых светосильных объективов, таких как Canon EF 50mm f/1.8 II, обзоро которого вы могли прочитать на сайте или Nikkor AF 50mm f/1.8D, диафрагма имеет небольшое количество лепестков — 5 или 6. Это приводит к тому, что кружки нерезкости при закрытие диафрагмы приобретают все более отчетливую 5- или 6-гранную форму.

По такому же принципу мы можем сами изготовить диафрагму любой желаемой формы. Нет, для этого не нужно разбирать сложное оптическое устройство и курочить лепестки диафрагмы.

Для изготовления диафрагмы потребуется картон, фотоаппарат с более-менее светосильным объективом, карандаш, ножницы и скотч

Обводим карандашом объектив по кромке

Получается круг нужного диаметра. К нему можно дорисовать «ушки» для крепления на объектив с помощью канцелярской резинки

Рисуем строго по центру то, что мы ходим увидеть на снимке вместо кружков нерезкости в расфокусе

Достаточно из картона вырезать круг чуть большего диаметра, чем передняя линза объектива, а в его центре прорезать отверстие такой формы, как мы хотим — звезду, треугольник, квадрат, сердечко, елочку и т.д. Чтобы картонка держалась, можно приклеить ее небольшими полосками скотча к самому объективу, или же не издеваться над корпусом дорогого объектива и заранее оставить у круга небольшие ушки, которые потом можно загнуть с 3-4 сторон и закрепить с помощью обычной канцелярской резинки.

Вырезаем круг с небольшим запасом и отверстие нужной формы

С формой попробуйте поэксперементировать. Вариантов масса. Но старайтесь, чтобы ваша фигура была примерно одинаковой по ширине и высоте

Теперь можно крепить картонку на объектив с помощью обычного скотча или канцелярской резинкой, если вы оставили ушки

В итоге у вас получается примерно такая конструкция

Сложность данной операции состоит в том, что под каждый объектив и фокусное расстояние нужно прорезать дырку определенного размера. Если она окажется слишком широкой, результата не будет видно вообще. Если слишком узкой — будет эффект DX-объектива одетого на полнокадровую камеру, то есть 100-процентное виньентирование по краям кадра. Определяется это опытным путем. На собственном примере могу сказать, что лучше вырезать слишком маленькое отверстие и потом его расширить, чем перегнуть палку и потом брать новую заготовку.

Стоит отметить, что для получения максимального эффекта, диафрагму нужно открывать по максимуму. Особенно с учетом того, что количество света, которое попадает на матрицу в результате таких манипуляций резко уменьшается — все зависит от формы и величины отверстия. Поэтому, велика вероятность, что придется достаточно сильно задирать значение ISO. Кроме этого, переведите камеру в ручной режим съемки, так как автоматика может сильно ошибать с определением правильной экспозиции.

Чтобы быстро проверить эффект, просто поставьте фокусировку в ручной режим и наведитесь на ближайший объект, чтобы позади была гирлянда или что-то в этом роде. Если все получилось, то можно идти на охоту за интересными портретами или предметами на улицы города, в кафешки и торговые центры — там больше всего огней в это препраздничное время.

Если у вас получилось добиться желаемого эффекта, делайте интересные снимки и оставляйте ссылки на них в комментариях, а также присылайте по почте для рубрики ProfiFoto.

Запись ФотоHack e02 — Бокемания in action впервые появилась Kaddr.

Запись ФотоHack e01 — Как обращаться с фототехникой зимой впервые появилась Kaddr.