Все, что нам понадобится для съемки, — это камера (неважно, какая), штатив и компьютер. Что ж, приступаем.

Видео-мануал

Учитывая то, что стандартный видеоряд имеет скорость 24 кадра в секунду, нам нужно снимать 24 фотографии для получения на выходе 1 секунды ролика. Арифметика простая.

Ставим камеру на штатив и начинаем снимать. В идеальных условиях нужно делать снимки через равные промежутки времени, для этого даже есть специальное оборудование. Я же буду считать «на глаз» и на каждое «три» нажимать спуск.

Давайте также попробуем снять TimeLapse с проводкой. Повторяем все то же самое, только теперь переставляя штатив на определенное расстояние при каждом снимке.

В итоге мы получаем количество снимков на карте памяти, и теперь остается дело за малым — получить из всех этих роликов целостный видеоряд. Но делается все это за компьютером.

Первый и самый простой способ, который подойдет для сведения фотографий, снятых с одной точки, — это использовать Compressor.

Для этих целей мы просто открываем приложение (не важно, какой версии — четвертой или третей, — они ничем принципиально не отличаются), забрасываем туда папку с фотографиями, которые имеют порядковые имена, после этого выбираем папку назначения и формат, в котором нам нужно получить отрендеренную секвенцию. После этого нажимаем кнопку «Ок» — и через пару секунд получаем отличный результат на выходе.

Кстати, в Compressor можно выводить не только готовый mov для просмотра, но и получать готовые пакеты для последующей обработки в АА или Motion.

Второй способ — это создание time-lapse в Motion. Я лично пользуюсь для создания motion-графики пятой версией редактора и могу сказать, что это — один из лучших выборов за такие деньги.

При открытии приложения выбираем вкладку «Настройки секвенции» и создаем новую, в формате FullHD и частотой 15 к/c. В параметре «Таймкод» ставим 20с и создаем новый проект с моушн-графикой.

После этого заходим в папку с нашими изображениями, отмечаем те, что нам необходимы для создания time-lapse, отмечаем пункт «Create Image Sequence» и нажимаем Import.

В итоге мы получаем готовую секвенцию (а точнее, видеодорожку) с time-lapse, который нам необходимо только отрендерить и экспортировать в необходимый нам формат. Можно задать один весьма резонный вопрос: «Зачем нам это нужно?». Имеется в виду Motion, если все то же самое можно сделать и в Compressor, при том гораздо быстрые и проще.

Поясняю: первый вариант подойдет в основном для статичных тайм-лэпсов, которые сняты с неподвижной точки и не требуют дополнительных манипуляций. Если же видео снято с перемещением камеры, при этом именно перемещением вместе со штативом, а не по слайдеру или вокруг своей оси, может потребоваться дополнительная стабилизция видеоряда для плавности восприятия. Именно для этого нам и требуются возможности приложения Motion.

Переходим во вкладку Library, в меню Behaviors находим поведение Stabilization и применяем его к необходимому клипу. После этого переходим во вкладку Inspector и более гибко задаем необходимые нам параметры. К примеру, в инспекторе вы можете поручить стабилизацию автоматике, предвкушая, что же получится; можете задать необходимые направления стабилизации, а можете вручную прокеить (то есть задать точки движения) необходимые пункты ваших фотографий, чтобы на основе их компьютер понимал, что и как стабилизировать.

Третий вариант — это создание и стабилизация тайм-лэпсов с помощью AfterEffects.

На самом деле рассматривать motion и АА как конкурентов нельзя ни в коем случае. Программы принципиально разные и предназначены для разных целей, хотя есть в них и сходства. Motion — это программа для создания motion-графики, переходов, эффектов и титровки. AA — это в первую очередь композерская программа, предназначенная для создания спецэффектов. Конечно, часть возможностей данных пакетов перекликаются, но, как по мне, логичнее использовать софт по назначению  - ведь анимировать персонаж гораздо проще в motion, а в АА — добавить снега в композицию (Естественно, я понимаю, что специалист по motion может легко уделать нуба по АА и наоборот, но такие частные случаи я во внимание не беру).

Итак, для создания тайм-лэпса в АА мы нажимаем Cmd+I, импортируем необходимые нам файлы, ставим галку напротив Jpeg Sequence — и получаем профит.

Но для того чтобы иметь возможность работать с секвенцией полноценно, нам необходимо создать композицию АА. Для этого перетаскиваем нашу группу фотографий на пиктограмму новой композиции и получаем доступ к изменениям фотографий. Тут все то же самое, что и с motion — вы можете стабилизировать свой видеоряд автоматически или по точкам, можете, если ваша душа пожелает, оттречить в mocha pro (который входит в состав АА СС) движения или нежелательно попавшие в кадр объекты. Все это только на ваше усмотрение.

А сегодня я постарался показать вам базовый принцип создания time-lapse-видеоряда в трех различных приложениях. Если есть вопросы — задавайте их в комментариях.

Видео-мануал

Запись ФотоHack e18. Съемка и создание TimeLapse'ов в ручном режиме впервые появилась Kaddr.com.

Говорят, что фотографы, видеографы или просто люди, влюбленные в фотографию и желающие получить необычный результат, просто созданы для решение нестандартных и сложных ситуаций.

С этим весьма сложно не согласиться по целому ряду причин. Одна из первых — это высокая стоимость всевозможных фото- и видеоаксессуаров. К сожалению, не у всех есть деньги на то, чтобы купить все, что необходимо. Во-вторых, бывает так, что ждать доставки необходимого гаджета просто нет времени — снимать нужно здесь и сейчас. А иногда все магазинные решения и предложения кажутся попросту банальными для реализации того или иного творческого замысла.

Каким образом выкрутиться из подобных ситуаций? Именно об этом и повествует данное видео. А вы в комментариях делитесь своими фотохаками.

Запись ФотоHack e17. Точнее, целых 7 фотохаков в одном интересном и коротком видео впервые появилась Kaddr.com.

Конечно же, бороться с этим можно легко — просто брать с собой запасные батарейки и зарядные устройства, только это не всегда удобно. В некоторых камерах присутствует AC-вход для питания устройства от розетки. Но, во-первых, это не всегда удобно, во-вторых, такое решение не подойдет тем, кто снимает на природе (можно, конечно, запитаться от дизель-генератора), а в третьих, AС-вход есть далеко не у каждой DSLR.

Наверное, именно совокупность всех этих факторов и достала некоего лайфхакера Криса Винтера, и он решил поэкспериментировать с внешними батареями. Итог — потраченных 40 баксов на аккумулятор, DC-двойник, занятый горячий башмак и прочие мелочи. И еще целых 9 (девять!) часов записи FullHD.

Внизу — видео, где он обо всем подробно рассказывает. А еще ссылка на его блог, где можно найти кучу всевозможных полезных мелочей.

А что вы думаете о таком способе продления жизни батареи?

Запись ФотоHack e16 — Внешний аккумулятор для DSLR и девять часов записи FullHD впервые появилась Kaddr.com.

Монокль — это объектив, состоящий только из одной линзы — мениска. Мы уже говорили об этом вкратце в рубрике «Минута о фото». Сегодня же я постараюсь объяснить, каким образом можно сделать монокль своими руками и на что нужно обращать внимание в процессе сборки.

Изначально монокль делался из подручных средств — к примеру, для этих целей превосходно подходил лист картона, свернутый в тубус, и стекло для очков. В качестве диафрагмы служил лист бумаги, который располагался непосредственно перед линзой.

Такие конструкции, как правило, были сложными в создании, хрупкими и ненадежными в эксплуатации и обладали массой недостатков — к примеру, с диафрагмой угадать было архисложно. Поэтому со временем прижились совершенно другие конструкции — это однолинзовые объективы, которые создавались на базе промышленных, серийных образцов. Естественно, что для столь варварского обращения с оптикой стоит подбирать старые, недорогие объективы.

Видео:

Именно к отголоску советской эпохи и относится наш «Юпитер 37А» с фокусным расстоянием 135 мм и F3.5. Приступая к созданию, стоит помнить, что после переделок фокусное расстояние не изменяется. Поэтому нужно изначально определиться, что вы хотите снимать.

В первую очередь стоит приготовить рабочее место. В процессе работы нам понадобится мягкая ветошь, несколько листов бумаги или газеты, маленькая плоская отвертка и терпения на час. Кстати, не стоит брезговать советом касательно буаги — дело в том, что внутрення часть объектива обильно смазана, и я сомневаюсь, что вы сильно обрадуетесь, когда будете оттирать рабочее место.

После всех приготовлений можно приступать к работе. Преимуществом «Юпитера» перед теми же «Гелиосами» служит байонетное крепления типа Nikon, поэтому никаких дополнительных костылей не будет.

Изначально приступаем к разборке задней части объекива. Выкручиваем три маленьких болтика и снимаем байонетное кольцо. После этого получаем доступ к задней части.

Стоит обратить внимание, что там присутствуют две металлических планки, крепящиеся на четырех небольших болтиках. Стоит их все-таки выкрутить, а металлические пластинки отправить в утиль. Это потребуется для последующего облегчения фокусировки. Подробнее объясню чуть позже.

Теперь нам нужно открутить задний блок линз. Для этого необходимо снять кольцо фиксации. На этом этапе стоит внимательно присмотреться — там их два. То, что большего диаметра, отвечает за крепление диафрагмы, закручено очень туго и выполняет важную для нас роль — не дает лепесткам рассыпаться. Немного ниже — малое кольцо, которое находится прямо над линзой. Без проблем смещаем его отверткой и откручиваем против часовой стрелки. После этого вынимаем заднюю линзу.

Тут стоит помнить об одном очень важном моменте — если вы отверткой из-за неаккуратной работы поцарапаете линзу — ничего страшного. Но если вы поставите глубокую царапину (да, прямо до белого металла) на внутренней стороне корпуса — это грозит появлением солнечных зайчиков. Поэтому, заметив такую оплошность, не поленитесь и подержите царапину над свечкой — копоть просто зачернит изъян.

После того как мы вынули единственную линзу из хвостовой части, можем ставить на место байонетное крепление и переходить к передней стороне. Тут можно столкнуться с небольшими трудностями.

Дело все в том, что кольцо с надписями, которое преграждает доступ внутрь, не имеет никаких пазов, а в придачу к этому некоторые экземпляры затянуты «на века». Стоит также помнить, что перед нами — передний полумениск, который нельзя царапать.

В моем случае я просто упер отвертку в прорезь буквы и аккуратно сдвинул кольцо. После этого продолжил манипуляции.

Сразу за «брендированным» кольцом находится еще одно — фиксирующее. Правда, оно имеет паз для отвертки, поэтому снять его не составляет огромного труда.  Сразу за ним — полумениск, который нам и нужен — аккуратно вынимаем линзу и откладываем в сторону.

Далее — еще одно фиксирующее кольцо и линза весьма необычной формы. Вынимаем все это счастье — и получаем пустой корпус с диафрагмой внутри.

Подходим к этапу сборки.

Протираем ветошью переднюю линзу, переворачиваем ее так, чтобы вогнутая часть смотрела наружу, и устанавливаем ее в корпус. Прикручиваем фиксирующим кольцом — и на этом монокль можно считать готовым. Правда, я еще решил прикрутить и брендированное кольцо, но, по сути, это не играет совершенно никакой роли — достаточно убедиться, что фиксатор удерживает линзу правильно, ровно и неподвижно.

Монокль собран. Но пользоваться им еще нельзя.

Причина проста — когда мы выполняли манипуляции с линзами, мы изменили расстояние групп линз до матрицы, поэтому фокусировка будет попросту не адекватна. Для того чтобы все было хорошо, стоит просто добавить несколько удлинительных колец — о них мы говорили тут. Подбор необходимого расстояния осуществляется «на глаз» — как правило, необходимо от одного до трех сантиметров в зависимости от того, каким фокусным расстоянием обладает объектив.

Но теперь самое время вспомнить о планках, которые мы открутили в самом начале. Их первоочередная задача — фиксировать переднюю часть объектива, в том числе и при прикрытии диафрагмы. Я же намеренно убрал фиксатор, получил более гибкую систему наводки на резкость.

Установив макрокольцо в 1 см и получив отличную фокусировку от 1,2 м (как заявлено в ТХ самого объектива), я могу руками немного открутить переднюю часть своего монокля, тем самым отодвинув единственную линзу от плоскости матрицы — и, согласно физике, получаю возможность фокусироваться на более близких предметах. Правда, теперь, при изменении диафрагмы, мне нужно одной рукой удерживать переднюю часть объектива, но от этого я совершенно не страдаю.

Стоит помнить, что монокль — это стопроцентно мануальный творческий объектив, который имеет свои плюсы и минусы, а также свои особенности эксплуатации. Но обо все этом мы поговорим в следующем выпуске фотохака.

А что вы думаете о такой конструкции монокля?

Запись ФотоHack e15 — Как сделать монокль своими руками впервые появилась Kaddr.com.

О чем это я? О светофильтрах, конечно. Но мало кто знает, что есть еще один, не только популярный, но и очень нужный вид фильтров — макрофильтр, или линза крупного плана.

Видео:

По сути, это тот самый светофильтр, который многие привыкли носить на передней линзе не снимая. Только с одним большим различием — вместо обычного прозрачного стекла там стоит увеличительное стекло, которое и позволяет снимать микромир без макро-объективов. Принцип работы до безумия прост — сокращение эффективного фокусного расстояния какого-угодно объектива. Если обратиться к физике, то станет понятно, что прирост увеличения должен вырасти соответственно уменьшению фокусного. А это, естественно, приведет к увеличению изображения.

Когда мы говорили об увеличительных кольцах в этой статье, то акцентировали внимание на том, что маркируются они обычно в сантиметрах или миллиметрах. Но тут с макрофильтрами все немного по другому. Маркировка — в диоптриях, да, тех самых, что и в офтальмологии. Стандартные значения — от +2 до +5 диоптрий. Фактически, это коэффициент умножения увеличительной способности.

Никто не запрещает использовать и несколько фильтров для большего увеличения. Так, стандартный объектив с фокусным расстоянием 50мм и увеличением 0.15х при фильтре со значением в 2 диоптрия получит эффективное фокусное 45.5мм и увеличение 0.27х, а при использовании макрофильтра со значением 5 диоптрий  - 40мм и 0.44х.

Казалось бы, такое увеличение существенно проигрывает тем же кольцам, но есть одна особенность. Работают линзы гораздо лучше с длиннофокусными объективами. Тот же телевик в 200мм и увеличением 0.15х при использовании пяти-диоптрийного фильтра уже получит увеличение 1.32х при эффективном фокусном в 100мм. Но увлекаться все равно не стоит — наличие перед передней линзой более шести-семи диоптрий не наилучшим образом скажутся на качестве изображения — возможно появление мыла, потеря деталей, неправильное экспонирование кадра. Со всем этим можно до определенного момента бороться с помощью редактора, но все-таки полностью исправить снимок вряд ли удастся.

Стоит помнить и о том, что фактическое относительное отверстие изменяться не будет. То есть на F2.8 вы будете получать реальную светопропускную способность без необходимость вносить экспопоправку. Вторым немаловажным фактором станет то, что объектив не теряет возможность фокусироваться на удаленных объектах, и если вы снимаете букашку, но видете вдалеке крутого байкера — смело снимайте и не упускайте момент. Без всяких смен объективов. Правда, все равно может случится баг и картинка с долей вероятности в 50% будет слегка мыльной — все-таки дополнительный оптический элемент прироста качества никогда не даст.

Но есть и свои недостатки. Во первых, это отсутствие портативности. На первый взгляд кажется, что носить тонкий фильтр куда проще, чем кольца. Но вспомните, что для адекватного макро придется таскать и нелегкий телевик, потому как на фокусных до 80мм увеличение несущественно.

К тому же, вы будете жестко привязаны к конкретному стеклу, потому как фильтр диаметром в 77мм вы никак не прикрутите к объективу с резьбой 49мм. И наоборот. И если в первом случае скотч вам в помощь, то во втором — никак не выкрутитесь. Да и внесение дополнительного оптического элемента в схему может повлиять на качество картинки. Поэтому придется покупать просветленные фильтры, которые стоят немного дороже обычных. Но даже обычные светофильтры стоят немного дороже, чем кольца — от 20 до 40 баксов в зависимости от диаметра, производителя, наличия просветления и магазина.

Учитывая тот факт, что макрофильтр устанавливается именно перед передней линзой, а не как в случае с макрокольцами, между матрицей и объективом, то вы так же можете надеяться на адекватную работу автофокуса. Только иногда объективы все таки не понимают, что от них хотят и начинают бездумно и бессмысленно ездить взад-вперед. Поэтому для верности лучше наводится руками под контролем увеличения изображения на экране. Стоит отметить и тот факт, что при съемке с использованием макроколец существенно снижается глубина, так что лучше прикрываться на F8 минимум.

Именно благодаря малой ГРИП бывает куда проще просто подвинуть камеру ближе к объекту съемки, или, наоборот, переместить объект съемки ближе к передней линзе — потому что крутить кольцо нужно иногда долго, а промахиваться с шагом в миллиметр надоест быстро.

Но если вы полны желания и уверенности в том, что будете снимать макро, но не готовы выложить денег за хороший объектив — можете смело выбирать макрофильтры и наслаждаться результатом. Уверен, что он вас приятно порадует.

Запись ФотоHack e14 — Снимаем микромир с помощью макрофильтров впервые появилась Kaddr.com.

У многих не на последнем месте стоит съемка макро. Только есть одна маленькая загвоздка — стекло для съемки микромира стоит денег, к тому же, относительно немаленьких.

А что если попытаться снимать макро, но при этом не тратить денег? И выход есть — макрокольца.

Видео-ФотоHack про съемку макро без специальных объективов:

Макрокольцо — это пустое пространство, которое крепится между тушкой и объективом, тем самым увеличивая расстояние от линз до плоскости матрицы. Вследствие этого увеличивается и проекция изображения на матрицу при сохранении размеров последней. Получается, что фон отсекается, а на матрицу попадает только изображение.

При использовании таких колец понижается и минимальная дистанция фокусировки для объективов. Стандартный полтинник на фулфрейме с минимальной дистанцией фокусировки 0,45м и стандартным увеличением 0,15х при использовании колец снижает дистанцию наводки на резкость до 26 см с первым, до 21 см — со вторым и до 20 см — с третьим кольцом, обеспечивая итоговые увеличения 0,35х, 0,55х и 0,75х соответственно.

Но можно установить и все три кольца, получив шесть сантиметров прибавки в расстоянии до матрицы, минимальную дистанцию фокусировки все так же 20 см, но уже при увеличении 1,35х, что важно для съемки мелких предметов. А вообще, эти все числа рассчитываются по формуле «Сумма исходного увеличения объектива и прироста его увеличения при использовании макрокольца».

У макро-колец есть еще несколько важных достоинств: отсутствие привязки к конкретному объективу, легкость, портативность и практическое отсутствие различий по производителю. А пустое пространство пропускает свет без преломлений или искажений, в отличие от оптических схем.

Но существуют и некоторые относительные минусы, о которых точно стоит помнить, если вы собрались снимать с применением макро-колец.

Во-первых, это обратно пропорциональный прирост увеличения от фокусного расстояния. Дело в том, что классическое и правильное макро 1:1 обеспечивается удалением блока линз на расстояние, равное двойному фокусному расстоянию данного объектива. Следовательно, для ширика в 25 мм достаточно будет 50 мм (два кольца), а для телевика в 200 мм — уже 400 мм колец (а это — восемь наборов).

Во-вторых, в отличие от тех же промышленных макро-объективов, вы потеряете способность фокусироваться на дальних объектах. Если микро-мир, то только он. Не нравится — меняйте стекло. Кстати, автофокус в дешевых кольцах не работает, а если работает (в моделях подороже), то плохо. Проще наводиться руками.

Экспозиция тоже будет поначалу хромать. Особенно, если снимаете вы в М. Дело в том, что фактически относительное отверстие уменьшается примерно на две ступени. Правда, режим А умеет это исправлять без ведома пользователя. Но все-таки обеспечить место съемки адекватным светом не помешает.

И качество изображения при использовании макро-колец все-таки будет немного хуже при идентичных условиях, чем полученные с применением специальных макро-стекол.

Но, учитывая цену колец в 10 баксов, я думаю, что можно легко забывать о всех тех недостатках, которые присущи системе, и пробовать снимать макро хотя бы для того, чтобы определиться — нужен ли вам дорогой макро-объектив.

Запись ФотоHack e13 — Снимаем макро без макро-объектива, используя удлинительные кольца впервые появилась Kaddr.com.

– И не говори. Только я вот Nikon больше люблю. Не знаю, почему. Мне и хват удобнее, и рычаг управления под большим пальцем привычнее.

– Да какая разница. Full Frame что у тех, что у тех стоят прилично.

– Ага. Только где этих денег взять? Так и не станем мы с тобой великими фотографами…

Конечно, преимущество полнокадровых фотоаппаратов сложно переоценить. Но иногда размер – совсем не главное. Ведь главное – видеть кадр, сюжет, а техника, на которую ты снимаешь, второстепенна.

Именно это пытается доказать московский фотограф Алексей Клятов, который создает прекрасные фотографии макромира. Особой его страстью среди разнообразия сюжетов стали снежинки, удивительные создания природы, которых, как известно, не существует одинаковых. Но снимает он отнюдь не на крутую технику за несколько килотонн денег, а на обычную мыльницу.

Как говорит в своем блоге сам автор, сначала он начинал снимать на Canon Power-Shot A650 в стандартном макрорежиме. Учитывая, что минимальная дистанция автоматической фокусировки при этом составляет всего 1 метр, фотограф нашел решение – вырезал из куска пластика тубус высотой в метр и вставил в него объектив камеры, после чего устанавливал конструкцию на стекло, четко над выбранной снежинкой, и освещал предмет съемки фонариком снизу.

Но в этом году все пошло намного дальше. Была создана макроприставка с внешней оптикой. И это для компакта-то. Как нельзя лучше для этого подошел старый «Гелиос 44М-5» (блин, а я такие на монокли разбирал в свое время).

На планке обычной изолентой закрепляется объектив передней линзой к фотоаппарату. На другой стороне планки устанавливается болт, который подходит по диаметру под штативное гнездо фотоаппарата. После этого устройство устанавливается на одну плоскость с объективом так, чтобы при максимальном зуммировании оптика соприкасалась, конструкция укрепляется, а на байонетный конец «Гелиоса» надевается парочка удлинительных колец. И все. Для большего понимая устройства автор создал вот такую схему.

Это чудо устанавливается вертикально на стекло и повторяются аналогичные действия – подсветка фонариком снизу, съемка. Только на этот раз не при макрорежиме, а при максимальном увеличении.

Конечно, без постобработки не обходится. Сам автор заявляет, что добавляет цвета, дабы избежать скучности монохромных снимков (а именно такие и получаются на выходе). Но кого в наше время удивишь сообщением об использовании редактора? Скорее, наоборот.

Слева — стандартный макро режим. Справа — вместе с Helios 44

Как бы там ни было, но его снимки впечатляют и заставляют посмотреть на окружающий нас мир совершенно по-другому. Сами полюбуйтесь на результаты кропотливой работы. А я побежал – кажется, у дедушки на чердаке «Зенит» завалялся.

Галерея изображений

(наведите курсор на верхний правый угол картинки, чтобы развернуть изображение на полный экран)

А особо впечатленных прошу на блог автора и на его Flickr.

Запись ФотоHack e12 — Очумелые ручки или Как снять микромир с помощью подручных средств впервые появилась Kaddr.com.

Компания Tamron не может похвастаться таким большим разнообразием выпускаемых объективов, как Sigma или мастодонты рынка Nikon и Canon. Но, к счастью, у фирмы есть целый ряд «стекол», заслуживших почтение как любителей, так и профессионалов благодаря отличным оптическим свойствам, удачному выбору материалов корпуса и, самое главное, цене. Поэтому для начала научимся правильно толковать аббревиатуры и сокращения, которые Tamron так любит рисовать на своих объективах. А рисовать аббревиатуры Tamron любит настолько, что некоторые из них больше похожи на древние китайские вазы, а не на оптические устройства (наглядный пример − легендарный Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 1:1).

Итак, первое: на данный момент Tamron выпускает объективы для байонетов Canon EF/EF-S, Nikon F (FX/DX), Sony A-mount/E-mount, Pentax K и Micro 4:3 (пока только виртуально). По последнему пункту нужно кое-что пояснить: в начале 2012-го года японская компания заявила о присоединению к альянсу Micro 4:3; спустя год Tamron анонсировал первую модель 14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC, предназначенную для «маленького» байонета, но её пока нет в продаже.

Второе: в общем и целом принципы маркировки объективов Tamron очень схожи с таковыми у Nikon/Canon/Sigma, но есть нюансы, о которых лучше знать заранее.

Сам производитель использует для обозначения заданных характеристик полную маркировку (она же используется и большинством интернет-магазинов), а также короткое название. Например, один из самых удачных супер-зумов под названием «А14» на самом деле представляет собой Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro. Также полная маркировка указывается обычно на золотистом кольце, которое опоясывает корпус объектива. Что ж, давайте разбираться. Первым делом рассмотрим аббревиатуры и сокращения, играющие ключевую роль при выборе объектива для конкретной камеры (на них нужно обращать внимание в первую очередь).

Di (Digitally integrated) − поколение объективов Tamron, оптимизированных для работы с полнокадровыми цифровыми зеркальными фотоаппаратами. Они прекрасно будут работать и с пленочными, и с «кропнутыми» зеркальными камерами.

Tamron AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD Macro 1:2

Di II (Digitally integrated II) − серия объективов, разработанных для фотоаппаратов с форматом матрицы APS-C (кроп-фактор 1.5). Использование подобных объективов на полнокадровых камерах приведет к сильному виньетированию изображения.

Tamron AF 18-270mm F/3.5 -6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO

Di III (Digitally integrated III) − самая новая и малочисленная серия объективов для беззеркальных камер. На сегодняшний день в портфолио производителя имеется только 18-200 мм VC F/3,5-6,3 Di III VC под Sony E-mount и упомянутый выше 14-150mm F/3.5-5.8 Di III VC  для камер стандарта Micro 4:3.

Недавно анонсированный Tamron 14-150mm F/3.5-6.3 Di III VC Micro 4/3

AF (Autofocus) − по старинке Tamron все еще указывает в маркировке аббревиатуру, обозначающую наличие автоматической фокусировки. На данных момент все объективы  Tamron имеют автофокус (отличается только тип мотора). Здесь стоит упомянуть владельцев фотоаппаратов Nikon без отверточного привода, которых всегда интересует вопрос «А будет ли работать автофокус с моим фотоаппаратом?».  Да, с камерами D40/D40x/D60/D3000/D3100/D3200/D5000/D5100/D5200 будут работать все выпускаемые ныне объективы Tamron, за исключением SP 200-500mm f/5-6.3 Di LD (IF), SP 180mm f/3.5 Di LD (IF) Macro 1:1 и 28-80mm f/3.5-5.6 Aspherical. Кстати, раньше в маркировке объективов, предназначенных для камер Nikon, использовали аббревиатуру BIM (Built-In Motor). Не пугайтесь, если встретите её − это всего лишь означает наличие встроенного мотора.

Аббревиатура автофокуса на объективе Tamron AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO

USD (Ultrasonic Silent Drive) − ультразвуковой привод системы автофокуса объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением, а также невысоким уровнем шума.

PZD (Piezo Drive) − тоже самое, что и USD, только в профиль. Пока применяется только в супер-зуме AF 18-270mm F/3,5 −6,3 Di II VC PZD.

Ультразвуковой привод автофокуса объектива Tamron SP AF 70-300 F/4-5.6 Di VC USD

IF (Internal Focusing) − объективы, в которых фокусировка происходит за счет перемещения только внутренних групп линз. Благодаря этому IF-объективы не меняют свой размер при фокусировке, и у них не поворачивается передний элемент конструкции, что делает удобным использование градиентных фильтров. Этой функцией обладает большинство объективов Tamron.

VC (Vibration Compensation) − система оптической стабилизации объектива. Позволяет снимать с выдержками на три ступени длиннее обычного. Аббревиатура VC также указывается на корпусе объектива возле байонета.

Tamron AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO

SP (Super Performance) − серия объективов с улучшенными оптическими и механическими характеристиками. Внешне особых отличий не имеют.

Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD

60mm, 18-270mm – фокусное расстояние конкретного объектива. В зум-объективах сначала указывается минимальное, а затем максимальное фокусное расстояние.

F2.0, F3.5-6.3 – максимально возможные значения диафрагмы для конкретного объектива. Во всех зум-объективах указывается два значения: для минимального и максимального фокусных расстояний. В упрощенной маркировке зум-объективов значение диафрагмы не указывается.

Далее следуют аббревиатуры и сокращения, указывающие на оптические свойства объектива, которыми Tamron часто любит похвастаться (и, прошу заметить, не безосновательно).

XR (Extra Refractive Index) − аббревиатура означает использование линз из стекла с высоким коэффициентом преломления.

LD (Low Dispersion) − линзы с низкой дисперсией. Применяются в большинстве объективов Tamron  для минимизации хроматических аберраций.

Аббревиатура LD (Low Dispersion) на объективе Tamron

XLD (eXtra Low Dispersion) − аббревиатура указывает на использование линз со сверхнизкой дисперсией.

AD (Anomal Dispersion) − обозначает наличие в оптической конструкции линз с аномальной дисперсией.

Aspherical или ASL − объективы имеют в конструкции асферические линзы для борьбы со  сферическими аберрациями и искажениями.

Асферические линзы, которые применяются для изготовления объективов Tamron

Macro − обозначение макро-объективов Tamron. Указывается как на корпусе объектива, так и в маркировке. Кроме специализированных макро-объективов, снимающих в масштабе 1:1, существуют также длиннофокусные зум-объективы, которые в соответствующем режиме позволяют снимать в масштабе 1:2, 1:3,5, 1:3,9 и т.д., а также с меньшей дистанцией фокусировки.

Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1

ZL (Zoom Lock) — замок (блокировка) кольца трансфокатора. Некоторые зум-объективы при изменении фокусного расстояния (зумировании) меняют свой размер: передняя часть объектива выдвигается вперед (её еще называют «хобот»), и объектив становится длиннее. Чтобы «хобот» самопроизвольно не выезжал вперед (например, когда камера висит объективом вниз), применяются специальные блокираторы.

На этом все. Жду ваши комментарии, замечания и пожелания.

P.S. Всем удачных снимков.

Запись ФотоHack e11 − Маркировка объективов Tamron впервые появилась Kaddr.com.

Да, Sigma не может похвастаться разнообразием зеркальных и компактных камер, но Sigma имеет, наверное, самый широких модельный ряд объективов на все случаи жизни. Большинство из них отличаются невысокой ценой и неплохими оптическими характеристиками, за что их любят фотоэнтузиасты. Да, многие ругают Sigma за общее качество объективов, но их покупают. Ругают и покупают…

Кроме объективов с байонетом Sigma SA (для своих зеркальных камер), компания производит объективы для еще шести систем: байонет EF/EF-S (Canon), байонет F (Nikon), байонет K (Pentax), байонет A (Sony), байонет E (Sony) и Микро 4:3. Поэтому она по праву считается самым большим производителем фотооптики среди компаний второго эшелона.

Несмотря на очень широкий ассортимент и дублирование одинаковых моделей для разных систем, Sigma унифицировала маркировку своих объективов, чтобы с первого взгляда можно было уверенно сказать, какими свойствами они обладают. И не важно, для какой камеры они предназначены: Canon, Sony или системы Микро 4:3.

2012 год стал для Sigma переломным. Компания начала «чистку» своего модельного ряда. Многие объективы канут в Лету, а им на смену придут совершенно новые «стекла». И в понятие «новые» Sigma вкладывает не только косметические изменения. Новый дизайн, новые оптические схемы, новые технологии и материалы – это не полный перечень того, чем порадует нас Sigma в будущем (и глядя на новый Sigma 35 F1.4 DG HSM, я склонен верить компании). Теперь все новые объективы Sigma будут разделены на три больших условных категории, а буквы «A», «S» и «C», нанесенные на корпус в кружочке серебристого цвета, будут указывать на принадлежность к одной из них. Непосредственно в общепринятой маркировке данные обозначения могут быть указаны в самом конце. Например, Sigma 120-300mm F2.8 DG OS HSM S.

Итак, рассмотрим для начала, по каким критериям Sigma делит свои объективы на основные категории.

«А» (Art) – качественные объективы с высокими оптическими характеристиками и качественным исполнением. Предназначены для художественной съемки.

Sigma 35mm F1.4 DG HSM A

«S» (Sports) – серия высококачественных (часто пыле- и влагозащищенных) профессиональных объективов. Предназначена в первую очередь для фоторепортеров и спортивных фотографов.

Sigma 120-300mm F2.8 DG OS HSM S

«С» (Contemporary) – недорогие объективы для фотолюбителей.

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM C

Далее с маркировкой объективов у Sigma все типично по сравнению с конкурентами. Она практически не отличается от таковых у Nikon и Canon (вот и в  Sony было бы все так просто). До наступления эры цифровой фотографии в маркировке присутствовала аббревиатура с указанием типа фокусировки AF или MF, но потребность в этом отпала, поскольку в наше время выпускаются только автофокусные объективы Sigma. Теперь же после названия производителя сразу указывается фокусное расстояние и значения максимальной диафрагмы:

35mm, 17-70mm  – фокусное расстояние конкретного объектива. В зум-объективах сначала указывается минимальное, а затем максимальное фокусное расстояние. Кстати, Sigma всегда славилась зум-объективами с нетипичным фокусным расстоянием. Например: 24-60, 50-500, 170-500.

F1.4, F3.5-6.3 – максимально возможные значения диафрагмы для конкретного объектива. Во всех зум-объективах указывается два значения: для минимального и максимального фокусных расстояний.

II − как и в случае с маркировкой объективов Canon, Nikkor и Sony, римская цифра используется в том случае, когда проводилось обновление модели объектива, но сама маркировка оставалась аналогичной предыдущей версии: Sigma 18-200mm F3.5-6.3 II DC OS HSM — Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM, Sigma 50-150mm F2.8 II EX DC APO HSM — Sigma 50-150mm F2.8 EX DC APO HSM.

EX (Excellence) – объективы Sigma профессиональной серии. Отличаются высококачественной оптикой, более надежной конструкцией корпуса и наличием пыле- , влагозащиты. Аббревиатура EX может указываться или не указываться на корпусе объектива, но всегда отличительной чертой подобных объективов было золотое кольцо вокруг передней линзы (прям как в Nikon). С конца 2012 года обновленные объективы серии EX войдут в линейку «S» (Sports) и «А» (Art), а золотого кольца, кстати, уже не будет.

Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM

Мастодонты рынка Nikon и Canon имеют отдельные линейки объективов для полнокадровых матриц и сенсоров размера APS-C. Sigma в этом плане не только не отстает, но и разработала принципиально новую линейку объективов, оптимизированных для работы с беззеркальными камерами. Естественно, каждая из линеек обозначена отдельной аббревиатурой.

DG – объективы для полнокадровых цифровых зеркальных камер. Они также будут прекрасно работать и с пленочными фотоаппаратами, и с «кропнутыми зеркалками».

DC –  это линейка объективов, которая была специально разработана для матриц уменьшенного размера APS-C (кроп-фактор 1.5).

Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM

DN (Digital Neo) – новая серия объективов Sigma, предназначенная для беззеркальных камер с сенсорами APS-C и фотоаппаратов стандарта Микро 4:3.

Sigma 19mm F2.8 DN A

HSM (Hyper-Sonic Motor) – ультразвуковой привод системы автофокуса объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением, а также невысоким уровнем шума. Не все объективы Sigma обладают HSM-приводом, поэтому нужно быть предельно внимательным при выборе «стекла» под камеры Nikon DX. Например, оснащенный отверточным приводом Sigma 50mm F2.8 EX DG Macro не будет работать в режиме автофокуса с фотоаппаратами D40/D40x/D60/D3000/D3100/D3200/D5000/D5100/D5200.

Sigma 70-200mm EX APO DG OS HSM

OS (Optical Stabilizer) – указывает на наличие в объективе системы стабилизации изображения. Следуя традиции Canon, надпись «Optical Stabilizer» дублируется и на корпусе объектива в районе байонета. Применения стабилизатора позволяет снимать с выдержками на три ступени длиннее обычного.

APO (Apochromatic) – аббревиатура указывает на наличие в оптической схеме линз из низкодисперсионного стекла для предотвращения хроматических аберраций. Применяются в телефото- и супертелефотообъективах.

ASP (Aspherical Lens) – в таких объективах применяются асферические линзы, чтобы при сохранении высоких оптических качеств добиться меньшего веса и размера объектива.

Macro – обозначение макро-объективов Sigma. Указывается как на корпусе объектива, так и в маркировке. Кроме специализированных макро-объективов, существуют также длиннофокусные зум-объективы, которые в соответствующем режиме позволяют снимать в масштабе 1:2 и с меньшей дистанцией фокусировки.

Sigma 180mm F2.8 EX DG APO Macro OS HSM

Conv (APO Teleconverter EX) – наличие данного сокращения в маркировке говорит о возможности применения телеконвертера (APO Teleconverter).

Sigma 1.4x EX DG APO Teleconverter

IF (Inner Focus) – по аналогии с маркировкой объективов Nikon, данная аббревиатура указывает на моноблочные объективы, в которых для фокусировки перемещаются внутренние группы линз. В таких объективах не вращается передняя линза и они не изменяют своих размеров.

RF (Rear Focus) – в объективах с аббревиатурой RF при фокусировке перемещается не внутренняя, а задняя группа линз.

UC (Ultra Compact) – объективы Sigma, которые имеют уменьшенные размеры при сходных с аналогами характеристиках.

Sigma 28-70 F2.8-4 UC

На этом все. Если у Вас есть вопросы-замечания-пожелания, оставляйте их в комментариях.

Запись ФотоHack e10 — Маркировка объективов Sigma впервые появилась Kaddr.com.

Компания Sony вышла на рынок цифровых зеркальных фотоаппаратов совсем недавно – лишь в 2006 году, когда выкупила активы по производству фототехники у другой японской компании – Konika-Minolta (до 2003 года это были две отдельные компании). К Sony перешли все технологии, разработки и производственные мощности Konika-Minolta. Также компания оставила себе и торговую марку, под которой Minolta продавала свои зеркальные камеры на азиатском рынке – Alpha, «α» (для европейского рынка фотоаппараты назывались Dynax, а для американского – Maxxum).

Самым ценным активом, который приобрела Sony у Konika-Minolta, является система Minolta AF: увидев свет в 1985 году, она стала первой в мире линейкой автофокусных 35 мм однообъективных зеркальных фотоаппаратов и объективов. Соответственно, байонетное крепление объективов этой системы получило название Minolta A (также известно под названием «Байонет А»). В Sony решили использовать свою торговую марку в обозначении байонета (разве могло быть иначе?), и на сегодняшний день мы имеем название Sony A, просто «α» или же Sony α (как общее название линейки зеркальных фотоаппаратов и объективов компании, заменившее обозначение Minolta AF).

Но Sony A стал не единственным байонетом, который использует Sony в своих цифровых камерах. В 2010-м году компания представила серию беззеркальных фотоаппаратов (а чуть позже и видеокамер), разработав для них новый тип крепления − байонет Е (E-mount).

Столь небольшой экскурс в историю компаний Sony и Minolta был необходим для лучшего понимания ситуации, которая сложилась вокруг фотопродукции японской компании: во-первых, все объективы Minolta, выпущенные с 1985 года, совместимы с современными зеркальными камерами Sony α; во-вторых, большинство объективов Sony – это та же Minolta (Konika-Minolta) с другим названием или косметическими изменениями в дизайне; в-третьих, Sony упростила маркировку объективов под своим брендом, но на самих объективах частично используется «стандартная» маркировка Minolta.

Как я уже успел сказать, ситуация с названиями у Sony и сложная, и простая одновременно. Но обо всем по порядку…

Объективы Sony с байонетом А.

Здесь, собственно, и кроется путаница. В самой компании используют два типа маркировки: упрощенная и полная. Упрощенная обязательно включает в себя название байонета, указание фокусного расстояния и (в случае «фикс»-объектива) максимально возможного значения диафрагмы (например, SAL-18250, SAL-135F28 ). Также упрощенная маркировка может содержать в конце букву, указывающую на особое свойство объектива (SAL-70200G, SAL-1680Z). Полный вариант не отличается от маркировки объективов Minolta, Canon или Nikon (например, Sony 70-400 mm F4-5.6 G SSM). Следует также заметить, что подавляющее большинство интернет-магазинов используют именно полный вариант маркировки, чтобы максимально точно рассказать о свойствах конкретного объектива Sony.

SAL (Sony Alpha Lens) – обозначение объективов с байонетным крепление Sony A (байонет А, Minolta A). В расширенном варианте маркировки не указывается. Вместо него пишется только название производителя « Sony», которое подразумевает крепление Sony A.

Sony 70-400 mm F4-5.6 G SSM — SAL-70200G2

DT (Digital Technology) – объективы системы Sony α, разработанные специально для камер с кроп-фактором 1.5. Использование подобных объективов на полнокадровых камерах приведет к сильному виньетированию изображения. Например, объектив Sony DT 16-105 mm F3.5-5.6 не сработается с камерами А850, А900, А99.  В упрощенной маркировке не указывается.

Объективы Sony DT для «кропнутых» камер

ZA (Zeiss Alpha) – серия объективов, разработанных Sony совместно с Carl Zeiss. В упрощенной маркировке обозначаются литерой «Z». Вопреки бытующему мнению, объективы ZA производит сама Sony, а компания Carl Zeiss AG лишь контролирует качество. Данные объективы выделяются улучшенными оптическими и механическими свойствами и очень высокой ценой. Например, Sony Vario-Sonnar T 24-70 mm F2.8 ZA SSM стоит заметно дороже алогичных моделей от Nikon и Canon.

Vario-Sonnar, Planar, Sonnar, Distagon – тип оптической конструкции, применяемой в объективах серии ZA (Z). Например, Sony Planar T 85 mm F1.4 ZA. В упрощенной маркировке не указывается.

T* – фирменное антибликовое покрытие Carl Zeiss, применяемое в объективах серии ZA (Z). В упрощенной маркировке не указывается.

Недавно анонсированный Sony Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM

G (Golden) – серия профессиональных объективов Minolta с высокими оптическими и механическими качествами. В свое время Minolta наносила на профессиональные объективы золотое кольцо, а буква «G» печаталась только на упаковке. В Sony сохранили эту серию объективов, но после их редизайна кольцо убрали, а аббревиатуру стали указывать и на объективе, и в маркировке: Sony 70-400 mm F4-5.6 G SSM, SAL70400G.

Самый «длинный» объектив в линейке компании: Sony-500mm-f-4-G-SSM

24mm, 70-300mm – фокусное расстояние конкретного объектива. В зум-объективах сначала указывается минимальное, а затем максимальное фокусное расстояние. Используется как в расширенном, так и в упрощенном вариантах маркировки.

F2.8, F3.5-5.6 – максимально возможные значения диафрагмы для конкретного объектива. Во всех зум-объективах указывается два значения: для минимального и максимального фокусных расстояний. В упрощенной маркировке зум-объективов значение диафрагмы не указывается.

SSM (Super Sonic wave Motor) – ультразвуковой привод системы автофокуса объектива. Такой привод отличается высокой скоростью фокусировки, малым энергопотреблением, а также невысоким уровнем шума. Был разработан компанией Minolta. Sony оснащает приводом SSM большинство объективов высокого класса. В упрощенной маркировке аббревиатура не указывается.

Sony DT 16-50mm F2.8 SSM — SAL-1650

SAM (Smooth Autofocus Motor) – привод системы автофокуса объектива. Позиционируется как более простой и дешевый аналог SSM. Устанавливается в основном в зум-объективах среднего ценового диапазона. В упрощенной аббревиатура маркировке не указывается.

Sony 28-75мм F2.8 SAM — SAL-2875

В объективах Sony и Minolta, в маркировке которых отсутствует аббревиатура SSM или SAM, автофукосировка осуществляется посредством встроенного в камеры Sony α мотора (так называемой «отвертки»).

STF (Smooth Transition Focus) – эту аббревиатуру имеет в своей маркировке уникальный неавтофокусный объектив Sony 135 mm F2.8 [T4.5] STF. В нем применен специальный элемент, названный Minolta аподизационным фильтром. Его роль заключается в естественном сглаживании и размывании частей изображения, не находящихся в фокусе. В упрощенной маркировке аббревиатура не указывается.

Sony 135mm F2.8-T4.5 STF Manual Focus — SAL-135F28

II (или «2» в упрощенной маркировке) – римская цифра используется в том случае, когда проводилось обновление модели объектива, но сама маркировка оставалась аналогичной предыдущей версии: Sony DT 18-55 мм F3.5-5.6 SAM II, Sony 300 мм F2.8 G SSM II и т.д.

Sony DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II — SAL-1855-2

Macro – обозначение макро-объективов Sony. Указывается на корпусе объектива и в расширенной маркировке. Например, Sony 50 mm F2.8 Macro. В упрощенной маркировке обозначается буквой «М» между фокусным расстоянием и значением диафрагмы: SAL-100M28.

Sony 100 мм F2.8 Macro — SAL-100M28

Также существует ряд «родных» аббревиатур Minolta, которые не указываются на объективах под маркой Sony.

АРО – указывает на наличие в оптической конструкции объектива апохроматического элемента для минимизации хроматических аберраций.

D (Distance Integration) – указывает на наличие встроенного в объектив микропроцессора, который передает процессору камеры данные о расстоянии до объекта съемки. Эти данные используются для автоматической съемки со вспышкой в режимах ADI. Функция аналогична системе Nikon AF-D.

HS (High-Speed) – в объективах с этой аббревиатурой применялась улучшенная система автофокусировки с помощью «отверточного» привода. Встречается редко и только в супертелефотообъективах.

Minolta AF 300 F4 HS APO G

xi – изменения фокусного расстояния зум-объектива с помощью встроенного в него мотора. Подобные объективы были выпущены в конце 1980-х вместе с бюджетной камерой Minolta 2xi. В Sony, кстати, не отказались от подобной функции, но об этом речь пойдет ниже.

Объективы Sony с байонетом Е.

Объективы с байонетом Е были представлены широкой публике в 2010-м году вместе с беззеркальными камерами NEX и являются частью новой фото-видео системы Sony. Байонет А и байонет Е несовместимы, но объективы для зеркальных камер можно использовать на NEX'ак посредством специального фирменного переходника.

Как и старшие «собратья», объективы Sony c байонетом Е также имеют две маркировки: SEL16F28 и Sony E 16 mm F2.8. Маркировка объективов с байонетом Е аналогична объективам с байонетом А. Поэтому подробно рассмотрим только отличающиеся обозначения.

SEL (Sony E-lens) – маркировка объективов с байонетным крепление Е-mount. В расширенном варианте маркировки указывается как Sony Е.

Объективы Sony с байонетом Е (E-mount)

OSS (Optical Steady Shot) – система стабилизации изображения в объективе. Камеры NEX слишком малы, чтобы использовать стабилизацию изображения путем сдвига матрицы (как это делается в зеркальных камер Sony). Поэтому большинство объективов Е-mount имеют оптическую стабилизацию изображения. Например, Sony E 50 мм F1.8 OSS.

Sony E18-200mm F3.5-6.3 OSS — SEL-18200

PZ (Power Zoom) – моторизированный привод трансфокатора для плавного изменения фокусного расстояния (Sony E PZ 16-50 мм F3.5-5.6 OSS). В упрощенной маркировке обозначен буквой «Р» перед указанием фокусного расстояния (SEL-P1650).

Sony E PZ 18-200мм F3.5-6.3 OSS — SELP18200

LE (Light Edition) – эта аббревиатура ставится на облегченных версиях объектива с аналогичной маркировкой. В таких случаях объектив изготовлен из пластика и имеет иную механическую и оптическую конструкцию, нежели изначальная версия. Например, пластиковый Sony E 18-200 мм F3.5-6,3 OSS LE очень сильно отличается от своего аналога Sony E 18-200 мм F3.5-6,3 OSS по весу, цвету и размеру.

Sony E 18-200 мм F3.5-6,3 OSS LE — SEL-18200LE

На этом все. Получилось немного запутанно, но на то она и Sony, что все у неё не так, как в других компаниях. Свои вопросы, замечания и пожелания оставляйте в комментариях.

Запись ФотоHack e09 — Маркировка объективов Sony впервые появилась Kaddr.com.